Албанская история - это история завоеваний. После посещения очага албанского национального восстания 15 века в крепости Круя недалеко от Тираны, мы отправились изучать руины древнегреческих колоний и османских торговых городов. Последних два дня пребывания в Албании - под катом!

Руины древнего города Бутринт на юге Албании.

Руины Бутринт. Поездка на такси в старом «мерседесе». Пляж Ксамиль. Необитаемые острова.

Среди прочего, в Албании меня очень интересовал древний город Бутринт. Основанный в 5 в. до н.э. как греческая колония, город просуществовал почти 2000 лет, пока его не забросили. Бутринт вымер, когда в 15 веке ниже города была построена новая венецианская крепость. Город снова был найден в 1929 году итальянским археологом Луиджи Мариа Уголини (Luigi Maria Ugolini). международные раскопки в Бутринте продолжаются до сих пор.

На основании артефактов археологи смогли доказали существование древнегреческой колонии с амфитеатром и святилищем бога Эскулапа, древнеримского города с форумом и виллами, византийской крепости с раннехристианской базиликой и средневекового венецианского замка на акрополе. В своё время город Бутринт относился к царству Эпирус, которым правил царь Пирр. Про войны Пирра против Рима в нашей речи до сих пор сохранилось выражение "пиррова победа". Одним словом, очень интересное зрелище для любителей руин!

Крепостная стена Бутринта была построена в 4 веке до нашей эры без использования цемента. Взамен, камни обтачивались с достаточной точностью, чтобы вплотную прикладывать их друг ко другу. Стена стоит уже две с половиной тысячи лет.

Дорога от Саранды до Бутринта занимает 40 минут на автобусе. Чтобы не мучаться под полуденным солнцем, мы выехали в Бутринт утром, и уже в 9 часов мы были в заповеднике. Бутринт – самый известный археологический парк Албании. Его поддерживает большое число иностранных спонсоров, поэтому обстановка на территории парка заставляет забыть о том, что находишься в Албании. Здесь совершенно нет мусора, дорожки ограждены невысоким деревянным заборчиком, а перед каждой раскопанной памяткой стоит информационная табличка с текстом на албанском и английском и цветными иллюстрациями.

В Бутринте мы провели первую половину дня, и скоро после полудня мы поехали на самый красивый пляж Албании – пляж Ксамиль. Чтобы не ждать автобус, в этот раз мы решили ехать на такси. Все без единого исключения такси в Албании - старые «ворованные» «мерседесы». Несмотря на многочисленные шутки по этому поводу, старый ворованный «мерседес» - намного более удобный автомобиль, чем оригинальная югославская «застава» или отечественное «дэу ланос». Даже спустя сорок лет «мерседес» едет ровно, у него не отваливаются рычаги, плавно открывается окно и для пассажиров на заднем сидении предусмотрено много места. Хороший выбор!

Традиционный албанский автомобиль

Пляж Ксамиль напоминает фантастическую открытку с мальдивских островов, но никак не албанский пляж! Вода здесь изумительного бирюзового цвета, пляжи – песчаные, а на небольшом расстоянии от берега расположены четыре необитаемых острова, куда можно добраться вплавь и загорать в полном одиночестве! Удивительное место!

В Ксамиле мы провели остаток дня. Мы купались, спали на пляже и ели мороженое. Обычно я не люблю морские курорты, но я так давно уже не был на море, что мне понравилось!

Пляж Ксамиль - самый красивый и одновременно самый ухоженный пляж Албании.

Завтра мы поедем в Жирокастер, чтобы увидеть быт албанских семей времен Османской империи, заслуживший благодаря своей [беспрецедентной для Албании] сохранности, статус памятника ЮНЕСКО. Представляя себе отношение албанского правительства к памятникам старины, не удивительно, что только за последние пять лет обвалились пять из 400 домов-памятников. В Жирокастер нужно спешить!

На юге Албании незаметна та всепроникающая нищета, которая страшит в Тиране. Здесь намного меньше попрошаек и больше презентабельных фасадов домов, не так шумно и пыльно, как в столице, и люди более приветливы к туристам. Однако это не означает, что южные албанцы богаты. Бедность здесь выражается в отказе от современных удобств цивилизации. Многие люди живут в горах и зарабатывают скотоводством. Они пасут овец, а в город выезжают на осле. Долларовый эквивалент дохода пастухов оценивается ООН в «ниже черты бедности». Рыбаки зарабатывают продажей рыбы, и питаются с улова тоже. В курортных районах юга Албании люди сдают комнаты и апартаменты по смешным ценам. Представить себе, как они будут сводить концы с концами зимой, когда туристов не будет, сложно. Но здесь, на юге Албании, не ощущаются те злость и зависть, которыми встретила нас Тирана. Разбитые тротуары и покосившиеся фонари говорят скорее о безалаберности, чем о бедности. Старые «мерседесы», заброшенные дома, придорожная пыль, пастухи и мужчины, сидящие целыми днями на одном месте и пьющие кофе – всё это напоминает замерший во времени этнографический музей, в котором можно увидеть, как жили и чем занимались албанцы много лет тому назад. Бедность, если можно так выразиться, здесь очень гармонична. Юг Албании – безусловно, намного более приятное место, чем столица.

6 сентября. День пятнадцатый

Поездка в Жирокастер. Маршрутка с приставным стулом. Водный источник «Голубой глаз». Дружелюбный таксист. Последний день в Албании.

В мой последний день пребывания в Албании мы посетили город Жирокастер – османскую столицу региона, сохранившую, во многом благодаря случаю, свой исторический облик.

В 19 веке регионом, простиравшемся от Жирокастра до ныне греческого города Иоаннина, правил диктатор Али Паша. Именно в это время благодаря удачному расположению в долине город Жирокастер начал впервые за свою 2500-летнюю историю активно развиваться, в первую очередь за счет доходов от торговли. С тех счастливых пор сохранилось 400 домов знатных горожан в типичном для поздней Османской империи стиле. В Жирокастре родился будущий албанский диктатор Энвер Ходжа, поэтому по его личному распоряжению город приобрел статус музея. Это спасло город от разрушений эпохи массового дешевого строительства и борьбы с религией. С 2005 года Жирокастер внесён в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Жирокастер, один из городов, внесённых ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия.

Дорога в Жирокастер с побережья Ионического моря пролегает через два массива высоких гор, с вершинами, переваливающими за 2 км. Из-за сложного рельефа 40-километровый путь занимает полтора часа. Дорога здесь не такая живописная, как трасса из Влоры в Саранды, проложенная на отвесных скалах вдоль моря, поэтому полтора часа легко коротаются недополученным накануне сном.

Когда говорят, что в России две беды, дураки и дороги, то для понимания всей глубины несчастья неплохо было бы добавить, что дороги в России (и Украине) хуже даже албанских. В Албании, на удивление, дороги находятся в очень хорошем состоянии. Из-за особенностей рельефа они часто петляют, образуя серпантин, по которому, учитывая возможное отсутствие отбойников, транспорт не может разогнаться больше 30 км в час. По равнинной дороге автобус уверенно разгоняется до 80 км в час, при этои у пассажиров от тряски не стучат зубы и не выливается кофе на штаны.

Интерьер дома Зекате. В прошлом здесь проживала зажиточная албанская семья, а ныне на трёх этажах дома-крепости раскинулся небольшой музей.

Последние три дня мы ездим по Албании на автобусах. Удивленный большим количеством строительства на дорогах и отличным качеством новых трасс, я ожидал, что хорошие дороги были проложены лишь вокруг столицы и туристических центров на побережье. Сейчас мы едем на китайском минибусе с албанской национальной музыкой вглубь Албании, в город Жирокастер, и идеально ровная дорога вынудила меня поделиться своими наблюдениями. Итак, когда вы в следующий раз услышите анекдот про дураков и дороги, знайте: дураки есть везде, но дороги в России хуже даже албанских.

В Жирокастре мы успели посмотреть крепость Али Паши, погулять по музею военной техники, открытому в 1972 года и ранее посвященному идеологической борьбе с вымышленным врагом, заглянуть на могилу первых последователей бекташи (ответвления ислама, допускающего потребление алкоголя и равноправие женщин; столица движения с середины ХХ века находится в Тиране), подняться на самую вершину района османских особняков и посетить дом Зекате, находящийся до сих пор в руках наследника этой семьи, и взглянуть с «верхнего дивана» (балкона третьего этажа) на раскинувшийся в долине и на окрестных холмах город.

Торец крепости Жирокастера. Жирокастер был вторым по значимости после Иоаннины городом региона в годы власти Османской империи.

Из-за насыщенной программы посещения Албании (хотелось за один раз успеть увидеть как можно больше, чтобы потом не пришлось возвращаться!), мы поспешно прыгнули в ближайший "фургон" и двинулись в обратном направлении, в сторону Саранды. Я вышел из фургона на середине пути, а мои друзья поехали дальше, на пляж. Перед пляжем я хотел увидеть чудо природы - источник «Голубой глаз». Чтобы добраться до него, нужно идти пешком 2 км от трассы Саранда-Жирокастер. Голубой глаз оказался в действительности таким же, как его описывают в моем путеводителе: глубокий источник пресной воды идеально лазурного цвета. По этому источнику можно калибровать монитор! Глубина источника до сих пор неизвестна, а количество выделяемой воды колеблется от года в год. Температура родниковой воды составляет десять градусов – спазм сводит стопы уже через 10 секунд.

Источник "Голубой глаз", глубина которого достоверно не известна.

Так как я приехал в одиночестве, дорогу назад мне предстояло обеспечить себе самостоятельно. Я стоял на обочине, глядя на пасущихся на лугу неподалеку коров, и ждал проходящий автобус до Саранды. Автобус, который должен был бы меня подобрать, в ответ на мои взмахи руками не остановился. Мне ничего не омтавалось, как продолжать ждать следующий автобус или любой проходящий фургон. В отличие от Черногории, ехать автостопом в Албании мне не хотелось. Хотя я и не сигнализировал автостоп, возле меня постепенно начали останавливаться автомобили. Первым ко мне подъехал недорогой джип с двумя парнями лет 30. На ломаном английском они спросили, из какой страны я родом, после чего один из них сказал "do you want to go with me?", и я испугался. Я отнекался и отблагодарил, подкрепив мой отказ уходом с обочины в глубь поля. Спустя несколько минут ко мне подъехал старый мерседес с шашечкой «такси» и спросил тот же вопрос. "Sprechen Sie Deutsch?" – с надеждой спросил таксист, и я согласился. В такси уже сидела его жена. Он представил мне её на ломаном немецком и спросил, сколько я согласен заплатить за дорогу. До Саранды оставалось 22 км. Я предложил 5 евро, таксист сказал 10, я сказал, что не дурак; он извинился, и мы поехали.

Таксист предупредил меня, что по дороге в Саранду мы заедем к нему домой и разгрузим багажник, выпьем кофе и поедем дальше. Я согласился.

Очень дружелюбный таксист любезно согласился на то, чтобы я его сфотографировал.

Всю дорогу таксист развлекал меня на ломаном немецком. Он рассказывал о своей семье и о том, что он выучил немецкий по разговорнику. Книга лежала у него на панели перед лобовым стеклом. Через 10 минут машина свернула с дороги и заехала в деревню. Мы заехали на самую вершину холма и подъехали к дому. Таксист пригласил меня выйти и познакомиться с его семьей. Его семья состояла из его родителей и родителей жены, двоих детей и зятя. Мне вынесли домашнего винограда и пригласили выпить кофе. Сначала я отказывался, но, вспомнив, что на Балканах не принято отказывать гостеприимству, согласился. Тут я наконец-то я выпил настоящий турецкий кофе! Кроме кофе мне настойчиво предлагали попробовать домашнюю ракию (крепкий алкогольный напиток, традиционный для Балкан), но я отказался. Спустя 15 минут, таксист, его жена, дочь и я медленно собрались и снова загрузились в машину. Через 10 минут мы доехали до Саранды, и таксист высадил меня на главной площади. По дороге я сделал его портрет. Жена была против. "Он же немытый!" - возмущалась она на албанском.

На пляже Саранды я воссоединился с моими друзьями. Мы поужинали, и я отвел их на автобус до Дурреса, еще одного курортного города Албании, любимого пункта назначения косовских албанцев, когда речь идет об отдыхе на море. Друзья попробуют завтра на рассвете сразу по приезду в Дуррес уехать в Косово, в то время как я буду выдвигаться в направлении северной Греции. Завтра утром меня ждет автобус до Иоаннины, откуда я надеюсь взять билет на автобус до Салоник. Послезавтра утром я улетаю самолетом из Салоник и с пересадкой в Афинах лечу в Мюнхен. Я немного переживаю по поводу выезда из Албании, так как в моем паспорте нет печати о пересечении границы, равно как я и не заплатил плату за въезд в страну (1 евро). Для меня снова наступил этап самостоятельного путешествия!

Путевые заметки 1. Албания : http://www.aboutadriatic.com/ru/albania/reports/680-putevye-zametki-1-albaniya.html