Саранда

В предыдущей серии я рассказал о приятной трехдневной остановке на острове Корфу, на пути в Албанию, где я давно стремился побывать.

Почему именно Албания? Все просто: хотелось чего-то не мегатуристического, не убийственного для бюджета, с возможностью совместить море, природно-трековое и археологическое. Конечно, мы слышали про албанскую мафию и продажу людей на органы. Но, во-первых, отчеты форумчан успокаивали, а, во-вторых, представляет ли интерес на черном рынке трансплантологии мой специфически работающий мозг, почки с песком и то, что когда-то было печенью? Едва ли!

За 1 час 20 минут паром доставит из греческой Керкиры в албанскую Саранду. Легкий паспортный контроль, и на улице вас встречают активные таксисты, которые предлагают отвезти куда угодно. Спасибо, но у нас свой план !

Валюта Албании - лек, хотя в большинстве мест можно расплатиться и евро по стандартному обменному курсу. На момент нашей поездки 1 евро-123 лека. Для того, чтобы понять стоимость в рублях – делите цифры на ценнике на 2 и добавляете 10%. Можете не добавлять: покажется чуть дешевле! Валюту, кстати, обменяли в обычном киоске, где продают газеты и сигареты.

Поселились в Sarande central apartments; – рекомендую! Квартира метров 60 , отдельная спальня. Стоимость-27 евро в сутки. Удобное расположение: близко от порта, городского бесплатного пляжа, остановок автобусов и маршруток. Под окнами пара кафе и супермаркетов. Нам посоветовали супермаркет Alfa с греческими продуктами. Бонусом к жилью – милая хозяйка Мария, которая на хорошем английском оперативно отвечала в вотсапе на все возникающие вопросы.

Познакомились с морем: оно чистое и теплое, пляж галечный как и в Керкире. А дальше тонкая и глубоко ранимая душа болельщика футбольного клуба «Зенит» потребовала просмотра матча Лиги чемпионов против французского «Лиона». Желудок был более прозаичным и хотел просто жрать, желательно-быстро и вкусно! Мы пошли в рекомендованную форумчанами таверну Rrapo (адрес Rruga Ismail Qemali, Lagjia Nr.4, Koder Pallati Nr.7), приготовившись смотреть матч через wi-fi. Место без каких-то дизайнерских изысков, да и из заявленного в меню не все было. Но милый хозяин нашел на спутниковом канале трансляцию, и это перевесило все. Еда добротная, ракия домашняя тоже хороша (спрашивайте отдельно, в меню ее нет). Осьминоги на гриле, кальмары на гриле, греческий салат, лимонады и 400 мл. правильного продукта обошлись нам в 3000 лек. (около 1600 руб). Еще 200 мл. стали подарком от заведения. «Зенит» сыграл вничью, а жизнь после ужина наполнилась теплотой и позитивом. Вообще, Албания – рай для алкололика или дегустатора: 50 г. ракии в кафе или ресторане стоит 40-70 лек (25-40 руб.).

Бутринт и Ксамил

Не только за морем и дешевым алкоголем мы приехали в Саранду. Город является удобной точкой для радиальных выездов. Утром нас ждал Бутринт (Бутринити). Это одна из самых известных археологических зон не только в Албании, но и на всех Балканах. С 1992 года национальный парк и музей-заповедник Бутринт входят во всемирное наследие ЮНЕСКО. Автобусы отправляются каждый час от остановки на углу улиц Mitat Hoxha и Jonianet, стоимость проезда – 100 лек, на обратном пути можно заехать в Ксамил, что мы и сделали, но об этом немного позже. Последний автобус из Бутринта в Саранду отходит в 21.30, соответственно, из Ксамила-в 21.40

Погуляли по любимым мною развалинам несколько часов. На территории комплекса присутствуют памятники различных исторических эпох. Сам город был основан греками в 6 в до н.э, в разное время находился в подчинении Венецианской республики, турецкого паши. Народу немало, было даже несколько туристических групп из России, но локтями никто не толкается!

Венецианская крепость

Святилище Асклепия . Относится к 6 веку до н.э.

К святилищу прилегает амфитеатр, вмещавший до 1500 человек. Здесь проходили не только театральные представления, но собрания жителей для решения важных городских вопросов. По сложившейся с поездки в Иордании традиции, воспользовался хорошей акустикой и исполнил пару песен.

Это когда-то было римским форумом!

А это - баптистерием

Великая базилика. С 5 века н.э. у Бутринта был свой епископ. Великая базилика построена в 6 в н.э, в то же время, что и баптистерий. Перестроена в эпоху средневековья.

Так называемые Ворота Льва берут свое имя от рельефного изображения льва, пожирающего голову быка, помещенного выше входа. Изображение льва не было частью оригинальной стены, но было помещено сюда в 5-ом столетии нашей эры, чтобы уменьшить размер ворот и облегчить защиту. Рельеф здания храма может датироваться уже с 6-ого столетия до н.э. Родник в воротах был в течение римских времен, связанных с культом нимф

Не Великая китайская стена, но есть, где походить!

И апофеоз!

На обратном пути заехали в Ксамил, который считается более тихим и чистым курортом, чем Саранда. Предложения снять жилье висят на многих домах. Устроили небольшой пикничок на море, пришлось побороться за свою еду с милыми щенками. Со смехом понаблюдали, как в течение получаса украинская дивчина рисовала на песке своему парубку , где должны расположиться ее пятка и попа во время фотографирования. Завидую терпению: я бы на его месте минут через пять устроил конкурс инсценированной песни – «И за борт ее бросает в набежавшую волну!»

Гирокастра и Голубой глаз

На следующий день мы отправились в Гирокастру, сев в 8:00 утра на маршрутку, идущую до Берата. Остановка находится с левой стороны от мини-археологической зоны «Синагоги», и по улице Flamurit за перекрестком с улицей Onhezmi.

До города ехать 44 км, дорога занимает час с четвертью. Маршрутка, уходя далее в Берат, высадит около автозаправки. Вероятно, началом вашего маршрута по Гирокастре станет крепость. Можно, но не нужно прошагать несколько километров вверх. Альтернативные варианты – такси, или, если повезет, местная маршрутка. Нам повезло. Народ попался коммуникабельный, узнав, что мы из России, вспоминал отдельные слова и выражения. Воспоминания, правда, ограничивались фразами: как тебя зовут? меня зовут…, хорошо, спасибо! Встретили пожилого албанца, хорошо говорящего по-русски. Дедушка учился в СССР, 32 года преподавал русский язык в школе, сейчас переключился на преподавание итальянского.

Город является родиной Энвера Ходжи, албанского диктатора, руководившего страной около 40 лет и скончавшегося в 1985 году, через месяц после прихода к власти в СССР М.Горбачева. Ходжи пытался построить социализм сталинского типа, в результате чего страна оказалась в глубокой бедности и изоляции. Также он провозгласил Албанию первым в мире атеистическим государством со всеми вытекающими для служителей культа последствиями. На момент написания данного материала, его 98-летняя супруга, отбывавшая в конце 90-х гг. заключение по обвинению в злоупотреблению властью, была еще жива.

Первое поселение на месте Гирокастры относится к 1 в. до н. э. Образование города – к 12 веку. За свою долгую историю он входил в состав Византийского государства, в 1417 году был включен в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны город подвергся последовательной оккупации итальянскими, греческими, германскими войсками. По окончании Первой мировой войны Гирокастра была под контролем греческой армии, пока ее не передали Албанскому королевству.

Суровый товарищ встречает на пути к крепости! Это один из самых известных борцов за независимость Албании от Османской империи в начале 20 века, уроженец этих мест Чечиз Топулли .Независимость страна получила в 1912 году, но Ч.Топулли продолжал бороться уже с греками и черногорцами. Последние арестовали его в г. Шкодер, обвинили в организации военного мятежа и казнили в 1915 году.

В день нашего приезда город радовался жизни, прихорашивался и готовился встретить юбилей освобождения от немецких войск, произошедшее 29 ноября 1944 года

Вход в крепость, которая хорошо сохранилась, стоит 200 лек (110-115 руб). Власть в стране часто менялась, а вот соблазн использовать крепость в качестве тюрьмы оставалась у всех правителей: и у Али Паши, и у премьер-министра Ахмета Зога, ставшего впоследствии королем под двойным громким именем Зогу I Скандербег III, и у коммунистических лидеров. Последние, видимо, не желая допустить конкуренции собственной непогрешимости, выкинули из склепа местных святых.

В 1971 году в крепости открылся музей оружия, а в 1968 году прошел первый фольклорный фестиваль. Фестивали проходят и сейчас.

Танк, как легко догадаться по ассоциации с небольшими семейными автомобилями «Фиат», произведен тем же концерном . Это образец 1940 года

За 2,5 года до истории с летчиком Пауэрсом в декабре 1957 года, в Албании произошла своя похожая история .По версии США, американский самолет, летевший на военную базу из Франции в Италию сбился с пути. По версии местной пропаганды, доблестные албанские летчики блокировали самолет-шпион и заставили его сесть в аэропорту «Ринас». Пилота вскоре вернули на родину, а его машину оставили в качестве трофея.

Здесь проводятся фольклорные фестивали.

А вообще виды на город прекрасны практически из любой точки крепости!

Одной из особенностей города является наличие специфических домов постройки 17-19 веков с толстыми стенами, высоко расположенными окнами и крышами из кусков черепицы. Это т.н. дома башенного типа (турецкие куле)

Очень приятно гулять по узким улочкам. Более современные дома-версия на тему украинского или молдавского села, где лоза винограда обвивает ограду, а спелый инжир просится в рот. В одном из заброшенных дворов напросился. Прямо с дерева!

Прощаемся с Гирокастрой и направляемся к Голубому глазу, находящемуся примерно на полпути к Саранде. Голубой глаз – карстовый источник, обеспечивающий питание реки Быстрица и работу местной электростанции. От шоссе предстоит пройти примерно 2,5 км, Через метров 500 добрые люди, вышедшие из какой-то будочки, поднимут шлагбаум, возьмут 50 лек за вход и предложат за отдельную плату отвезти к самому источнику. Мы отказались. Возможно, зря: дорога пыльная, неприятная, местами уходящая резко вверх.

Количество туристов зашкаливает. Они приезжают на больших автобусах, джипах, маленьких машинках, приходят пешком. Не хватает транзитных воздушных шаров и подводных лодок. Температура воды – плюс 10. Не все решаются искупаться. Китайцы-японцы мочат ноги и смешно визжат! Но «увидеть Париж и не умереть» – не наш метод! Лезу в воду. Не море теплое, но и не Ледовитый океан. Название Голубой глаз кажется спорным, вода все-таки больше, бирюзовая, а не голубая.

Пока мы ждали маршрутку в Саранду , начался дождь, дождь перешел в ливень, а ливень-в град! Спрятаться негде. Нельзя ведь считать убежищем щит-указатель заповедника. Пытаемся останавливать машины. В большинстве из них уже комплект, водители сочувственно разводят руками. Вскоре, одна из заполненных машин все-таки останавливается, и нам гостеприимно предлагается… багажник! Новый опыт и спасение от града! Спасибо вам, ребята из Берлина!

Кажется, стихия обошла Саранду стороной, но вот голод не обошел стороной нас. По рекомендации хозяйки апартаментов идем ужинать в ресторан Onhezmi (Rruga Mitat Hoxha 49), который находится недалеко от входа в порт. Нежный ягненок в йогуртовом соусе, наверное, и при жизни был нежным! Большая порция жареных креветок, греческий салат, лимонад, сок, 300 мл. раки – 2100 лек (около 1200 руб). Очень невысокая плата за гастрономический оргазм!

Берат

Утро. Мы едем в Берат. С точки зрения формальной логистики, с учетом остальных точек маршрута, решение спорное. Правильнее было бы двигаться по линии Саранда-Влера-Берат, но, как показали дальнейшие события, правильное: мы покоряли высоты в прохладный день, что было очень комфортно.

Маршрутка , отходит в 8 утра, посадка около уже известной нам археологической зоны «Синагоги», еще 100 м. наверх от места встречи с транспортом на Тирану. Стоимость проезда – 1200 лек, время в пути 5 часов с одной остановкой около кафе. Автовокзал Берата находится на окраине города, местные автобусы ходят раз в 20 минут. Все удовольствие 30 лек. Почитав отчеты форумчан, забронировали двухместный номер c удобствами на этаже и завтраком в Вerat Backpackers Hostel за 25 евро. Забавный момент: в хостеле, который, судя по всему, является и жилым домом албанского семейства, две комнаты с номером 2. Старались находить свою. Местоположение жилища очень удобное: здесь тебе и красивый старый мост через реку Осуми , разделяющую город на две части: Горицу и Мангалем, и надпись Enver на горе по имени товарища Ходжи.

Крепость оставляем на десерт, а пока знакомимся с городом.

Вид на старую часть города Мангалем

А немного пройти и, здравствуй, Капитолий! Не американский, а местный, отель.

Тут же привет из социалистического прошлого и версия на тему Льва Толстого

Юная леди отказалась оставить номер телефона. Видимо, смущала моя турецкая феска, а с молодым человеком я знакомиться не пытался. Если серьезно, косые взгляды изредка ловил. Ребята, нет в феске политики, как и в моей украинской вышиванке. Просто очень люблю этнические вещи!

Межконфессиональное

Бывший дворец Паши

Начинаем подъем на крепость, он не самый легкий. Все-таки 214 м. над уровнем моря! Спасает прохлада. В крепости в настоящее время живут люди (Вспоминаю, как еще несколько лет назад на территории Петропавловской крепости Петербурга был жилой дом). Вход в крепость стоит 100 лек, после 18 часов бесплатно. Если паре приходится каждый день проделывать этот путь – они настоящие герои!

Быстро летит время. Возможно, еще совсем недавно, супруги были такими!

Гулять можно долго и со вкусом.

Сохранилось несколько храмов. Ни в коем случае не пропустите Церковь св. Троицы 13-14 века. Вообще , прекрасно встречать закаты в крепостях! Мы устроили себе еще один мини-праздник во Влёре.

А после заката можно сделать и такие кадры!

Еще днем прогулялись по центральной улице Берата в надежде присмотреть интересное место для ужина с национальной кухней и этнической музыкой. Увы и ах: коктейль-бары, в крайнем случае, пицца.

Поужинали в кафе «Zgara Kaon», около бывшего дворца Паши. Душевная свинина. Заказали также meatballs. Кажется, помимо Олбанского языка существует и олбанская кулинарная геометрия: шарики оказались в форме сигар. Решили съесть, благо вкусно, а не выкуривать!

Влёра

День, проведенный в Берате, оставил очень приятные воспоминания, но нас ждет Влера – город двух морей. Автобус, отправившийся в 9:20, довез за 2 часа и 400 лек. Жилье забронировали у остановки Plazhi i Vjeter. Это уже Адриатическое море: мелкое, темное, с песком вместо гальки, менее соленое, чем Ионическое.

Комната в гостевом доме Family holiday стоила 15 евро. Предусматривалась возможность бесплатной отмены в день бронирования до 18 часов, что очень удивило, равно, как и готовность владельца бесплатно встретить на автостанции. Отзывы на booking отсутствовали. Неужели настал момент продажи на органы? Жена водителя маршрутки – очень деятельная немолодая дама, окружавшая вниманием всех, кто рядом, созвонилась с хозяином и «сдала» нас ему из рук в руки.

Комната простая, но аккуратная. Море через дорогу. Видно, как эта часть города, находящаяся примерно в 20 минутах пешком от центра, активно застраивается. А вот сама дорога и прибрежная зона очень грязные, что неприятно удивило.

По дороге в центр зашли в кафе. Пока смотрели меню, стали пританцовывать стол и стулья. Я предположил, что это землетрясение, хотя, к счастью, лично с ним никогда не сталкивался. Решили уйти, не искушая судьбу. Как выяснилось впоследствии, оказался прав: в этот день тряхануло в Дуресе, а волны разнеслись в радиусе нескольких сотен километров!

Город эклектичный. Вот такие два дома мирно сосуществуют на расстоянии сотни метров

А здесь встретились грибы и грибник!

Что-то в стиле Босха!

Много разнообразных граффити

Есть театр, мечеть, минималистичная археологическая зона

Свой уголок патриотизма – площадь Республики. Не нужно, наверное, приходить в турецкий феске к памятнику борцам за независимость от Османской империи. В парке по соседству дедушки пасторально играют в шахматы и карты.

По совету нашего хозяина Глэдиса, отправились пофотографировать город на смотровую площадку Kuzum Baba, где встретили закат в кафе за чашечкой кофе. Не хотят добрые албанцы делать бешеные наценки в видовых местах! 2 чашки кофе – 200 лек (110-115 руб.). По дороге познакомился с козочкой

На обратном пути, практически в полной темноте попили местного коньяка на пригорке.

Глубоким вечером козочка, видимо, ушла спать, и в графе «местное население» появились дети, которым мы устроили фотосессию около Эйфелевой башни. Как, вы не знали, что она там? Странно!

 

 

«Согретые» местным коньяком, не нашли вход в порт. По той же причине не состоялась и прогулка по набережной, ее мы увидели уже утром из окна автобуса. Наш, хозяин, видимо решив, что путники давно дома, закрыл ворота. Пришлось перелезать в забор. На этот раз брюки, в отличие от Крофу, не пострадали. Возможно, потому, что был в шортах!

Ллогара и Дерми

Утром вместе с нашим гостеприимным хозяином поучаствовали в аттракционе "догони маршрутку". Догнали! Маршрутка шла в направлении Химары по суперкрасивой дороге. Сначала мы увидели Ионическое море, со всей инфраструктурой , прилегающее ко Влере. Да, хорошо, но нас уже таким не удивишь, а дальше пошли уже открыточные пейзажи.

Нашей целью был Национальный парк Ллогара и ручные олени, о присутствии которых в нем мы читали. Маршрутка остановилась около небольшого кафе недалеко от указателя Ллогара. Водитель отправился на перекус, а мы пытались выяснить, где находится информационный центр и вход в парк. Работники кафе, любезно разрешившие оставить у них вещи, неопределенно указывали куда-то в направлении гор. Мы начали подъем, резкий и крутой, идя по тому, что очень смутно напоминает окультуренные дорожки. Правда, стрелочки на камнях оставляли шанс не заблудиться, и это придавало силы. Встретили пару немолодых и слегка охреневших от маршрута голландцев, пожелали друг другу удачи. Запомнились сосны, обвитые лианами, цветущие эдельвейсы. Нашли смотровую площадку, с которой открывался неплохой вид, и заброшенный ларек.

Обнаружили заросли ежевики, полакомились удивительно вкусной ягодой. Судя по количеству экскрементов в радиусе полутора километров от мест нашего кормления, местные звери тоже приходят сюда на выпас. Олени не встречались – это огорчало. Медведи не встречались тоже – это радовало. Через несколько часов прогулки спустились на дорогу и двинулись к месту гнездования наших вещей. Вот тут мы уже увидели кафе, рестораны, кемпинги, указатели пеших маршрутов. Нашелся и информационный центр. До цивилизованных троп, как оказалось, не дошли около 1,5 километров вверх по дороге, в гору уходить не нужно было.

В информационном центре узнали, что олени живут в Llogara Tourist Village – это комплекс отдыха с отелем, рестораном, детской площадкой. Есть и небольшие индивидуальные домики.

Три самца оленей были обнаружены флегматично лежащими на площадке для гольфа. На все предложения «познакомиться поближе» они никак не реагировали. Был, конечно, соблазн спрыгнуть к ним, благо не высоко, но стало неудобно перед родителями детей, которые, скорее всего, последовали бы примеру бородатого дяди с фотоаппаратом.

- Почему закрыты олени, -спросил я работника комплекса.

- Не сезон, -ответил он.

- А есть ли здесь олени помимо этих? Мы слышали о ручных!

- Есть! Где-то ходят по территории!

Если честно, воспринял это как специфический албанский юмор. Но через некоторое время, из-за домика вышли олениха и олененок. Их увидели не только мы, но и другие посетители комплекса. Особенно настойчивыми в своем желании погладить семейство были дети. Животные очень четко держали дистанцию: да, мы ручные, но почти: подходите, смотрите, фотографируйте, но «без рук», пожалуйста. Как только казалось, что ты дотянулся до шкурки, ее обладатель мгновенно отскакивал.

Забрали вещи в кафе, сфотографировали красивую дорогу и осколки социалистической агитации. До автобуса на Дерми оставалось еще минут 40 , и я предложил проверить, как работает албанский автостоп. Мой предыдущий опыт в Иордании был очень позитивен!

Машина остановилась достаточно быстро. За рулем сидел мужчина лет 55-58, он сказал, что как раз едет в Дерми , и ему не составит труда нас подбросить. Выяснилось, что наш новый знакомый неоднократно бывал в России: в Москве и Петербурге. Он работает с нашей страной, закупает газ и продает в Албании. Элиас, так его звали, рассказал, что недавно ему очень помогло российское посольство. Рассказ мне показался несколько фантастическим, но тем не менее… По словам нашего бизнесмена, он подписал с фирмой из Петербурга контракт на поставку газа на 1,5 млн. евро и полностью перечислил эту сумму на указанный счет. Газ не поступил, как оказалось, фирма существовала только на бумаге. Товарищ обратился в российское посольство и через месяц ему вернули все деньги.

Дорога до Дерми – страшный серпантин, но ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ! Увидели знаменитую сосну-флаг, внесенную в список наследия ЮНЕСКО. Элиас много рассказывал нам о стране. Например, мы узнали, что в годы социализма, въезд в Дерми без специального разрешения простым гражданам был запрещен. Власти боялись, что народ сбежит в Италию: граница близко. Сейчас многие находят работу в Италии, зарплаты там выше, чем в Албании.

- А есть ли у кого-то ностальгия по социализму?-, спросил я Элиаса.

-Знаю одного такого, -улыбнувшись ответил он, - мой папа!

-Где вы планируете остановиться в Дерми, - поинтересовался наш «гид»?

-Не знаю, пока не думали. Обычно бронируем по месту.

-У меня свой отель в Дерми. Сейчас не сезон, он закрыт для туристов, но можете бесплатно пожить, - предложил Элиас!

Предложение с благодарностью было принято.

Так мы стали хозяевами номера с видом на море в четырехзвездочном отеле «Queen Vasilika». Ради интереса спросили, сколько стоит такой номер летом. От 70 до 150 евро в сутки - был ответ.

Дерми вообще не только очень красивое, но и самое дорогое место в Албании. Это чувствуется по ценам в магазинчиках, кафе, ресторанах. Хотя видели и объявления о сдаче комнат «в частном секторе», которые, думаю, дешевле номера в «нашем» отеле в обычное время. В курортном поселке есть необходимое для жизни, включая клубы, пару банкоматов и даже парикмахерскую. А, если захочется тишины, уединения – добро пожаловать в верхнюю часть Дерми.

Если вечером, радуясь солнечным лучам , мы удивлялись, почему конец сентября уже не сезон, то на следующее утро, гуляя по пустынному пляжу, под холодным ветром и каплями дождя, мы ощущали себя где-то на Балтике в сентябре, и понимание пришло.

В Национальный парк Тэс через Влеру, Тирану и Шкодер.

Насмотревшись во время планирования маршрута по Албании фотографий из парка Тэс с пасторальными пейзажами в швейцарском стиле, и почитав отзывы, мы, естественно, решили включить его в свой маршрут. Поездка, правда, превратилась в «долгую дорогу в дюнах», но оно того стоило.

Квест № 1 –уехать днем из Дерми во Влеру, а в идеале- в Тирану. Кто-то говорит, что есть только утренний автобус во Влеру. Не верьте. Есть и дневной. Должен уходить якобы в 16 часов. По факту, ушел в 16.35. Дедушка с машиной, карауливший туристов на остановке, предлагал отвезти во Влёру 3а 20 евро, но мы уступили почетное право уехать с ним компании молодых французов. До Влеры маршрутка идет примерно 1 час 45 мин., стоимость проезда-700 лек с человека.

Приехали на автостанцию и, как выяснилось, автобусов в Тирану вечером нет. Начинался Квест № 2. Местные таксисты сказали, что автобусы «today finished», но ходят какие-то малоизвестные частные маршрутки, которые останавливаются около отделения полиции. Автостоп и бесплатное проживание на курорте в четырехзвездчном отеле увеличивают веру в людей. Действительно нас привезли к какой-то маршрутке без опознавательных знаков, которая вскоре должна была уйти на Тирану. Пока сходили в супермаркет, ей удалось заманить в свои сети еще кого-то из местных, пара человек входила и выходила по дороге.

Начался дождь. Когда через 2 часа оказались в Тиране, он превратился ливень. Мы попросили водителя доехать до Северного вокзала, откуда уходят автобусы на Шкодер. Это следующая точка, на пути к Тэсу. Но, увы, удача покинула странников. Последний автобус ушел в 17 часов, и ничто не предполагало каких-либо возможностей для телепортации.

Зашли в ближайшее кафе. С потолка капало, персонал активно боролся с сыростью. Телевизоры зависли, интернет отсутствовал. Взяли по чашке кофе, начали расписывать партию в тысячу. По непонятным причинам администратор запретил играть в карты. Неужели мы так похожи на карточных шулеров?

Когда стихия отступила, отправились на поиски жилья. Нашлась какая-тот гостиница сарайного типа. Но в тот момент была важна крыша над головой. Моя спутница сказала, что комната сильно похожа на бордель. Интересно, откуда у Нины такие сакральные знания? Дедушка на ресепшене совсем не говорил по-английски. Навыки игры в крокодила помогли объяснить ему, что нужно принести туалетную бумагу.

Первый автобус в Шкодер отходит в 7 утра с Северного вокзала, но проезжает он и через Южный вокзал. Расписание по состоянию на 24 сентября на фото.

Билет стоит 500 лек, дорога занимает около 2 часов. Глядя на дорогу, увидели, что стихия «потрудилась» на славу. Землетрясение, наводнение… Что нас ждет дальше?

Выходим около местного театра. Если честно, я так и не понял, конечная ли это остановка. Квест №3-уехать в Тэс. Местные таксисты говорят, что бюджетный транспорт по 10 евро с человека отправляется в 7.30. Варианты: ждать завтрашнего дня, или брать индивидуальную машину за 60 евро. Один смельчак, при помощи гугл-переводчика называет цену 120 евро.

В конце концов в местном турагентстве, нас отправляют от площади, где стоит театр по торговой улице Кемаля Драцини (в Шкодере по утрам все улицы «очень торговые») к району Рус, где у них базируются частные маршрутки. Оттуда нас направили по улице Европы до площади Европы, в кафе с зонтиками под брендом пиво «Никшечко», около которого мы увидим фотографию парка и надпись Тэс.

Зонтики

Вывеска

Кафе

Вид напротив

Площадь Европы

«Транспорт, в парк, конечно, будет, практически сейчас. Вот как раз товарищ ждет. Цена – 10 евро с человека. Пока вина попейте недорого домашнего. Поесть – у соседей пирожки вкусные, сейчас провожу! У вас только евро – не проблема! В какой валюте дать сдачу?» Прошло полчаса, потом еще столько же. Хозяин «сборного пункта» периодически кому-то звонил и на смеси албанского и знаков объяснял, что еще 10 минут и будет нам счастье. Ожидавший товарищ делал тоже самое на смеси итальянского и знаков, хотя оптимизма его лицо не выражало.

Время шло, я нашел англоговорящую девочку, работающую в соседнем магазине бытовой техники, которая перевела уважаемому дону, что в русском языке понятия «практически сейчас» и «мы прождали уже около двух часов, но еще не уехали» не синонимичны и, если мы не увидим обещанную машину в течение ближайших 15 минут, нам придется расстаться.

За соседний столик подсела какая-то бабушка. От бабушки плохо пахло. С ней как-то очень активно, со слезами на глазах прощалась родственница. Приехал немолодой дядечка на еще более немолодом «Мерседесе». Это и оказалось трансфером. Мы много читали о сложной дороге, и эта транспортина, особенно после ливней, не производила впечатления безопасной. В дополнении ко всем радостям, к нам в машину посадили бабушку. Не знаем, ехала ли она проветриться, в прямом и переносном смысле этого слова, или в Албании живы традиции географических соседей спартанцев по решению проблем перенаселенности? Гор и скал в Тэсе хватает!

Дорога до Тэса – отдельная песня. Примерно через полчаса после отъезда из Шкодера она превращается в серпантин, а вскоре – в серпантиновую гравийку. Сказать, что она узкая –ничего не сказать. Разъехаться двум машинам практически невозможно. К счастью, никто не пытается играть в Спиди-гонщика. В наиболее опасных местах водители заранее сигналят, предупреждая о своем появлении. Конечно, трассу пытаются расширять, но это тоже добавило пикантности поездке: в какой-то момент мы проехали под поднятым ковшом экскаватора.

Через 3,5 часа аттракцион Албанские горки закончился. Здравствуй, Тэс! Водитель предложил остановиться в доме своих родственников. Цена – 20 евро с человека, включая завтрак и ужин. «А ракия включена?», - спросил я. «Конечно!», - последовал ответ. Последние сомнения развеялись!

На первое знакомство с национальным парком Тэс у нас было несколько часов: сумерки подступают стремительно. Мы погуляли вдоль каньона, издали увидели водопад, поели ягод и диких яблок, подышали удивительно свежим воздухом, и вернулись домой к ужину. А вот на следующий день отмахали чуть больше 20 километров по горам: сильно было желание увидеть все и немного больше, но при этом не пропустить время отъезда. По договоренности, тот же водитель забирал нас в 17 часов.

Тэсу как-то удается сочетать пасторальность, очарование девственной природы и удобство для туристов. Туристов, кстати, не так много, что радует. На удивление нет никакой входной платы, курортного сбора, сбора за пользование биоресурсами. Хочешь – приезжай с палаткой (пару штук видели), хочешь – самостоятельно, забронировав жилье в интернете, или на месте. Можно взять тур – предлагается в Шкодере. Устал – передохни в небольшом кафе. Совсем устал – вызови машину, за тобой приедут: объявления о таких услугах встречаются. Надоели горы, хотя, как они могут надоесть – пообщайтесь с местной живностью!

Точки Must see:

Водопад – к нему лучше подняться до конца, на что нам не хватило времени, каменный каньон – тропа выведет к мосту через реку в этом месте, он очень глубокий и красивый.

Каменный бассейн Vaskat: хорошо подходит для недолгого заплыва – вода очень холодная, и фотосессии в стиле «Послеполуденный отдых фавна».

Немного фотографий по пути

И здравствуй, жемчужина Тэса – Голубой глаз!

По дороге в Шкодер попали в овечью пробку. Водитель сильно кашлял, по дороге пил какие-то таблетки, засыпал за рулем но все-таки благополучно довез нас.

В путешествиях времени как всегда не хватает. Так из нашего маршрута выпала Тирана. Вечер и следующий день мы решили посвятить Шкодеру.

Шкодер

Шкодер не похож ни на один из посещенных нами албанских городов. Это место пересечения дорог в Македонию, Черногорию. Город-вокзал, и город-базар: суетливый и эклектичный. Утром он полностью во власти торговцеви чем-то напоминает Россию девяностых. Большое количество бродячих чипированных собак и не чипированных цыган усиливают краски. Но не все апокалиптично: в Шкодере и около него есть, что посмотреть. До крепости Розафа мы не доехали, так что буду рассказывать и показывать, то, что видели и щупали!

Памятник матери Терезе, албанке, рожденной в Скопье, Македония.

Мечеть Абу Бекр или шейха Замила Абдуллы Аль-Замиля . Ее строительство было осуществлено в 1995 году на средства шейха Саудовской Аравии, являющегося влиятельной фигурой в стране и владеющего крупнейшими компаниям.

Общественный музей, или Музео-Популло.. Он знаменит своей огромной коллекцией исторических фотографий, а также обширным собранием археологических находок. Во внутрь не пошли, погуляли по двору музея. Хозяин головы не обнаружился , но с местной элитой познакомились.

Притаившийся в кустах господин с чертами В.Ленина и Ф.Дзержинского одновременно - Леопольд Фон Бертгольд, посланник Австро-Венгрии в России, а в начале первой мировой войны, министр иностранных дел

Местный театр имени Мигени и сам Милош Мигени. Жизнь его была краткой, но яркой. Коммунистические власти пытались сделать из него предвестника соцреализма. Товарища на момент появления этих властей не было в живых, так что подтвердить или оспорить этот тезис он уже не мог. Сейчас реализм, пусть и не социалистический заключается в том, что перед театром и недалеко от него кучкуются различные автобусы, маршрутки и частные перевозчики.

Мечеть Паррука, построена в 2003 году на месте мечети, снесенной при коммунистическом режиме в 1968 году.

Удивительно трогательный памятник узникам албанских лагерей в годы коммунистического террора.

Этот монумент посвящен памяти 82 молодых людей, убитых и раненных во время разгона полицией демонстраций 2 апреля 1991 года после первых многопартийных выборов в стране.

Памятник Первой любви во дворе школы. Любовь острожная, но вполне плотская.

Православный собор Рождества Христова построен в 2000 году. Икона с изображением Николая II-бальзам на душу ортодоксальным патриотам (дискуссию, почему Россия досталась большевикам-оставим за пределами данного текста), а вот около изображения св. Саввы действительно замираешь.

Коль Индромено – торговая пешеходная улица города. Можно перекусить, купить сувениры. В конце улицы бабушка жарит и продает очень вкусные чевапчичи.

Кафедральный католический собор св. Стефана – самая большая католическая церковь во всей Албании, и одна из самых больших на Балканах. Считается, что стоя плечом к плечу, в ней одновременно могут разместиться 6 тыс. человек. Рериховские нотки присутствует в изображениях сцен жизни Христа. Площадь перед собором спланирована в испанском стиле.

 

Церковь Франциска Ассизского от нас долго скрывалась. В поисках прохода-пролаза упирались то в заборы, то в тупики. Но встреча все-таки состоялась. Работы художника Шельдия, 2012 г. проводят параллели между событиями христианской истории и историей Албании 20 века.

 

 

Мост Меси не имеет ничего общего с Лионелем Месси. Он находится в одноименной деревне, в 7 км. от Шкодера, которая тоже не имеет никакого отношения к футболисту. Машина, найденная на одной из центральных улиц, отвезла нас туда и обратно с ожиданием, пока не нафотографируемся (а это процесс не быстрый) , за 1000 лек.

Мост был построен около 1780 года турецким пашой. За долгие время река превратилась в лужицу, но инженерная конструкция в объект для фотопрогулки.

Финальный албанский ужин состоялся в кафе Pesa напротив монастыря св. Клары. Негоже, зная, что чревоугодие – один из семи смертных грехов, так вкусно и сытно кормить напоследок, да еще в таком месте…

Договорившись с водителем маршрутки, уехали в аэропорт за 8 евро с человека, минуя Тирану. Дорога заняла полтора часа.

До свидания, гостеприимная Албания!

P.S. Faleminderit – это действительно не диагноз, а «спасибо» по-албански.

 

Источник: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1326&t=378352&sid=126108be7febf3a1efb8c37c48ce334c