К посещению албанской столицы нужно морально подготовиться. Я до сих пор помню мой первый шок от грязи, шума, отсутствия табличек с названиями улиц и водителей-джигитов, норовящих сбить любого пешехода, осмелившегося ступить на проезжую часть. Спустя полгода после возвращения из поездки я смотрю на фотографии Тираны и мои воспоминания кажутся мне надуманными. Тирана – это динамичный город с оживлённым автомобильным движением, с зелёными бульварами, общественными парками, рекой в бетонных берегах и цифровой картой от Google. Лишь фотография крысы вдоль реки придаёт моим воспоминаниям некую правдивость.

Памятник Скандербегу на главной площади Тираны.

Тирана (Tiranё) стала первым городом, который я посетил в Албании. Ночной автобус из Македонии высадил меня в половине пятого утра на одной из пустынных улиц албанской столицы. Место высадки пассажиров, хоть и казалось выбранным водителем в ту ночь совершенно случайно, заведомо охранялось толпой таксистов, которые принялись назойливо предлагать свои услуги заспанным пассажирам, только те начали выходить из автобуса, и хватать их за руки, чтобы обратить внимание на себя.

Площадь Скандербега, какой я увидел её на рассвете. Я был разочарован, узнав, что главная площадь Тираны находится на реконструкции.

Ночью Тирана спала. По улице, приведшей меня к площади Скандербега, рядом со мной бежала стая бездомных собак. Первое впечатление целиком совпадало с широко известным стереотипом Албании в Европе.

Памятник Скандербега на главной площади Тираны. Скандербег - национальный герой Албании. О его участии в формировании албанской национальной идеи я писал в репортаже из крепости Круя.

Площадь Скандербега выполнена в классическом стиле главных площадей всех тоталитарных государств мира. В таких странах, задача центральной площади – создавать иллюзию важности и достатка. Огромная площадь не производит ощущения целостности, так как её облик формировался на протяжении десятилетий. Здесь собраны современный оперный театр, музей истории, старинная мечеть Этхем, памятник национальному герою Скандербегу, трёхэтажные здания правительственных органов и пятнадцатиэтажный отель «Тирана Интернешнл». Каждое из этих зданий было построено в другой период истории, поэтому сложившийся архитектурный ансамбль смотрится очень негармонично. Мне не повезло ещё и в том, что во время моего визита площадь была закрыта на реконструкцию, всюду были разбросаны новые канализационные трубы и бетонные блоки. Фасад музея истории Албании был закрыт строительными лесами, и знаменитый рельеф на тему албанской истории был скрыт от глаз.

Гостиница "Тирана Интернешнл" - самое высокое здание на площади Скандербега.

Цель реконструкции – убрать автомобильное движение с главной площади города и сделать её полностью пешеходной. Так власти Тираны хотят сделать свой город более привлекательным для туристов. Спонсор строительства – банк Кувейта. Помимо обустройства главной площади, банк Кувейта оплачивает строительство крупнейшей мечети Албании где-то неподалёку.

Албанский оперный театр, подарок советского правительства коммунистическому правительству Албании. После разрыва отношений с СССР в 1961 году здание долгое время стояло незаконченным, пока албанцы не достроили его собственными силами.

Около пяти часов утра имам призвал через мегафон на минарете на утреннюю молитву, после чего на площади появились первые «жаворонки». В течение следующего часа площадь постепенно наполнялась людьми. На дежурство также появился первый милиционер, он приехал на работу на поломанном велосипеде. Заспанные люди ранним утром производили удручающее впечатление. Они не только не улыбались восходящему солнцу, но и очень недоброжелательно смотрели на человека с большим фотоаппаратом.

Музей истории Албании с берельефом, выполненном в лучших традициях социалистического реализма.

Благодаря знакомому знакомого моего знакомого меня поселили в гостинице в западной части Тираны. В моём путеводителе не было карты Тираны, поэтому мне казалось, что я живу на отшибе цивилизации. Загрузив несколько дней тому назад фотографии на карту мира, я выяснил, что гостиница находилась на расстоянии одного транспортного кольца от центра, то есть ориентировочно в 20 минутах ходьбы от центральной площади. Не имея карты и не зная оптимальный маршрут, я дошёл до центра окольными путями.

Типичный многоквартирный жилой дом в Тиране. По отбитой штукатурке и дыркам в окнах на лестничной клетке можно сделать весьма точный вывод о среднем уровне жизни в Албании.

После завтрака я прямиком отправился в город Круя, что в двадцати километрах к северу от Тираны. Для этого я долго искал двор жилого дома, в котором собираются пассажиры до Круи. Об особенностях маршрутного такси в Албании я подробно рассказал в репортаже о Круе.

Маршрутки собирают пассажиров во дворах жилых домов, так как там ещё есть свободная парковка. На фото вверху: маршрутка до крепости Круя в одном из дворов столицы.

В Круе я посетил музей национального героя Албании, Скандербега, познакомился с национальным бытом зажиточной албанской семьи 19 века в этнографическом музее и купил несколько сувениров домой. По возвращении я завалился спать и проспал до 4 вечера. Так мне удалось избежать жары.

На улицах Тираны оживлённое движение. Водители не только не уступают дорогу пешеходам, но, кажется, норовят сбить каждего, ступившего на проезжую часть.

Тирана – очень жаркий город. Средняя температура воздуха в августе достигает здесь 31 градусов, а во время моей поездки в Тиране солнце жарило на все 40 градусов! Я проспал самое жаркое время суток, после чего принял душ и вышел в город. На знакомство с албанской столицей у меня оставалось всё время до захода солнца, то есть не больше четырёх часов.

Пыль, жара и агрессивные водители не отпугивают пешеходов, которым нужно срочно перейти на противоположную сторону улицы.

"Мерседес" - самый распространённый автомобиль на улицах Албании. Большинство старых "мерседесов" были угнаны в странах Западной Европы.

Без карты города и без указателей улиц я не знал, куда мне идти. Первым делом я двинулся в сторону реки, которую я видел утром. Река пересекает город с востока на запад и разделяет Тирану на две части. В южной части города раньше находился район Бллоку, в котором проживала политическая верхушка правящего режима. Вход в Бллоку простым людям был запрещён. Сегодня Бллоку «открыт и работает круглые сутки» (с). Здесь чаще, чем в других районах города, можно встретить иностранцев, как туристов, так и сотрудников посольств, а также золотую албанскую молодёжь. В Бллоку я поужинал в одном из самых известных тиранских ресторанов, «Эра». Рекомендую!

В Албании распространён образ жизни, знакомый нам из путешествий по Ближнему Востоку: мужчины могут часами полулежать в креслах, обсуждать политику, пить кофе и играть в нарды.

Албанские мужчины играют в домино после обеда.

В кафе во дворе жилого дома происходит весь обмен ценной информацией.

Первые этажи домов в Тиране отведены под частный бизнес. Мелкий бизнес в городе процветает.

Пока до ужина у меня оставалось ещё несколько часов, я принялся искать центр города, продвигаясь вдоль реки. По обе стороны от бетонных берегов реки простиралась лужайка с постриженным газоном, а реку можно было перейти по небольшим мостикам, многие из которых были пешеходными. На одном из таких пешеходных мостиков парень продавал книги «с асфальта» и он был очень разочарован тем, что я успел его сфотографировать. Фотографов в Албании не любят.

Река Лана разделяет город на северную и южную части.

Торговля книгами на мосту через реку Лану.

Крыса копается в листьях на берегу реки. В Тиране всё-таки очень грязно.

В Тиране очень грязно. Вследствие бурных событий девяностых население албанской столицы выросло с трёхсот тысяч до полумиллиона жителей. Возле реки мне попалась на глаза крыса, когда та копалась в кучке опавших листьев. На улице много пыли, ощущение которой в сухой жаркий день только усиливается. Но среди всей этой грязи, автомобильные дороги разделены бульварами с деревьями и цветущими кустами, а пешеходные тротуары выложены плиткой. По утрам дороги поливают водой. В нескольких местах за пределами центра мне на глаза попадались таблички с информацией для туристов, как пройти к самым популярным достопримечательностям.

Двухязычные указатели направлений к достопримечательностями на улице Кавая (Rruga Kavaja).

Многие проспекты Тираны украшены цветущими кустами и зелёными аллеями.

Ещё один бульвар в Тиране на улице Сами Фрашери, создателя албанского алфавита.

Городские власти Тираны, хоть и погрязли в коррупции и прочих свойственных политикам грехах, всё же уделяют часть внимания благоустройству города, насколько это возможно. В Тиране отсутствуют почтовые индексы, а номера домов не пишутся на фасадах. Зато старые многоквартирные дома, которые уместно было бы назвать бараками, судя по уровню жизни, приводят в порядок, по крайней мере, снаружи. Согласно указу предыдущего мэра Тираны, фасады многих старых домов были разукрашены в яркие цвета и фантастические узоры.

Старые кварталы пытаются "развеселить" цветастыми узорами на фасадах. Внутри домов ничего не изменилось.

На фасаде этого дома нарисовали развешенное бельё, чтобы развешенное на самом деле не так сильно бросалось в глаза.

Тирана переживает строительный бум. Современное жильё строится как можно выше. 25-этажная башня TID недалеко от центральной площади Тираны вскоре станет самым высоким жилым зданием города.

В Тиране заметен ОГРОМНЫЙ разрыв в доходах. Казалось бы, каким должен быть разрыв в доходах, чтобы он бросался в глаза киевлянину! Проблема в том, что в Албании почти отсутствует промышленность, а зачатки экономики, построенной на принципах командно-административной системы управления, рухнули вместе с диктаторским режимом Энвера Ходжи, с трудом продержавшись 45 лет неудавшегося политического эксперимента. Бедность была характерной для Албании уже во времена коммунизма. Коррупция процветала. Вдобавок к нищете, коммунистическое правительство Албании вело крайне дискриминационную политику по отношению к своим гражданам. Мало того, что номенклатура и простые люди жили в отдельных районах, вход в которые был закрыт, так даже автомобиль был предметом невообразимой роскоши. В 1990 году во всей Албании насчитывалось лишь 1000 автомобилей, все они принадлежали политикам.

Стоянка такси на одной из узловых площадей Тираны, площади Карл Топиа (Sheshi Karl Topia).

Новенький джип "Кадиллак" в одном из переулков Тираны.

Как мы знаем, падение плановой экономики подстёгивает развитие дикого (!) капитализма, как это было в странах Восточной Европы в 1990-х. Албанский путь к капитализму не стал исключением. Вдобавок к узаконенной коррупции в стране расцвело воровство. В прежние времена воровство каралось тюремным сроком, в нынешние времена она косвенно поощряется расшатанной экономической системой. В бурные 1990-ые была приватизирована самая ценная часть государственной собственности, остальное было разворовано и сдано на металлолом. Так, к примеру, произошло с советскими подводными лодками, которые население распилило и сдало на металлолом во время гражданской войны 1997 года. На металлолом активно шли также и рельсы железной дороги.

Торговый район в центре Тираны. Здесь представлена одежда и аксессуары всех глобальных брендов.

Торговая улица Мюслюм Шюри (Rruga Myslym Shyri) в центре Тираны.

О гражданской войне 1997 года следует рассказать отдельно. После падения коммунистического режима Албания, как и все страны, решила идти по пути демократии. Избранные правительства менялись одно за другим. Всех их отличала жажда быстрой наживы и коррумпированность. В 1997 году терпение народа сорвалось, когда выяснилось, что две трети страны стали жертвами финансовых пирамид, организованных несколькими политиками. Отчаявшиеся люди вышли с протестом на улицы. Агрессивный протест приобрёл вооружённый характер, люди начали забрасывать полицию камнями, громить магазины. Иностранные правительства в срочном порядке эвакуировали сотрудников своих посольств. На несколько месяцев Албания погрузилась в хаос и смуту. Бардак продержался полгода. В результате описанных событий погибли две тысячи людей.

Один из заброшенных заводов в Тиране. Сейчас на его территории расположена автобусная станция южного направления.

Во время массовых беспорядков к недовольству обманутых вкладчиков МММ-ов прибавился сепаратизм южан, что в очередной раз подчеркнуло различия в экономическом и религиозном составе страны. Гористый юг развит в меньшей степени, чем равнинный север, а из-за близости к Греции здесь доминирует православие, в то время как северная часть Албании является более индустриализированной и более мусульманской. В принципе, религиозный фактор не был решающим в этом конфликте, так как за 45 лет коммунизма народ Албании насильно лишался религиозной принадлежности. Хотя Албания и считается мусульманской страной, народ в ней не более верующий, чем в любой другой восточноевропейской стране.

Во дворах жилых домовр рсположены "магзины" одежды, обуви...

... и запчастей.

Албания – многогранная страна, в первую очередь, в религиозном плане. Это невозможно не заметить, гулял по Тиране. На главной площади расположена мечеть Этхем. В отличие от многих других храмов, эта мечеть не была разрушена в годы борьбы с религией.

Мечеть Этхем.

Мечеть Этхем - самое древнее здание на площади Скандербега. Мечеть знаменита тем, что она древняя, а в Тиране совсем немного древних построек, и тем, что интерьер мечети расписан «по мотивам Иерусалима».

За деревьями виднеется строительство огромного православной церкви.

В соседнем квартале с мечетью строится огромный православный собор в духе современной архитектуры. Строительство было начато в 2007 году. Во время моего визита внешняя отделка храма была почти полностью завершена.

Православный собор возводится в духе современной архитектуры, что указывает на независимость албанской автокефальной православной церкви от более консервативных греческой и сербской церквей.

На расстоянии нескольких улиц от православного собора расположен католический собор св. Павла, открытый в 2001 году. Интерьер собора украшают витражи с изображениями папы римского Иоанна Павла Второго и Матери Терезы. Перед собором установлен памятник Матери Терезе, этнической албанке католического вероисповедания, родившейся в Македонии.

Памятник Матери Терезе расположен возле католического собора святого Павла. В честь Матери Терезы в Албании, Косово и Македонии названо огромное число улиц, площадей, школ и стадионов.

Тирана является центром бекташизма – либерального ответвления ислама, основанного в 13 веке. Последователям бекташизма разрешается употреблять алкоголь, а их женщинам отводится более важная роль, чем в традиционном исламе.

Дорогие магазины в центре Тираны.

В центре Тираны можно пройтись по пешеходной улице. Улица Мурат Топтани пролегает вдоль останков Тиранской крепости. Сквозь щёлочку в воротах можно увидеть, что во дворе крепости находится что-то очень секретное. Первая пешеходная улица Тираны выложена плиткой, а вдоль бордюра в землю встроены LED-осветители, плавно меняющие цвет от синего до ярко-жёлтого.

Пешеходная улица Мурат Топтани в центре Тираны.

Руины крепости Тираны.

В парке рядом с крепостью Тираны спрятано здания Национального Собрания и Академии наук Албании. Последняя была основана лишь в 1972 году.

В квартале от главной площади ведётся строительство самого высокого здания Тираны – жилого здания TID Tower. Его высота достигнет 85 метров. 25-этажное здание бельгийского архитектурного бюро станет первым из серии высотных зданий столицы, которые должны придать Тиране современной лицо. Насколько я понял, строительство ведётся буквально сверху на могиле Сулейман-паша.

Вид на мечеть Этхем и строящийся жилой небоскрёб TID Tower.

Очень элитный торговый комплекс разместился на первых двух этажах башен-близнецов Twin Towers в начале бульвара Мучеников (Bulevardi Dёshmorёt e Kombit).

На противоположный берег реки ведёт Бульвар Мучеников, заканчивающийся площадью Матери Терезы, где расположены здание академии искусств и главный корпус Тиранского университета. Сам бульвар оставляет неоднозначное впечатление: проезжая часть здесь вымощена тротуарной плиткой. На мой взгляд, это не самое рациональное решение для страны, где бандитизм всё ещё является средством выживания.

Бульвар Мучеников.

Рядом с самым модным кварталом Тираны и башнями-близнецами Twin Towers (в Тиране принято называть самые элитные жилые дома английскими именами), молодёжь катается на скейт-бордах в парке вокруг мавзолея бывшего диктатора Албании Энвера Ходжи. Мавзолей в форме пирамиды был построен по проекту дочери диктатора, но вскоре после его смерти он был закрыт. В 1990-х и начале 2000-х в нём располагалась дискотека, но сейчас здание заброшено.

Пирамида "вождя" албанского народа.

Я закончил прогулку в ресторане «Эра» и вместе с потоком шумной молодёжи вернулся в гостиницу. На следующее утро меня ждал ранний отъезд на юг, в город Саранду.

Флаг Европейского Союза закрывает фасад здания, в котором в скором времени откроется Информационный центр ЕС.

Албанию необходимо рассматривать сообразно её истории. В Европе албанцы чётко ассоциируются с автоугоном, и обилие угнанных «мерседесов» на дорогах вызывает ироничную улыбку. Прежде чем формировать в себе очередной предрассудок, необходимо помнить ту нищету, через которую прошёл этот народ в ХХ веке. Жадные и завистливые взгляды, которые я встречал на себе в то раннее утро на площади Скандербега, были не проявлением зла в мой адрес, а лишь констатацией крайне бедственных условий, в которых приходиться выживать современным албанцам. Смешанные ощущения от дня в столице могли бы испортить представление обо всей Албании, если бы я не поехал на юг страны. О юге Албании – в следующих репортажах!