День шестнадцатый. Первый день в Албании. Шкодер

Из Подгорицы в Шкодер ехать на автобусе ок. 2 часов. Расписание здесь: https://www.kotortotirana.com/timetable Билеты лучше купить заранее по интернету.

Шкодер знаменит своей крепостью Розафа и озером Шкодер (Скадарское озеро), но туда я отправляюсь ближе к вечеру. Днем осматриваю центр. Что здесь посмотреть? К сожалению, краеведческий музей Шкодера был закрыт, зато посещаю музей фотографии. Музей фотографии посвящен в основном местному фотографу Кола Идромено. В 19 веке и первых десятилетиях 20 он был действительно фотографом европейского масштаба. Например, ему принадлежит знаменитая фотография Гарибальди. Он также был художником и архитектором, но эти грани его творчества известны меньше.

Католический собор св. Стефана в Шкодере

Угадайте кто? Правильно, (ответ в конце статьи о Шкодере)

Музей фотографии

В музее фотографии

Веселенькая улица Идромено, где бьется пульс общественной жизни города (по вечерам)

В Шкодере посещаю «Место Свидетелей и Памяти» (Site of Witness and Memory) – это мемориальное место, посвященное жертвам коммунистического режима в Албании. В этом здании находилось местное отделение министерства безопасности (КГБ) и их тюрьма. Одна из камер посвящена замученному католическому священнику. В 1967 году в конституцию Албании записали, что это «первое атеистическое государство в мире», всю религиозную активность запретили, священников начали убивать и сажать в тюрьмы. Такой атеистической страной Албания была до начала 90-х. Эксперимент провалился: сейчас только 2,8% населения страны считают себя атеистами.

70 лёке - такова была стоимость расстрела, которую были обязаны заплатить родственники расстрелянного. Монеты такого номинала не было, ее специально отчеканили для музея.

Камера замученного католического священника. Очень жуткое место

В Шкодере есть фабрика по производству венецианских масок, и хозяйка гостиницы уверяла меня, что все венецианские маски производятся в этом городе. И я очень хотел попасть в это место, но оно было закрыто.

Могу порекомендовать хороший ресторан – находится как раз напротив музея фотографии, Sofra. Огромные порции, вкусно.

Так выглядят улицы в старом центре

Итак, на такси (дешево) еду в крепость Розафа. Крепость занимает стратегическое положение у слияния двух рек, Буны и Дрина и недалеко от Скадарского озера. С крепости открывается великолепный вид на город, но озеро не очень хорошо видно. О крепости рассказывают такую легенду: в античные времена три брата решили построить крепость, но она все время обрушивалась. Поэтому они решили принести жертву: родную сестру и ее ребенка замуровать в стенах крепости. Она согласилась, но при условии, что ее замуруют в таком положении, чтобы она могла кормить грудью дитя. Должен сказать, что точно такую же историю я слышал о крепости в Трогире. Но легенда отражает частичку реальности: это т.н. умилостивительная жертва, которую действительно приносили в дохристианские времена.

Эта мечеть называется Свинцовой Мечетью, потому что когда-то ее купола были покрыты свинцом. Но свинец украли еще в Первую мировую войну. Мечеть чудом уцелела при коммунистах, но сейчас закрыта.

Выхожу из крепости, перехожу по мосту через речку и иду по направлению к озеру. Озеро я уже проезжал 3 раза: когда ехал из Подгорицы в Улцинь, туда и обратно, и когда ехал из Подгорицы в Шкодер. Причем погранпереход находится как раз на берегу озера. Должен сказать, что озеро красивое, и люди, которые проводят на озере больше времени, поступают правильно. 2/3 озера приходится на Черногорию.

Озеро живописное, особенно на закате просто фантастические пейзажи.

Я дошел до ресторана Arbri и прошел немного дальше, потом вернулся в ресторан, заказал вино с паннакотой (не знаю, правильное это сочетание или нет, но мне плевать), полюбовался закатом и озером, вызвал такси и поехал в гостиницу. Статуя со скрещенными на груди ладонями - это Мать Тереза Калькуттская.

День семнадцатый. Второй день в Албании. Тирана

Из Шкодера в Тирану ехать примерно 2 часа. Автовокзала в Шкодере как такового нет, и все автобусы отходят с центральной площади возле мечети Абу-Бекр. Расписание отправлений отсутствует, автобус отправляется, когда он полностью заполнится. Мне пришлось ждать минут 20.

Тирана – это очень сложный город и справедливо пользуется плохой репутацией. Старинных зданий в Тиране практически нет, городская застройка времен коммунистического правления – это хрущевки и панельки, поэтому на многих улицах Тираны глаза лучше не поднимать выше первого этажа.

Почти все достопримечательности в центре сконцентрированы в районе площади Skanderbeg. Очень красивый современный православный собор, но он то ли достраивается, то ли реставрируется.

Интерьер Собора

Площадь Скандерберга

Напротив него –т.н. Дом Листьев http://muzeugjethi.gov.al/ или Музей Тайного Наблюдения (Museum of Secret Surveillance). ("Родина слышит - Родина знает!" ) Во время немецкой оккупации здесь располагалось гестапо, а после войны – отделение министерства безопасности, занимавшееся тотальной прослушкой населения. Очень поучительный музей. Вообще 2/3 всех интересных мест Тираны связаны с преодолением тоталитарного прошлого.

Дом Листьев

Исторический музей посетить стоит. Есть несколько крутых экспонатов времен античности, в частности, андрогинный бюст Аполлона, несколько мозаик и т.п. Очень богатая коллекция икон. Есть иконы VII века. Это древность, учитывая, что вроде как самые древние сохранившиеся иконы датируют VI веком. Почти все иконы имеют следы вандализма, и трудно сказать, какого: средневекового иконоборчества или коммунистического атеизма 20 века.

Аполлон

Икона VII века, дерево. С явными признаками вандализма

Пирамида Тираны – несмотря на упадок и запустение, на это строение приходят посмотреть все иностранцы. Она проектировалась как музей Энвера Ходжи, правившего Албанией с 1944 по 1985. Пирамиду сконструировали его дочь и зять, оба архитекторы. Как музей он функционировал только три года. Ходили слухи, что его хотели использовать как мавзолей Ходжи, но это неправда. В конце 90-х дошли до того, что во время войны в Косово его использовали как штаб НАТО. Сейчас Пирамида совсем заброшена.

В отличие от лидеров других коммунистических стран, Ходжа не тяготел к помпезности и гигантизму. Вероятно, в такой маленькой и бедной стране как Албания, у него на это просто не было денег. Тем более что все ресурсы уходили на строительство бункеров и гигантских тоннелей в горах. Зачем? – спросите вы. На случай войны с капиталистами с Запада и с ревизионистами с Востока. Албанский коммунизм был одинаково враждебен как к СССР и Варшавскому блоку, так и к Западу. В результате настроили примерно 700 тысяч (!) бункеров по всей стране, по 1 бункеру на 4 жителя. Бедные, нищие люди вынуждены были разбивать гранитную породу, чтобы построить эти ненужные укрепления. Неужели Ходжа действительно думал, что США или СССР было какое-то дело до Албании?

Но благодаря этому в Тиране теперь есть несколько туристических объектов, размещенных в бункерах: BunkArt 2, близко к центральной площади, и BunkArt 1 у подножия горы Дайти. Оба объекта посвящены преодолению мрачного прошлого.

Вход в BunkArt 2 недалеко от центральной площади

Инсталляция в BunkArt 2. С эпиграфом из Ницше: «Пока ты смотришь в бездну, бездна смотрит в тебя»

Пирамида Ходжи

BunkArt 1 – это мощно укрепленный бункер в горах, способный выдержать ядерную бомбардировку. Его стоит посетить в обязательном порядке: гигантские коридоры, квартиры Ходжи и его соратников (скромные), какие-то невероятные узлы связи, комнаты, в которых должны были изолировать людей, подвергшихся радиационному заражению и т.д. Все это производит тяжелое впечатление.

Тирана, изобилующая этими тоталитарными музеями и застроенная дерьмовыми домами, - это самая мрачная столица Европы.

BunkArt 1

Многие узнАют эту машину как советский ЗИС-150. На самом деле это китайская переделка советского ЗИСа. А советский ЗИС, в свою очередь, это переделка американской KR-11.

Продовольственный ларек в BunkArt 1. Очень похоже на советское сельпо

Положение несколько спасает гора Дайти (Dajti) и ведущий на ее вершину фуникулер. Нижняя станция фуникулера находится в пешеходной близости от BunkArt 1, поэтому можно совместить посещение обоих объектов.

Фуникулер Дайти считается самым протяженным на Балканах – 4,7 км. или 15 мин. поездки в одну сторону. Поездка очень живописна. К сожалению, когда я поднялся на гору, начался моросящий дождь, поэтому погулять по горе я не успел. Наверху есть обзорная площадка, откуда Тирана видна как на ладони. И много всяких развлечений: хайкинг, трекинг и т.п. Но гонимый усиливающимся дождем и надвигающейся грозовой тучей, я быстро съехал вниз. И правильно, потому что, как только я съехал, начался шквальный ливень.

В Тиране могу порекомендовать отличный ресторан Tek Zgara Tirones. Невероятно огромные порции, очень вкусно, недорого. Туристов не заметил, только местные и их много. Мне с трудом нашли столик.

День восемнадцатый. Третий день в Албании. Берат

Я долго думал над таким вариантом: заночевать в Берате, а на утро отправится в Гирокастру. Но, изучив, как функционирует местный общественный транспорт, я предпочел выехать в Берат из Тираны, а потом вернуться в Тирану на ночевку, и уже на следующее утро выехать в Гирокастру. Не знаю, насколько правильным было это решение. В Берате не было никаких автобусов в Гирокастру, но в Гирокастре были автобусы в Берат, следовательно, автобусное сообщение между этими городами существует. Но отсутствует точное время отправления, поэтому можно попасть в переплет.

Берат – это старинный город, изначально греческий. Греки называли его Антипатрея. Потом было много войн и разрушений, на какое-то время город был захвачен сербами, переименовавшими его в Белиград, а османы уже превратили это название в Берат.

Когда я оказался у подножия горы, ведущей к крепости, я немного прибалдел. Я не ожидал, что город окажется таким интересным и красивым.

Автобус из Тираны останавливается на автовокзале, оттуда в город еду уже на городском автобусе. Выхожу у моста Gorica, перехожу мост. По первоначальному плану я хотел пройти по одной из трекинговых троп, которые начинаются здесь, но посмотрев на пасмурное небо, я решил, что сделаю это на обратном пути, и в том случае, если не начнется дождь. (Дождь-таки пошел, поэтому пришлось уехать в Тирану).

Поэтому просто гуляю по району Горица. (Как видим, все названия в городе славянские). В ресторане Antigoni готовят отличный кофе, и отсюда прекрасный вид на церковь Св. Михаила, 14 век. Карта показывала, что к этой церкви ведет тропинка, но официант сказал мне, что церковь закрыта, и открывают ее только раз в год, на какой-то праздник. Вероятно, на Михайлов день.

Церковь Св. Михаила

К сожалению, почти все церкви Берата закрыты. Хотя во всех церквях, судя по описаниям, сохранились какие-то фрагменты очень ценных фресок. Но туристов немного, поэтому будем ждать, что с увеличением потока туристов откроют и церкви. Дальше поднимаюсь в крепость, попутно заходя в этнографический музей. Очень неплохой. Если в Гирокастре строили дома-крепости, то здесь строили просто добротные дома в османском стиле, уютные.

В этнографическом музее

Сама крепость полуразрушена, но с нее открываются прекрасные виды.

Жемчужина Берата – это музей икон Онуфрия. Сам музей расположен в Успенском соборе св. Марии (Dormition of St. Mary Cathedral). А Онуфрий – это великий иконописец 16 века. Некоторые считают, что он учился в Венеции. В любом случае, его работы оставляют очень сильное впечатление. Я читал, что он первым ввел розовый цвет в иконопись, но каким образом он получал розовую краску – остается загадкой.

 

 

Икона кисти Онуфрия

Несколько икон в иконостасе принадлежат Онуфрию.

Вторая по красоте церковь Берата – это церковь Св. Троицы, к сожалению, тоже закрыта.

Гора Томорр, почему-то считавшаяся священной у христиан и суфиев. Запутанную легенду, связанную с этой горой, можно прочитать в википедии.

Побродив по крепости, спускаюсь в нижний город. Современная часть Берата не произвел на меня заметного впечатления. Погода ухудшалась, и я предпочел уехать на автовокзал, откуда как раз отходил автобус в Тирану. Я поступил правильно, потому что примерно через полчаса разразилась ужасная гроза. Дождь был такой сильный, что водителю пришлось остановить автобус и ждать минут 15. Потом на подъезде к Дурресу мы видели последствия большой аварии, столкновение примерно 10 автомобилей.

Церковь Св. Михаила и мост Горица

День девятнадцатый. Четвертый день в Албании. Гирокастра

Поездка в Гирокастру (Gjirokastër) была долгой и утомительной, больше 4 часов. В Гирокастре останавливаюсь в гостинице Old Bazaar.

Гирокастра – это город, не похожий ни на какие города на Балканах. Дело в том, что вокруг крепости селилась албанская и османская аристократии, главы кланов со своими семействами. Разумеется, эти кланы враждовали друг с другом, как Монтекки и Капулетти, поэтому в городе часто вспыхивали уличные бои и осады домов. Отсюда эти дома-крепости с массивным каменным низом, отсутствием окон на первых этажах, толстенные каменные стены, каменная крыша, что очень необычно и т.д. Всего в городе было ок. 600 таких домов-крепостей. Сейчас восстановлены только некоторые, в т.ч. моя гостиница Old Bazaar.

Номер в гостинице Old Bazaar.

Ассорти яств местной кухни

Название города происходит от греческого Argyrocastron, «серебряный замок». Всем туристам рассказывают, что название городу дала принцесса Аргиро, только вот принцесса жила на 1500 лет позже, чем появился город.

Итак, иду в крепость. Крепость мощнейшая. Из того, что я видел в Хорватии, Черногории и Албании, эта крепость – самая неприступная. Сюрреалистические каменные стены, длинные каменные коридоры, склепы мусульманских святых (их останки были выброшены во времена коммунистов) и т.д. В начале 19 века крепость посетил лорд Байрон, и он воспел ее в «Чайльд-Гарольде», я нашел это место:

Минуя башню, где гарем священный,

Из-под массивной арки у ворот

Он видит дом владыки Тепелены

И перед ним толпящийся народ.

Тиран в безумной роскоши живет:

Снаружи крепость, а внутри палаты.

И во дворе - разноплеменный сброд:

Рабы и гости, евнухи, солдаты,

И даже, среди них, "сантоны" - те, кто святы.

Владыка Тапелины – это Али-Паша, вассал Османской империи, владетель этой части Балканского полуострова. Разумеется, в конце жизни, когда ему было 80 лет... ему отрубили голову и отрубленную голову выставили на центральной площади в Константинополе.

Гирокастра со стороны крепости

Тюрьма

Трофейная техника

При коммунистах крепость использовалась по своему назначению, т.е. как крепость для защиты от американских капиталистов и их наймитов, а также от советских и югославских ревизионистов. Но никто не напал почему-то. Впрочем, в 1957 году американский самолет с 1 пилотом приземлился в окрестностях Тираны. Пилота отпустили, а самолет оставили, и теперь он экспонируется в крепости Гирокастры. Албания тогда заявляла, что это было «вторжение», а американцы сказали, что пилот, летевший из Милана в Неаполь, заблудился из-за плохой видимости, и, чувствуя нехватку горючего, приземлился, куда глаза глядят.

Разумеется, в одно из помещений этой крепости располагалась тюрьма, которую использовали все, от Али-Паши до коммунистов.

В Гирокастре есть несколько домов-крепостей, которые можно посетить: этнографический музей (он же дом клана Ходжа), Skenduli House, Zekate House. Самый хорошо сохранившийся - Zekate House, самый интересный – этнографический музей, который при коммунистах был домом-музеем, в котором родился Энвер Ходжа, правивший Албанией несколько десятилетий. От коммунистической пропаганды музей давно очищен, кроме таблички, что «в этой комнате родился Энвер Ходжа». В одном из закоулков музея я заметил этот бюст, стоящий на полу. На Мать-Терезу, повсеместно почитаемую в Албании, она не похожа. Следовательно, это мать Энвера Ходжи. Вероятно, раньше эта статуя стояла в музее на видном месте, но вот теперь задвинута в угол за ненадобностью.

В Zekate House до сих пор живет клан Зеко, которому Али-Паша подарил этот дом в эпоху наполеоновских войн, но бОльшая часть дома переделана под музей. В доме живет целая орава животных: любвеобильная собака, которая набрасывается на всех посетителей и требует, чтобы ее гладили, куча котов, а по верхним этажам дома летала перепуганная летучая мышь.

Дом Энвера Ходжи, он же этнографический музей

Zekate House

Крепость со стороны дома Закате

День двадцатый. Пятый день в Албании. Саранда

Из Гирокастры в Саранду ехать примерно 1,5 часа.

Останавливаюсь в гостинице Vila Kalcuni, очень напоминающую Белый Дом. В исключительно хорошем месте, прямо напротив пляжа, но зато немного дальше от шумных и запруженных туристами улиц.

Vila Kalcuni

Но если вы нацелены на какой-то длительный отдых в Албании, то лучше отъехать чуть дальше Саранды, в сторону, противоположную границе с Грецией. Мне очень хвалили Дерми (Dhërmi).

В самой Саранде особо смотреть нечего. Есть весьма живописная крепость, откуда открывается великолепный вид на город, озеро Бутринти и пролив Керкира, собственно, отделяющий Албанию от греческого острова Корфу.

Саранда со стороны крепости

Вид с крепости в сторону Бутринти

В самом центре города находится археологическая зона, названная «Синагоги». Из описания следует, что изначально сооружение было построено в 4 в. как христианская византийская базилика, но в конце 5 века переделана в синагогу. В 6 веке синагогу разрушили славяне, вторгшиеся в эту часть Балканского полуострова, и новая постройка снова стала христианской церковью. Вот такая запутанная судьба.

Т.н. синагоги

День двадцать первый. Шестой день в Албании. Бутринти

Из центра Саранды в Бутринти ходит городской автобус, примерно каждые 40 мин.

Бутринти – это один из важнейших археологических комплексов на Балканах. Считается, что греческое поселение здесь возникло в 10 в. до н.э. Хронологически – это примерно, когда была разрушена Троя, а Израилем правил царь Давид.

А географически это полуостров. Он почти со всех сторон омывается озером Бутринт и соединен с большой землей перешейком. С с дорогой, ведущей в сторону Греции, полуостров паромной переправой. Между прочим, считается, что асфальтированную дорогу в Бутринти построили к визиту Хрущева в 1959г. И я нашел несколько забавных фотографий этого события: https://www.penn.museum/sites/expeditio ... o-butrint/

Разумеется, с греческих времен много воды утекло, и современный турист видит в Бутринте постройки и развалины, относящиеся к разным эпохам, включая Византию и Венецию.

Самые интересные руины – это святилище Асклепия, 4 в. до н.э., и греческий театр, 3 в до н.э. Между прочим, водоем в святилище считался священным, а вода в нем – целебной. Но сейчас это просто большая лужа для черепашек. В храме Асклепия было принято спать, и сны, приснившиеся в храме, жрецы истолковывали как рецепты лечения. Может, кто-то проведет эксперимент, заснет здесь, а потом расскажет, что ему снилось?

Священный водоем

Не торопясь, обхожу весь полуостров.

Знаменитые Львиные ворота. Считается, что ворота построены в поздние времена, возможно, в 5 веке, а вот плиту с барельефом льва забрали из храма, и она может относиться к 6 веку до н.э., т.е. плита на 1,1 тысячелетия старше стен.

Наложение эпох. Разные виды каменной кладки

Это очень ценный фрагмент греческих укреплений, 4 в. до н.э. Это т.н. полигональная кладка, как видим, настолько прочная, что сохранилась до наших дней.

Очень импозантно смотрятся руины базилики – наследие Византийской империи, 6 век.

Это баптистерий, а под слоем песка – великолепная византийская мозаика. Ее засыпали слоем песка намеренно, чтобы защитить от постоянных наводнений.

Из Бутринти на допотопном пароме переплываю на противоположную сторону канала, где расположилась Венецианская крепость, т.н. Треугольная крепость. Она отлично сохранилась, но всегда закрыта для посетителей, ее можно только обойти.

Упала ранняя звезда в полях прохлада

Плывет паром поет вода о чем-то рядом

И там где светится река у тихой рощи

Соединяет берега седой паромщик

Венецианская, она же Треугольная крепость

Переплываю на пароме на противоположную сторону. Тут лодочник предложил прокатиться к крепости Али-Паши, к которой можно попасть только на лодке. Стоимость показалась мне копеечной, и я согласился.

Чудовищные дзоты времен коммунистического правления

Крепость Али-Паши

Крепость построена в начале 19 века, во времена Наполеоновских войн. Наполеон завладел Венецией и всеми венецианскими территориями, а англичане оккупировали Корфу. Али-Паша, вассал Оттоманской империи, воспетый Байроном, был союзником Англии и России. Эта коалиция помогла ему изгнать французский флот из Бутринти, англичане подарили несколько пушек. Но, насколько я понял из описания, крепость Али-Паша построил не только для защиты от французов, но и для защиты от англичан.

Место очень нелюдимое, сама крепость небольшая, но с нее открываются хорошие виды на окрестные болота и пролив.

 

Источник: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1326&t=373014&sid=126108be7febf3a1efb8c37c48ce334c#p9561761