Знаете, что более всего осложняет жизнь туриста в Албании, помимо бардака с общественным транспортом? Карты. Точнее их практически полное отсутствие. Найти сколько-нибудь вменяемые карты албанских городов (исключая Тирану и Берат) летом 2011-го года было невозможно. Показательно, что путеводитель Lonely Planet скромно заявлял, что "...хотя с картами и проблема, но албанские города столь невелики, что вы не должны потеряться". Скажем так, в маленьких Саранде и Гирокастре я действительно не потерялся, а вот в "маленькой" портовой Влёре, где по официальной статистике живет более 100 тысяч жителей, а по неофициальной около 300 тысяч - я потерялся. Проблема отягощалась абсолютно хаотичной застройкой последнего десятилетия, от чего побережье километров на десять превратилось в безумное чередование высотных зданий, автопарковок, мусорных куч и снова высотных зданий. Только на второй день я сумел отыскать исторический центр Влёры. Забегая вперед, замечу, что Влёру можно считать типичнейшим албанским городом, настолько типичным, что Дуррес (в котором я побывал днем позже) о котором я расскажу завтра, представляется мне всего лишь копированием данного отчета -

Кажется, за все 7 дней путешествия по Албании я столько раз не менял свое отношение к этой стране, от возмущения и желания скорее отсюда уехать до безумного интереса и сожаления, что в запасе всего неделя. Дело в том, что накануне я приехал сюда очень поздно вечером, кажется, часов в десять. Приморский город гудел как пчелинный улей, такое впечатление, что вся Албания сьехалась на отдых. Пробки были не только на дорогах, но и на улицах. От толп гуляющих было невозможно передвигаться и люди шли по проезжей части, мешая автомобилям. Рестораны в каждом доме, какие-то игровые залы с "однорукими бандитами", кебабные, уличные торговцы, нищие попрошайки. В этом диком гвалте и хаосе я пробивался с тяжеленным рюкзаком и пытался без карты, на глазок, понять где же здесь отель. В путеводителе значилось штуки четыре, на самом же деле я только визуально заметил штук десять, идя по главной улице. Причем, отели все эдакие здоровые, новые, с мигающими неоновыми надписями.

Неожиданно выяснилось, что мест либо нет, либо довольно дорого. Обойдя те самые десять отелей, что увидел поблизости, получил следующий расклад: в 8 нет мест, в 2 оставшихся номера по 40 евро. Время, меж тем, стремительно близилось к часу ночи, я устал и очень хотел сбросить рюкзак и лечь спать. Поэтому заплатил 40 евро и вселился в достаточно приличный отель прямо на берегу моря. Второй раз забегая вперед скажу, что утром, гуляя, я обнаружил несколько простеньких отелей в старом центре Влёры, в паре километров от набережной, там номера были по 20-25 евро. Но тогда, ночью, я этого не знал, да и не имел сил туда идти.

Итак, выспавшись, я вышел следующим утром в город и увидел, что попал на стройку. Точнее весь город напоминал стройку, везде торчали краны, везде возводились высотные здания. И везде рекламные щиты, призывающие инвестировать в албанскую недвижимость - 

Влёра - довольно древний город, основанный еще древними греками в VI веке как одна из колоний на побережье Иллирии. Потом тут правили византийцы, потом сербы, потом турки, потом итальянцы, затем коммунисты и вот теперь сюда приехал ваш покрный слуга. К сожалению, от богатого прошлого очень мало что сохранилось. По сути, лишь небольшой квартал 19-го века застройки, который вы увидите ниже. Его албанцы называют "Historical center", да, там можно приятно погулять полчасика.

И все же лицо Влёры это не старый город, а сплошныне новостройки -

Я уточнил, где находится старая часть Влёры, направился туда, ибо сотни башен из бетона и стекла (причем больше бетона, стекла пока не вставили) не особенно увлекали. Полчаса пешком от набережной и вы попадаете в старую Влёру, точнее сказать в Албанию 70-ых, когда народ маршировал на первомайских демонстрациях и топил печки-буржуйки в убогих 4-5 этажных хрущовках хаджейках -

Вот вам настоящая Албания, так этот народ жил и живет по сей день -

Гуляючи дошел до места, которое единственный туристический указатель называл "Historical center" -

Довольно симпатично, отреставрировано с любовью к своему городу -

Кстати, ниже вы можете созерцать автовокзал Влёры, абсолютно хаотичный. Пусть вас не обнадеживают стоящие там автобусы, они поедут завтра. Ну, или вечером. Так, или иначе, но я искал транспорт в Берат, обошел всю станцию - нет транспорта в Берат. Спросил у полицейского, тот махнул рукой куда-то в сторону и добавил "Ун километр". Хорошо, значит все же принцип "между трубой и мусорной кучей" работает и во Влёре. Вы не знаете что это за принцип? Тогда читайте.

Прямо над автостанцией возвышалась гора с памятником, откуда открывался панорамный вид на Влёру -

По склону горы спускались аккуратные ряды могил албанских партизан, погибших в годы II Мировой войны -

На вершине горы сам монумент -

Ища автобус на Берат, я шел по городу и фотографировал -

Вначале не поверил своим глазам - здесь, во Влёре кошерный еврейский ресторан? Да еще и с названием "Израильское кафе"? Вначале возникла мысль заглянуть, интересно же, чем там кормят. Но, поскольку на пороге возник некий недружелюбно настроенный субьект (кажется, им не понравилось, что я снимаю сие заведение), то я пошел дальше.

Кстати, именно с Влёрой связан конфликт 1961-го года, приведший к полному разрыву отношений Албании с СССР. Как вы помните, Советы построили здесь мощную базу подводных лодок, имевшую крайне важное стратегическое положение напротив итальянского Брундизия, где и тогда и сегодня базировалась база ВМС США. Конфликт с СССР был настолько жёсткий, что албанцы даже захватили 4 из 12 новейших советских подлодок, находившихся на базе. Хрущев грозил Энверу Ходже военной экспансией, но помешал Карибский кризис. Эти 4 советские подлодки так и остались во Влёре, заржавели и подверглись разграблению охотников за металлом.