Маршрут: Тирана – Дуррес – Берат – Саранда – Голубой Глаз – Жирокастра – Корча – Поградец – Линь - Шкодер

Два года назад я вернулась из очередного путешествия по Балканскому полуострову. Что сказать? Что-то понравилось, а что-то даже не заметила. Чем больше ездишь по миру, тем больше растрачиваешь свои удивления и восторги. Я боюсь того состояния, того «не настроя», когда молчит душа, когда она не восторгается и не рвётся из бренного тела куда-нибудь вдаль, не кричит, захлёбываясь от счастья и не плачет от него же. Я боюсь, когда моя душа молчит... Албания. Что там есть такого, чего нет больше нигде? А вот и есть!!! Да! Да! Есть!

Начну по порядку.

12 сентября 2018 года.

Албания удобна тем, что по окончанию пляжного сезона, условия безвизового въезда для россиян сохраняются вплоть до ноября. В это время в стране стоит прекрасная погода, а отдыхающих единицы. Удобно. Решила съездить, посмотреть на страну, что столько лет была закрыта от мира, а заодно прихватить соседние страны – Македонию, Сербию, Черногорию. Как раз на месяц мне хватит. Это тот самый временной период, когда мои эмоции ещё не успевают притупиться, и моральной усталости не чувствую. Не ожидала, что Албания станет для меня чудесным открытием.

Сказать, что испытывала тягу к Балканскому полуострову, так нет, просто билет выпал за 9500 из Москвы до Тираны и обратно. Воспользовалась и полетела. В аэропорту Тираны была уже в 8.10 утра. Впереди целый день. О полёте не говорю, ничего особенного, значит, не было. Поменяла евро в обменнике, где 1 албанский лек равнялся примерно нашим 60-ти копейкам, но меняла, конечно, евро.

На шатл-басе, что курсирует между аэропортом и автовокзалом, за 250 лек приехала в автовокзал Догана, чтобы оттуда отправиться в город Дуррес на осмотр крепости Энгандиа и древних раскопок. Билет до Дурреса 130 лек. Долго не ждала. Маршрутка быстро заполнилась и поехали.

Дуррес

Да. Есть в Албании город с названием Дуррес. После того, как я там побывала в поиске исторических достопримечательностей древних римлян, оставленных на земле Албании, и не обнаружив такового, потому как всё уже залито асфальтом и заросло городом, подумала о самом названии - Дуррес. Уж как-то оно напоминает мне наше слово «дурилово», даже испугалась своей логики. Город сам по себе вполне соответствует общепринятым нормам – тут есть всё для горожан и, пожалуй, город не виноват в том, что многие туристические агентства всё ещё вносят в свои списки достопримечательностей страны давно закатанные в асфальт старинные мощёные дороги и площади.

На территории бывшего форта, например, раскинулся парк, а в старинной крепостной башне теперь обустроили ресторан. Всё это, конечно, красиво, но достопримечательностями назвать зоны отдыха и развлечений никак нельзя.

Турагентствам хочется пожелать ответственного отношения к работе, если вы её любите, и не списывайте друг у друга тексты проспектов как плохие ученики. А то ведь всё и у всех как под копирку. Ни одной личной мысли.

Дзоты со времён Энвера Ходжи, того самого правителя Албании, которого мучили параноидальные психозы, засыпаны землёй и завалены мусором. Я осторожно пыталась расспросить взрослых мужчин об этих укреплениях, меня же настойчиво отправляли гулять в парк:

- Зачем Вам это? Дзотов давно нет. Гуляйте по красивому парку.

Тогда я решила, что дзотов я никогда не видела и никогда мне их не увидать. Но я ошибалась. В Албании их можно встретить во многих других местах. Их не нужно искать специально.

Радовало меня здесь то, что пожилые албанцы хорошо ориентируются в русском языке, английский не понимают, а я ведь поначалу английский пустила в ход. Не тут-то было! Не понимают. Русский - самое то! И не париться!

Раньше в албанских школах изучали русский язык, сейчас его убрали из школьной программы.

В Дурресе меня напряг ночлег. Как-то в поле видимости не наблюдалось подходящих отелей по средней цене, а для меня это привычные 10-12 евро. Народ посоветовал поехать в пригород в городском автобусе за 30 лек. Люди здесь доброжелательные, что сразу для себя отметила. Мне посоветовали остановку, где я сошла. Отелей много, и все они стоят рядами по обе стороны, но цена совсем неприличная – 50-60 евро. А всё потому, что побережье. Но я нашла за 15 отель Romana. Там постирала вещи с дороги, выспалась, отдохнула, а утром после кофе направилась по набережной в центр Дурреса. Было рано, я не спешила. Где-то к середине дня с того же самого автовокзала, куда вчера приехала из Тираны, направилась в Берат за 400 лек, а ехать пару часов.

Берат

Берат мне понравился ещё при въезде.

Горы вплотную подступают к реке, а она извилисто течёт по ущелью, вся в перекинувшихся мостах. Город стоит вдоль реки по обе стороны ущелья, его дома с черепичными крышами настойчиво карабкаются в гору.

По подсказке пассажиров сошла на главной и по-настоящему красивой площади, вокруг неё, по периметру, отели красуются, да дорого опять всё оказалось. Вот тебе и не пляжный сезон! Нашла один за 40 евро, торговалась, уступили за 10. Называется Pasarela. Класс!

Говорю, что не люблю рассказывать о городах, а ведь люблю, если, конечно, город стоит того. Ну как не рассказать о Берате, который расположился в месте слияния двух рек,

особенно о поселении Горица, что находится на юге Берата прямо на холме. Это даже не поселение, а археологический участок, где ещё во время римлян, а это второй век до нашей эры, жили люди.

Разместилась в номере Пасарелы и пошла в гору по мощёной дороге вслед за туристами, которые тоже в одиночку выбрали время «несезона» в стране. Их было редко, но были. А высота на горе 2200 метров. Не разгонишься. Шла с остановками. Вход в саму крепость 100 лек.

Чудная крепость! Как укрепление сооружена в ХIII веке. Самому городу Берат 2500 лет! Представляете! Так вот. Сейчас форт уже в полуразрушенном состоянии, но поселение Горица в нём – нечто обаятельное.

Поселение в мощёных узких улочках, в традиционном архитектурном стиле. Сами дома белого камня древние, как и крепость, но жители смогли сохранить их в наилучшем виде

и организовать тут заведения для туристов – рестораны, отели, сувенирные магазины.

Здесь всё без особых хитростей.

Женщины продают свои вышитые салфетки, рушники и скатерти без каких-либо застеклённых витрин. Самая популярная у них витрина – это каменная ограда собственного дома, или перетянутая через двор верёвка.

Тихо здесь. Внизу, под горой, речка бежит, мосты через неё красуются, старые городские кварталы Берата теснятся по склонам. Отрадное место.

По форту если походить без лени, то много чего можно обнаружить. Церкви скрытые в безлюдных местах, что сразу не найти, музей истории крепости.

 - Церковь Святого Георгия 1838 год.

У одной из старых стен установлен безо всякого постамента внушительный бюст римскому полководцу Константину (2 век до н.э.), да таких неестественных размеров, что для меня он странно выглядел. Подобные изваяния из камня свойственны тому времени, когда римляне появились здесь. Бюст установлен гораздо раньше, чем был построен форт.

Молодожёны приезжают в крепость в день свадьбы – это у них обязательный пункт. Фотосессия на фоне крепости.

Вообще, Горица существует с бронзового века, а это вам ещё не железный!

С одной стороны укрепления открывается великолепный вид городской цитадели, а с другой словно на ладони видна одна из рек (Велебишт).

Форт интересен не только историкам, но и облюбован туристами. Особенно радовал меня сосновый бор тех мест, просто надышаться не могла после нашей сухой степи.

Вечером гуляла по городу-музею, именно такой официальный статус присвоен Берату с 1961 года за его исторические памятники, которых здесь больше двухсот. Все осмотреть просто невозможно, но цитадель, старинные мечети и арочные каменные мосты прошла.

А когда включили ночную подсветку, так готова была гулять до утра. Тихо, спокойно, безопасно, а люди меня обаяли. Не ожидала подобного отношения, считая албанцев такими же «психованными», как их бывший правитель. При упоминании того, что я русская, люди готовы были от радости броситься в объятия. Называли наши народы братскими. Я уже давно такого не переживала. Как я была рада, что ошиблась.

Пила и ела в тот день пиво «Тирана» (в каждой стране пробую пиво), вкусную запеканку из баклажана с сыром, виноград мускат, колбаску полукопчёную из супера, козий сыр, заметьте, продукты натуральные, о чём сказали мне в отеле. А то ведь я не решалась брать колбасу. Мне понравилось всё.

Воду здесь пьют из крана в номере, она не имеет никаких привкусов, чисто родниковая. Хозяйка отеля так и сказала, что вода у них горная, здоровая.

Именно в Берате в конце XIX века находился центр национального албанского движения по освобождению от Османской империи. Три города Албании тронули мне душу, среди них Берат.

Горы, красивая река, висячие мосты, просторная и бесконечная набережная, старинная крепость над городом, красивые люди, стрелы минаретов в небо и роскошные сосновые леса - это всё Берат.

Итак, в первые два дня я лишилась многих стереотипов о стране: Албания современная и красивая страна, люди тут очень радушные и улыбчивые, цыган видела единожды, да и то, похоже, из Молдавии, криминал, голод и бедность давно закончились, закомплексованность албанцев – пустой звук, стильная молодёжь красива лицом и аккуратна телом, русоголовая и белокожая; толстых женщин встретить очень сложно, все девушки хорошо сложены, только любоваться. Глаз радуется! Я же тут была самая пышная. Продукты в стране натуральные, а воду люди пьют из-под крана, в парках и скверах установлены фонтанчики с питьевой водой. Страна красивейшей природы, опрятных городов, отличных дорог. Погода чудесная, очень комфортная.

Саранда – курорт Албании

В курортный город Саранда поехала на следующее утро. Но сначала доехала до Влёры за 400 лек, а это два часа, там в 12.10 идёт маршрутка в Саранду. Пока ждала, прошлась по Влёре, и как-то мне это напомнило Азербайджан, мужчины так же с утра сидят по чайханам, да что Азербайджан? Во всех странах Ближнего Востока мужчины чаёвничают с утра и до вечера.

Женщины здесь чай не любят, они любят детей растить, за домом и хозяйством смотреть, любят везде поспевать, мужу угождать. Всегда удивляюсь мусульманкам. И ведь без истерик! Хотя женщины в Албании совсем не мусульманского вида, носят они европейскую одежду. А ещё тут полно христиан, и как-то такой микс религий не влияет на отношения между людьми.

Мы настолько привыкли к тому, что Албания – страна закрытого, недоступного и недоразвитого мира, что не увидев её собственными глазами, наше понимание внутренней политики страны так и останется связано историей прошлых десятилетий. Но не надо забывать, что со времён правления диктатора-параноика Энвера Ходжи прошло добрых 35 лет, а жизнь не стоит на месте.

Приезжие иностранцы всё ещё с удивлением и недоумением смотрят на бункеры и дзоты, которые можно увидеть даже в полисадах среди роз, или на песчаном пляже, но период безумного и бессмысленного отчуждения от внешнего мира закончился.

Албанцам явно не по вкусу наше любопытство с вопросами на тему бетонных укреплений, и как я уже говорила, они отсылают нас культурно погулять в парке, или поехать в Саранду к Ионическому морю. В парке я уже погуляла, а теперь еду в Саранду. Рассчитываю дня на три.

На курорт не очень стремилась, просто завтра планирую поехать на Голубой Глаз, а для этого должна была приехать в Саранду у границы с Грецией, по-другому никак.

Голубой глаз – это место, где из-под земли рождается настоящая река и начинает свою наземную жизнь. Это не родники, не ручей, как обычно бывает у истоков рек, это настоящая река, бурная, широкая бьёт фонтаном из глубин.

По приезде в Саранду устроилась на ночлег за 1300 лек (10 евро) с ходу, в первом же увиденном отеле. Даже торговаться не пришлось. К оплате принимаются как леки, так и евро. А если я сюда приехала, то непременно походила по городу.

Раскинулся он дугой вокруг тихого залива и своим рисунком напоминает подкову.

Его оконечности как-будто вдаются в море, вроде как город в море. Красиво, но таких городов в мире не счесть, а вот Голубой Глаз мне не терпелось увидеть.

Что рассказать о курортном городе? Его можно только показать.

В таких местах всё соответствует запросам отдыхающих.

Понятно, что сам город должен располагаться в соответствующем месте с заливом, островами, скалами. Так оно и было.

В скалистую бухту приходят яхты и рыбацкие шхуны. Большие теплоходы стоят на якоре в открытом море.

Отдыхающих мало, но они есть.

Набережная в роскошных пальмах, а под ними выстроились рядами белоснежные отели первой линии.

Время вполне себе пляжное и люди ещё купаются в море.

В ресторанах и кафе кормят за 4-5 евро, если без напитков. Любителям тихого отдыха самое то - проводить время в Саранде.

Отдельным постом покажу фото ночной Саранды, а то ведь многих интересует курортная зона, но перегруз фотографий не есть хорошо.

На следующее утро я помчалась на маршрутке к Голубому Глазу за 200 лек, а это 22 км. Тут надо заметить, что какой-то участок пути мы двигались вдоль бурной и неширокой реки, которая визуально текла вверх, как и поднимался наш микрик. Я сначала подумала, что мне кажется и, стесняясь, спросила пассажиров, боясь оказаться в неловком положении. А народ ответил, что здесь так всегда – эта река действительно визуально течёт вверх. Вот после этого я уставилась во все глаза на странный неширокий поток.

Я знаю несколько рек, которые текут не вспять, а именно вверх, но как-то мало об этом говорят, так как не могут понять и объяснить природу феномена. Увидела такое явление впервые, хотя находила в инете ролики о реке в Армении, что течёт вверх, а на филиппинском острове Палаван река Ундерграундривер, со слов аборигенов батаков, поднимается в гору, а затем обрушивается в карстовое подземелье и через восемь километров выходит в океан у самого берега.

Отступила от темы. Продолжаю. Высадили меня среди дороги между Сарандой и Жирокастрой, а от неё надо было пройти ещё два километра или чуть больше до омута. Попутки не было.

У дороги стояла маленькая часовня, а рядом с ней несколько Домов на колёсах. Удивительно, но там ещё все спали. Видимо, ночью приехали.

Дальше дорога была совершенно безлюдная. Она шла через длинный мост или плотину над широкой рекой в пятнах водорослей,

а потом густым лесом, где за деревьями слышался шум воды, но проникнуть к воде не получалось, только видела её необыкновенный цвет в просветах. Я поняла, что везде карсты, поэтому камень на камне, обрывы, ямы, скалистые спуски. А где карсты, там и чудеса. Вдали виделись могучие горы. Красота! Потом была попутка.

Фото ночной Саранды

Так рождаются реки. Голубой Глаз и река Быстрица

Подземный фонтан Голубой Глаз и река считается очень необычным местом не только в масштабах Албании. Я туда приехала очень рано и на смотровую площадку 1х2 метра вошла в одиночку, пока мои попутчики, два мужчины, пошли здороваться с охранниками. Дощатая площадка расположилась прямо над тёмно-синим омутом. Мои глаза округлились. Жуть какая-то! Я сделала видео. Там, конечно, всё намного понятнее, но забыла, как загружается.

Источник низвергал такое количество воды ежесекундно, что сразу же образуется полноводная и глубокая река бурлящей воды.

Параллельно ей проходит поток не относящийся к источнику, а где-то в лесу они объединяются.

Глубину источника мне никто не смог сказать, но он походил на жуткий бездонный омут вроде «чёрной дыры», только воду она выталкивала, а не всасывала.

Зрелище жуткое, но завораживающее. Ничего подобного я раньше не видела. Глаз оторвать невозможно, как наваждение какое-то. Так и хочется смотреть в тот тёмно-синий бурлящий выброс воды. Как будто в недрах могучую трубу прорвало.

Это потом приехали машины и автобусы. На площадку выстроилась очередь, и состояние необъяснимой жути испарилось.

Я устранилась от толпы и пошла вглубь леса, куда уходила река. Всё оказалось очень непривычно моим глазам.

Если на свете существует Чёртов Лес, то, наверное, он выглядит именно так. Что тут необычного? Ощущения.

Именно ощущения наводили на мысль о заколдованном месте. То же самое испытали два моих компаньона, которые подобрали меня по дороге сюда, а в лесу меня догнали.

Они передёргивали плечами, глядя на сухостой увитый лианами, на дупла в стволах с рост человека, на карстовые провалы в лесу. Всё это дополнялось рекой с водоворотами, непроглядными в ней ямами и внезапными спокойными отмелями.

Но была во всей этой «чертовщине» удивительная притягательность. Она манила вглубь мёртвого леса.

Мы вернулись. Решили пойти по правому, обжитому сотрудниками заповедника, берегу. Там мужчины остались в прибрежной беседке на завтрак, а я пошла дальше одна. Река течёт по лесу, который я обозвала «Чёртов Лес».

Речное дно поросло водорослями, они густо тянулись вслед за течением, образуя настоящие подводные заросли, при этом вода оставалась прозрачной и кристальной.

По берегу устроена парочка террасных кафе с выходом на середину реки по деревянному пирсу. Река необыкновенно красивая, но пугающая, потому что течёт по карстовому ландшафту.

Сквозь воду то и дело просвечивают тёмно-синие жуткие провалы задрапированные лентами водорослей как волосами русалки.

В общем, есть где нервы пощекотать.)))

Река обладает магнитным притяжением, даже я, очень осторожный человек, не могла сдержать себя и лезла в тихие заводи сквозь кусты хоть постоять в воде.

Осенняя листва почти неподвижно лежала на поверхности разлившейся по лесу реки, отбрасывая свои тени на самое дно.

С глазами полными восторга и удивления я прошла вдоль воды, сколько смогла и вернулась на завтрак. Устроилась на террасе посреди Быстрицы и всё никак не могла налюбоваться на неё.

Редко у меня бывает такое. Как удивительно падают на неё тени, погружая во мрак водные пространства, а солнце, поднимаясь из-за гор, настойчиво отвоёвывает их и серебрит искристым светом.

Если соберётесь в Албанию, то ни за что не пропустите это место, в то время, как всю остальную красоту страны можно отменить. Красоты везде хватает, а удивительных мест не так уж много.

Обратно возвращалась одна, заглядывая в каждый лесной просвет, где мерцала красками река. Наслаждение было мощным. Дорога вскоре закончилась, я вышла к часовне, прошла мимо домов на колёсах, где люди только что просыпались. А ведь прошло 4 часа! А куда им спешить? Сядут в кабину и поедут себе куда хотят.

Вышла я на обочину трассы по направлению к Жирокастре. Теперь мне надо было попасть и туда. Я ждала маршрутку, но остановилась легковая машина. Неожиданно водителем машины оказался Руди Жирокастер – исполнитель албанского фольклора с большим количеством просмотров и подписчиков на Ютубе (Rudi Jirocaster). А творческие люди всегда интересны. Он привёз меня к автостанции, всё разъяснил, направление к крепости показал и попросил подписаться на его канал. Я бы подписалась, но моя поисковая система фольклориста с таким именем не нашла, в то время как на его телефоне я прекрасно слушала его пение с Ютуба. Несколько видео я просмотрела в дороге к Жирокастре.

Жирокастра – город с «изъяном»

Город Жирокастра или Жирокастер находится в потрясающе красивом месте - в долине у подножия крутых гор. Всё бы хорошо, если бы не один существенный недостаток.

Вокруг города много мелких поселений с особой зоной, где выращивают травку, а потому здесь ведётся извечная борьба с наркоманией во всех её проявлениях - в продаже, в употреблении, в выращивании, в приготовлении марихуаны. Все знают, где наркотики - там и криминал. Так и здесь. Убийства, грабежи, неподчинение закону и так далее мешали жить нормальным людям до недавнего времени. Сейчас относительный порядок наведён, но зона остаётся "взрывоопасной".

Думаю, что Жирокастра именно по этой причине с трудом внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведь у ЮНЕСКО всегда много требований не только к самому объекту.

Раскинулся город на Широких горах и венчается древней крепостью, которой более 2500 лет.

К ней ведут мощёные улочки старой части города, где всё ещё живут албанцы.

Дороги круто взбираются вверх и просто так без подготовки подняться по ним непросто. Шутка!

Улицы представляют собою ряды старинных особняков, первые этажи которых - сплошные торговые лавки, гостиницы и кафе традиционной пищи.

Но это меня не очень удивило бы, ничего нового в этом нет, удивило меня другое - все крыши особняков покрыты тёсаным горным камнем, который ничем не скрепляется, и только благодаря собственному весу лежит десятилетиями в одном положении. Всего лишь бордюр по краю крыш не даёт ему сползти вниз.

Крепость много раз перестраивалась турками, греками, албанцами, но и в настоящее время у неё великолепный вид.

Стоит на горе, как и положено крепости. От старинной площади внизу мостовые лучами расходятся по сторонам, но я уже представляла свой путь. Купила себе в дорогу два мощных персика и кило винограда, не удержалась.

Подниматься было жарко, хоть и конец сентября. Солнце палило по-летнему. Подниматься в гору не бывает легко.

Шла потихоньку, зашла и ещё раз позавтракала в старом каменном доме, где было прохладно, пила напитки по пути и думала о том, что когда-нибудь поднимусь.

Понравились мощёные улицы и переулки в одну машину, тут даже присутствовал какой-то особый рисунок кладки камня, что выложен во времена правления Османской империи.

Откуда-то сверху бежала вода и сочилась местами в трещины сквозь булыжник.

К крепостной стене подошла и обрадовалась, но зря. Нужно было ещё обойти эту стену. Тут я поколесила - то в одну сторону, то обратно, вошла в тоннель под стеной, а он оказался длинный и тёмный.

Вышла во внутренний двор крепости, где проводят фестивали, концерты, праздники. Оказалось, что стена невероятно широкая и на ней не только можно ходить целым римским легионом, но и в футбол играть.

Но это ещё была не та крепость, куда мне надо было попасть. Через тоннель вернулась на главную дорогу и дальше потопала вокруг.

Ко входу подошла, а там столько народу, что ахнуть можно. Внутрь направилась, кажется, за вход платила что-то, а внутри галерея из арочных ниш.

Музей военной техники находится под каменными сводами, пулемёты всякого вида выглядывали своими стволами из каждой ниши. Полумрак.

Главная гордость коллекции – это итальянский танк «Фиат», которых было выпущено 243 единицы.

Есть открытая площадка, откуда виден весь городок. Толщина стен у крепости просто немыслимая! Они казались нерушимыми и отлично сохранились.

Действительно, нерушимый оплот для любой армии.

Музей за каменными стенами существовал не всегда.

В разные эпохи крепость использовалась не только по своему прямому предназначению,

некогда тут находился базар, а во времена правления Энвера Ходжи здесь располагалась политическая тюрьма.

По гулким коридорам в период коммунизма водили заключённых. А теперь там проводят свадьбы.

Свадьба в крепости Жирокастры

В Албании каждый город имеет свою крепость, а уж всяких там строений времён Османской империи, которая просуществовала 623 года и подмяла под себя огромную территорию Юго-восточной Европы, Северной Африки и Западной Азии, просто не перечислить. Албания тоже была под турками, отсюда такое наследие.

Но я не об этом, а о том, что во всём мире есть свои порядки в момент свадебных торжеств. Где-то молодожёны посещают главные площади городов, заветные мосты и вековые деревья с висящими на них замками, где-то ленточки привязывают в лесу на берёзе, а иногда посещают даже вечный огонь в память о погибших в какой-либо из войн.

В Албании, например, в день свадьбы молодые пары посещают древние крепости. Я стала свидетелем свадьбы в красивой крепости города Жирокастра.

Да не только я видела это торжество. Туристов в крепости на тот момент было предостаточно и все пытались запечатлеть молодожёнов. Я не осталась в стороне и сделала несколько кадров красивой пары.

Не такое уж значимое событие, даже событие, скорее, для молодожёнов, а для всех любопытных туристов чужая свадьба стала лирической заставкой того дня.

Спускалась по отшлифованному камню в город осторожно, боясь поскользнуться, мимо сувенирных лавок с ярким товаром. Навстречу поднимались люди, шлифуя камень, как и римские легионы тысячи лет назад. Невообразимо далёкое время!

Из Жирокастры я вернулась в Саранду за 350 лек на такси вчетвером, так как все маршрутки на сегодня были исчерпаны. Ещё один вечер провела на набережной Саранды, исходив всю «подкову» залива, заглянула в супермаркет, где группа болгарских туристов просто сметала с прилавков сыр, масло, колбасу, а следующим утром решила отправиться в местечко Корча, чтобы оттуда перебраться в город Поградец.

Умильный город Корча

Прямой автобус из Саранды в Корчу ходит по пятницам, а мне надо было завтра, в воскресенье. Предстояло сменить несколько транспортов. В 5.30 утра большой автобус отходит на Эльбасан (1200 лек), а там пересадка до Корчи.

В 4.30 утра уже была на автостанции, а она рядом с отелем. Автобусы стоят вдоль тротуаров и отправляются по разным направлениям, в основном все идут в Тирану. Мой же рейс отправился только в 6.00. За это время успела несколько раз кофе попить и с народом поговорить, но лучше бы поспала лишний час. Знать бы такую непунктуальность. А ещё к моему удивлению мы ехали через Жирокастру, и я пожалела, что не осталась там вчера ночевать, а вернулась в Саранду. Но меня успели заверить, что этот автобус не всегда останавливается в Жирокастре, даже бывает, что не заезжает. А ещё этот рейс проходит через Fier и минует поворот на Люшню.

Приехали в Эльбасан, а там уже стоит микрик на Корчу (600 лек). Ехали до милого городка 3.30 часа. Проехали деревню Линь у высокого холма на берегу озера, поворот на город Поградец, но туда я двинусь после Корчи. Вот погуляю и вернусь. По пути любовалась поселениями в долинах среди гор.

Здесь уже было что смотреть.

Маленький, но очень обаятельный городок Корча считается декоративным городом.

Находится он в стороне от основных автомобильных дорог и откуда бы ты в него не ехал, обязательно придётся сменить несколько микроавтобусов.

Там было просто мило, слегка спектакулярно.

С интересом ходила по улицам, пообедала на главной площади и посмотрела на главную мечеть, которую здесь называют "Тадж Махал".

Конечно, с Тадж Махалом она рядом не стояла, но для небольшого городка таковой является по своему облику и играет важную роль для горожан.

А после Корчи я приехала в Поградец (50 лек и час езды), и там уже обосновалась на несколько дней.

Поградец

Заселилась за семь евро в отель напротив автовокзала с расчётом отсюда уехать в Македонию. Автобус в приграничное с Македонией поселение Догана уходит каждый час с 8 утра. А дальше перейду границу и поеду в столицу Македонии Скопье. А пока я в Поградце не на одну ночь.

Для начала отправилась к озеру, которое виделось мне с высоты дороги из микрика серым и угрюмым, но знаете, я там пропала! Это магия!

Охридское озеро, где раскинулся Поградец, принадлежит одним берегом Албании, а противоположным – Македонии. Вот я и пошла на набережную Поградца.

Оттуда замечательно виден город Охрид на стороне Македонии. Озеро красиво по обе стороны, а его набережные бесконечны.

Особую симпатию вызывали местные мужчины. Они играли в шашки и шахматы на скамьях, на траве и в специально отведённых для игр местах, подстелив под доски обычную газету в разворот.

Когда я увидела эту идиллическую картину на набережной озера Охрид, то тут же представила дворы многоквартирных хрущёвок в наши 70 - 80-тые годы. В каждом из мужчин я узнавала своего отца, не в буквальном смысле, конечно.

Точно так же наши отцы и деды проводили свободное время за игрой в домино, шашки, шахматы. Точно так же носили на голове кепки и шляпы с неширокими полями. Они ездили на велосипедах, как и мужчины в Поградце. Наши мужчины точно так же накидывали на плечи пиджаки, или надевали джемпера, и при этом никаких спортивных штанов, а только строгие брюки с туфлями или сандалиями. В спортивных штанах вообще считалось зазорным на улицу выходить.

А ещё один важный момент меня удивил. Все мужчины на Балканах имеют стройный вид и "пузачи" здесь не живут, ну разве что пяток! ))) Даже памятники хорошим людям и скульптуры в скверах имеют подтянутый вид.

Молодёжь современная, как-то странно сочетается с кепками пожилых людей и их пиджаками, как будто две разные эпохи ужились рядом в едином времени, как будто промежуток времени в 60 лет выпал из временного пространства.

Взрослые женщины носят строгие юбки ниже колена и желательно сзади со шлицей, а к ним шерстяные кофты на пуговицах впереди, чулки и низкие старомодные туфли. Они тоже вроде шагнули через годы и время к нам.

А ещё здесь повсюду растут кусты урожайной облепихи сплошь усыпанной оранжевой ягодой, что является осенним украшением города.

Иногда облепиху декоративно подстригают, но тогда ягод гораздо меньше на кустах, а мне нравится облепиха на деревьях. Она очень солнечная и яркая. Ее так много и тесно, что мне даже становилось почему-то весело и празднично. Не захочешь, но улыбнёшься.

Что же касается страшного наследия Энвера Ходжи - бункеров и дзотов, - то в Поградце такие укрепления встречаются часто.

У нас был Сталин, а у них Энвер Ходжа. Именно поэтому албанцы считают нас близкими по духу, мучениками тиранов.

Про Албанию я теперь знаю больше, чем ранее.

Хотя раньше я ничего толком и не знала, кроме как того, что страна была закрыта для посещения кем бы то ни было, даже для журналистов СМИ. Эпоха тирании закончилась в 1985 году, но результатом того безумного правления стало видимое наследие в виде бункеров и дзотов по всей стране. Именно видимое каждому. А сколько тюрем, документов, музеев напоминают о том времени, а сколько людской памяти у населения страны.

В интернете встречается информация о том, как тестировали эти бункеры, посадив инженера, разработавшего конструкцию, внутрь своего творения и проехавшись по нему на танке, или стреляя по нему из орудий. Все бункеры выдержали проверку даже временем. Энвер Ходжа планировал использовать бункеры в случае возможной защиты от нашествия извне, но они для этой цели не понадобились.

Албанцы хотят забыть то время нагнетания страха и истерии. Они тщательно закапывают дзоты и засыпают бункеры мусором, но туристы-доброхоты вновь и вновь раскапывают нежелательные укрепления,

а еще пишут на них всевозможные напоминания грядущим поколениям. Дзоты "живут" даже на пляжах и совершенно бессмысленно засыпать их песком.

А ещё Албанию совершенно уверенно можно назвать страной велосипедистов, где их количество в городах и сёлах зашкаливает. Люди привыкли к такому виду транспорта. А всё потому, что во времена Энвера Ходжи, человека, который являлся бессменным Первым Секретарём ЦК Албанской партии труда и занимал все ведущие посты в стране вплоть до 1985 года, запрещалось иметь автомобиль за исключением редких случаев. Все ездили на велосипедах, реже на мопедах. А привычка - штука устойчивая. Так и ездит среднее поколение страны на великах до сих пор.

Повсюду - хоть на улицах, хоть в скверах или парках - разъезжают албанцы на простом транспорте. Вечерами люди приезжают в зоны отдыха поиграть в шашки-шахматы, а то и в домино. Свои велосипеды причаливают тут же, благо платная стоянка им не нужна. Даже уличные кафе стилизованы у них под привычный вид транспорта, в которые хочется войти и ощутить себя причастной к этому марафону свободных велосипедистов. До чего же там приятно находиться!

В Албании больше всего меня тронуло отношение ко мне, как к представительнице России. Как только люди узнавали, что я русская, они просто менялись в лице и расцветали в улыбке,

они сразу пытались вспомнить русские фразы из школьной программы, люди старались сразу знакомиться, усаживали рядом с собой на скамеечку, особенно пожилые горожане. На охридской набережной было много приятных знакомств.

Мне все говорили, что наши народы близки, как братья, потому что на нашу долю выпали периоды строительства коммунизма и безумных лидеров. Вроде того, что пора и породниться, а может с сербов привычку взяли называть нас братьями?

А то, что Албания страна мусульманская, так это не совсем так. Католики, мусульмане и православные христиане живут в тесном содружестве и создают общие семьи.

В прошедшие времена уничтожались храмы, искоренялась религия, а строились бункеры. После смены правительства народ не от хорошей жизни принимал кто мусульманство, кто христианство, народ выживал за счёт того, кто больше за это заплатит. Если звали в мусульманство и обещали какие-то льготы, в смысле лидеры конфессий, то народ "валил" в мусульманство. Если предлагали христианство и снова денег сулили, то все шли в христианство, а теперь кто где остался. Все албанцы в душе атеисты. В стране мусульманские мечети прекрасно уживаются рядом с христианскими храмами.

У Охридского озера есть свой символ, установлен на главном городском перекрёстке. Он так же загадочен, как и само озеро.

В ветреную погоду озеро затихает и гладь его не колышется.

В тихую погоду волны порой вздымаются и штормят. Сами жители прибрежных поселений пребывают в неведении - отчего такие катаклизмы происходят? Поэтому символ озера в Поградце столь же сложен и необъясним, но красив!

Удобно то, что в парках, скверах, на набережной Поградца фонтанирует питьевая вода. Здесь не надо заботиться о воде и таскать с собой бутылку минералки.

А если купил фрукты, то тут же и помыл, не дожидаясь возвращения в отель.

Ещё один занимательный момент из Поградца.

С учётом того, что Албания страна субтропическая, то в её многоэтажках не предусмотрено зимнее отопление, а ведь холода зимой здесь бывают и снег падает в северной части страны. Вместо привычных нам батарей или газового отопления люди пользуются печным отоплением и редко каминным. Для этого заготавливают на зиму дрова.

По этой причине все балконы современных городских многоэтажек уже с октября месяца начинают закладывать дровами.

Это смотрится странно и несуразно на наш взгляд, а для албанцев - обычная сезонная заготовка топлива. Кстати, совсем недешёвого.

Об этом рассказали местные жители с набережной.

Городок Линн (Линь)

Когда едешь по горной дороге в сторону озера Охрид, то это маленькое поселение у холма появляется внезапно, как райский остров в окружении полосатых полей.

И таким он кажется притягательным, что сразу хочется здесь сойти и остаться, но автобус провёз меня мимо, потому как ехала я в Поградец и не думала, что такую красоту буду мимо проезжать. Поэтому пришлось мне ехать туда специально на маршрутке за малые деньги. Ведь Линн находится в каких-то пяти километрах от Поградца.

Вот здесь действительно деревня албанская, но своими полями, стогами, коровами и козами очень похожа на русскую глубинку.

Само поселение от холма не отступает, чтобы поля не нарушить, а карабкается оно своими домиками чуть вверх по каменистому склону.

Маршруток мимо Линн идёт много, доехать можно на любой и пройти пешком два километра полем до деревни. Она в пределах видимости от остановки микрика.

Сюда приезжают туристы вкусить деревенский дух. Как я могла устоять перед таким соблазном? Понятно, я тоже двинула туда из Поградца.

Тихая деревенская жизнь протекает на единственной узкой улочке Линн, слегка присыпанной козьим «горохом». Вот он, дух деревенский! Но уверена, что туристы едут сюда не только за этим, возможно, их привлекает рыбалка, а может быть трава на полях.

Террасы в садах увиты виноградом, под окнами домов из дикого камня цветы благоухают, жители, в основном старики, неспешно и за разговорами идут по всякой надобности.

Тут каждый знает друг друга, а самый уважаемый гражданин деревни, это местный священник из деревенской церкви, здоровается с каждым прохожим, при этом кланяется, как и подобает его сану.

Со мной тоже поздоровался и поклонился, а мне как-то стало неловко, что привлекла к себе внимание. Надо сказать, что с дороги Линн намного привлекательней.

Здесь есть настоящий отель на маленькой площади, имеется вполне себе нормальный ресторан, где я обедала, а потом пошла по окрестностям.

Вокруг деревни поля и выкошенные луга с ровно выставленными стогами сена. Запах сухой травы витает, как и положено в лугах во время сенокоса, так же птицы мелкие щебечут и неистово свистят. Озеро синее-синее тихо плещется. Ни дать ни взять - средняя полоса России! Только один эпизод постоянно напоминает, что это Албания. Бетонные сооружения выделяются своими серыми конструкциями на общем фоне умиротворяющей природы.

Но вы уже заметили, что деревня так же, как и Поградец стоит на берегу Охридского озера, а значит, те же лодки и рыбаки. Рыбу можно поесть в ресторане.

Во второй половине дня с попуткой вернулась в Поградец и сразу в супермаркет.

Набрала то, что люблю и пиво сверху. Ещё раз надо заметить, что здесь натуральные продукты по доступной цене, что для меня стало радостным моментом, а пиво албанское мне не очень. Конечно, всё я не могла перепробовать, но то, что пробовала пару раз, мне не понравилось.

В тот день сделала счастливое селфи.

Пожалуй, тут надо поподробней. Хлеб и сладости раза в два дороже нашего равнозначного. Почти всегда покупала хлеб с запечёнными солёными оливками. Понравился козий сыр по цене 450 наших рублей в переводе, конечно. Настолько вкусная вещь, что сейчас, находясь дома, я о нем мечтаю. Пристрастилась, одним словом. Много было сыров в моей жизни, но этот особый и не марка тому виной, а неповторимый вкус. Пористый, мягкий, желтый, а каждая пора заполнена капелькой янтарного жира. А какие здесь пражские колбаски и всего за 350 руб. за кило. Молоко половина евро за литровую бутылку.

Интересная особенность, что по утрам фермеры на велосипедах привозят в ящиках свежее молоко в город и отдают на реализацию в молочные государственные магазины, а следующим утром забирают выручку. Я покупала это молоко тоже по пол евро за 1.5 литра и наслаждалась. Кофе 25 руб. везде. Не понравилось. Пиво поллитра 100 руб. Плохое. О фруктах помню только цену на виноград 60 руб. на наши, а хурма с персиками ещё дешевле. Только не подумайте, что всё время я ела только сыр с колбасками и закусывала мускатным виноградом, просто я настолько невнимательно отношусь к своей еде, что её почти не запоминаю, иногда записываю. Традиционные блюда давно перестала дегустировать, если только не представится случай, специально не ищу, а кушаю только то, что мне привычно.

Снова очередной вечер коротала на набережной, где от озера тянуло прохладой, днём же, надо сказать, очень жарко.

Улицы Поградца усыпаны каштанами, дети и старики их собирают и жарят. Да и вообще, каштаны жареные везде продают.

Меня позвали в свою компанию пожилые люди, чтобы расспросить обо мне, если получится. Говорили о детях и внуках, показывали фотографии и выражали недовольство их поведением. Уехали дети от пожилых родителей в разные страны и забыли о них заботиться, а пенсия здесь у стариков 100 евро на круг. Как похожи наши проблемы!

Поградец мне запал в душу. Тут есть что смотреть и где походить.

А на завтра попила кофе с бутербродом, дождалась пассажиров до Домгана и выехала к границе с Македонией на такси за 300 лек, а ехать-то всего 20 минут. В местечке Домган переход границы в Македонию. Там никого. Прошла сразу и не заметила, а следующий этап путешествия – Македония, Сербия, Черногория – будет в другой ветке. Но Албания на этом не закончилась. Через две с половиной недели я сюда вернулась со стороны Черногории и сразу в Шкодер.

Шкодер

Город Шкодер или Шкодра стоит на берегу живописного Шкодерского озера (Скадарское озеро) в 16 километрах от границы с Черногорией. Раскинулось озеро на две страны - Албанию и Черногорию, оттого его название произносится по-разному: у албанцев - Шкодерское, у Черногорцев - Скадарское.

Приехала я сюда единственной пассажиркой на всю маршрутку из Подгорицы (6 евро за 2 часа). А от границы 15 минут и ты в Шкодере.

На границе опять же никаких проблем не возникло. В городе отелей по нужной цене не оказалось, пришлось устроиться в Home hostal за 8 евро в дормиторио. Всё чисто, аккуратно, завтраки на утро. Обаятельный хозяин Грегор создает душевную атмосферу в хостеле.

Жила я там неделю и только единожды ко мне подселили странную женщину из Казахстана по имени Зульфия. Она пробыла одну ночь.

Что я делала в Шкодере? Для начала меня ожидал вечер. У провинциальных ночных городов особый шарм.

Под вуалью наступившего вечера уединяются влюблённые, затихают улицы, умолкает ветер и суетливый гомон птиц. Как только зажигаются на улицах фонари, горожане выходят на вечернюю прогулку перед сном.

Тихо, но призывно звучит музыка в уличных кафе, а ещё лучше, чтобы речка мирно текла под старинными римскими мостами, как, например, в Шкодере. Одно удовольствие в его тёплых осенних вечерах, покой и умиротворение.

Вроде бы на улицах людно, но как-то спокойно и благостно здесь. Горожане ведут задушевные беседы за столиками кафе, или на скамейках в скверах, негромко смеются.

Красивые люди гуляют тут повсюду. Ну чем не идиллия у города с горожанами?

Ещё при свете дня сфотографировала традиционный костюм албанской женщины, который до сих пор можно увидеть в быту.

Я не знаю, красиво это или нет, но необычно - точно.

 - внимание на задний план, обнимашки.

Сельчанки приехали продать молоко на местном рынке, а я их зафотографировала.

Заодно и соседок по базарчику.

Город оказался милым местом.

Чёрные горы здесь с крепостями на вершине, извилистые реки, горбатые мосты, красивый город и яркое солнце. А как не ходить, когда вокруг столько всего занимательного?

Тот факт, что в Шкодере разъезжают такси только марки «Мерседес», меня удивил. Особенно, если учесть, что до 1985 года албанцам запрещалось иметь личную машину, их заработки невелики, и многие до сих пор ездят на велосипедах, то такое количество "Мерседесов" просто поражает.

Они тут на каждом шагу в полном смысле слова. Может быть я не обратила бы на сей факт внимание, если бы не моя знакомая из Барселоны. Мы жили в одном хостеле. Мария как-то очень уверенно заявила, что все эти машины украдены в соседних европейских странах.

У албанцев по этому поводу было много проблем с соседями, но машины они никому не вернули.))) Так и ездят на них по Албании.

Крепость Розафа

Каждый, кто побывал в Шкодере, рассказывает о крепости Розафа. У каждого туриста свой рассказ. Я тоже расскажу. По крепости я вдоволь находилась во второй день.

Крепость на горе – это не просто форт с крепостной стеной, это красивая легенда о любви и верности. Крепость основана древним народом иллирийцами, которые населяли Балканский полуостров задолго до начала нашей эры.

2300 лет назад люди возвели на горе мощную и впечатляющую крепость Розафа по имени красавицы жены самого младшего из трех братьев, положивших начало сооружению на тысячелетия.

Нелегко досталась братьям крепость. Никак не давалась, и всякий раз обрушивалась вниз с горы. Тогда решили принести человеческую жертву Высшим силам, и выбор пал на Розафу. Розафа знала о тяжелых и бессмысленных попытках соорудить укрепление и осознанно согласилась замуровать себя живую в основании крепости, но оставив открытой грудь и руку для кормления новорождённого малыша. Только после этого страшного жертвоприношения удалось возвести крепость, назвав именем жертвы.

Хочу верить в то, что это просто беспочвенная легенда, потому как в крепости никто не грустит, а туристы ведут себя весело и вальяжно, так сказать - танец на костях.

Я тоже не очень приняла легенду к сердцу. Черствеем мы с тысячелетиями, не верим в сказки, а ведь не бывает дыма без огня. Возможно, за истечением веков сказка обрела краски, нюансы, удивительные дополнения, хотя всё могло быть гораздо прозаичнее, и женщина была не красавица, и строители были не молодцы, но основной стержень, то есть принесение себя в жертву на благо семье имело место быть.

Ведь слепое язычество и анимизм в те дремучие века часто обращалось к жертвоприношениям. Я считаю, что не может верить человек в свои заклинания, если они не действенны. Значит, в их вере было что-то особенное, которое утрачено к нашему времени.

Невежество в то время и невежество в наш век могли бы поспорить между собой, кто более невежествен.

Стоит крепость высоко над городом и многие внутренние постройки почти не разрушены.

Хотя на тот момент реставраторы работали с главной стеной, и место подступа было огорожено желтыми ленточками.

Сама крепость потрясает, а дороги, выстланные булыжником, отшлифованы до блеска миллионами ног и просто серебром сияют.

Сверху открывался великолепный вид на город и на извилистую реку с мостами.

Город, мосты с набережными, причудливые рукава реки выглядят живописно с высоты крепостной стены, хотя с вершины любой горы всякий пейзаж прекрасен.

 – если смотреть на север, в сторону Черногории.

Река Дрин имеет в стране статус крупнейшей реки. Своим извилистым руслом, напоминающим брошенный на землю серпантин, она огибает гору с крепостью, создавая вокруг неповторимо красивые ландшафты.

Удивляло то, что везде развивались флаги страны, как будто постоянно требовалось доказать, что крепость, озеро и сама страна - это всё Албания.

А ещё тот факт, что в старинной крепости пасут коз, мне показался забавным и очень жизненно гармоничным.

И та злая легенда об отважной жене и матери, давшей согласие замуровать себя в стену, приобретала какой-то неестественный, сказочный смысл. А вот козочки, что позировали у крепостных стен, оказались очень близки нашей обыденности.

Века уже минули, тысячелетия, а крепость всё та же, река тоже, а может и козочки уже были не раз.

Здесь стояли легионы, шли захватнические бои, менялись властители, религии, мелькали эпохи, проносилось время.

Христос родился, а крепости уже 300 лет было. С ума сойти!

Теперь про Шкодерское озеро

Вокруг него протянулась природная зона, куда идут туристы и горожане любоваться окрестностями.

Облепиха, дикие гранатовые деревья, усыпанные плодами, развесистые смоквы, заросли хмеля там на каждом шагу.

Кони пасутся на воле. Рыбаки под флагами Албании уверенно ловят рыбу на удочку.

Меня всегда удивлял этот факт с флагами. Иногда их можно видеть в самых неожиданных местах, как, например, среди озёрных зарослей. И вывешивают их не только в приграничном Шкодере, а во всех городах Албании, в частных садах, дворах, на крышах домов.

Надо сказать, что очень патриотично. А уж герб Албании встречается ещё чаще.

Расстояние вдоль озера прошла не малое - 8 км туда и 8 обратно, да еще по городу взад-вперед находилась.

Вокруг города много интересных мест. Там и речка-невеличка, рукав реки Дрин, с тихими заводями, и мосты через неё,

вдоль набережной голубятни выстроились,

а ещё на окраине стоит христианский православный храм,

как доказательства того, что Албания не совсем мусульманская страна, и христианство ей не чуждо.

Музей истории – музей свидетельств и напоминания

В этот музей попала случайно, по совету официанта, где обедала в тот день. Он мне показал рукой напротив через улицу и сказал, что это очень страшный музей, а раньше там была тюрьма политических заключённых.

Здание совсем непримечательное и как-то скромно вписывается в общую картину обычных домов. Если бы мне не показали на вход с плотно закрытой дверью, то я бы его не нашла. Вошла туда одна. Внутри здания работал историк, сотрудник музея.

Огромный стол был завален толстыми книгами, историческими журналами. Историк равнодушно махнул мне рукой на кроваво-красный коридор, и я пошла.

Если вас интересует народ Албании и его страшная история, то музей вам откроет глаза на все ужасы репрессий коммунистической диктатуры.

Здесь вы поймёте многое. Это мы строили коммунизм, так и не сумев достроить, и начался он с нас, как коронавирус захватил многие страны. Это мы подали пример первыми.

Наш народ массово страдал от сталинизма, он был запуган до крайности. Но наш тиран на 30 лет раньше закончил своё правление (1924 -1953), а моё детство без него меня очень устраивало, возможно, тогда я ещё не доросла до понимания, а вот в Албании всё было куда дольше (1944-1985).

Если в моей памяти всплывают только бесконечные съезды и пленумы КПСС на единственном канале телевидения, то Албания в тот же период погрязла в репрессиях, залилась кровью. Я ведь прекрасно помню время, когда мой отец, разбиравшийся во многих политических моментах, только пожимал плечами на мои вопросы об Албании. Так и говорил, что никто про это ничего не знает. Я тогда очень удивлялась – страна на моей карте мира есть, но нигде ничего о ней не прочтёшь. Вот так загадка! А что же там такого тайного? А тайной от мира стало истребление собственного народа.

Музей свидетельств и напоминания ни что иное как бывшая тюрьма политзаключённых, где по гулким коридорам ходила смерть.

Камеры с открытыми дверями, пыточные и следственные кабинеты представляют страшное зрелище.

Каменные мешки с забрызганными кровью стенами хранят в памяти пытки узников, их мучительные смерти.

Стенды с фотографиями молодых мужчин и женщин выставлены в переходах между коридорами, жутко смотреть в те глаза на снимках.

Немного фотографий я сделала, испытывая тяжёлую неловкость перед памятью замученных людей.

Долго ходить по казематам не получится. Нервы не выдержат.

Во многих камерах стоят кресты от родных людей погибших, там же фотографии замученных, на крестах нательные крестики висят.

Есть камеры с верёвочными петлями, заброшенными за решётку. Здесь вешали.

В музее я была одна, так жутко мне казалось всё это, хуже кладбища, озиралась по сторонам, оглядывалась. Чудилось, что сзади кто-то подходит. По багряному коридору вышла из тёмных тюремных лабиринтов и без слов уставилась на историка и присела на диван у стены.

Я смотрела на этого человека с такой жалостью, будто это он терпел все муки и смерти.

Историк поднял голову от книг и стал рассказывать на полурусском об идее создания музея, о призраках из прошлого, что стонут и кричат в камерах. Я не на шутку испугалась:

- Ничего себе! А что же раньше не сказал?

Историк ответил:

- Зачем? Ты не спросила. Иначе бы не пошла, а нужно, чтобы люди знали, как страдал наш народ.

- Понятно, мы тоже храним память о ГУЛАГе.

Из музея вышла на городскую улицу, залитую солнцем, и подумала, что это не музей, это машина времени, и сегодня я побывала в прошлом Албании.

Мост Меси (Mesi)

Вместе со мной в хостеле жила неугомонная испанка Мария. Вместе с ней мы ходили на горбатый мост оттоманского периода за три версты, а точнее за восемь километров от города.

 – длина моста 108 метров.

Речка Кир под ним высохла, так все по руслу ходят. Арочные пролёты у моста, мощные, каменные, построены на славу, но через него транспорт не ходит.

Рядом современный мост для этого, а старинный мост как историческая память, он служит для прогулок.

Мост Меси в одноименной деревне построен в 18 веке и он уникален, как объект истории и культуры.

Он считается памятником легендарному герою Албании Скандербегу, что поднял восстание против османских захватчиков. С тех пор его воспевают в народных песнях.

Вокруг моста опять же бункеры построены.

В общем, для ходоков здесь круто. Место интересное, его нужно посещать.

Площадь Скандербега

А потом наступил жёлтый вечер в тихом городе.

Шкодер настолько приятное место, что я со своим стремлением постоянно куда-нибудь двигаться остановилась здесь на неделю.

Тут люди - сама любезность, климат, природа, порядок, уютное проживание, музеи, театры, исторические памятники во главе с крепостью Розафа на горе удовлетворят любые вкусы гостей.

Посмотрите на ночной город, где велосипедисты - это всё горожане, и транспорт людям совсем не помеха, чтобы спокойно посидеть с друзьями в уличном кафе за разговорами. Здесь минареты мечетей вместе с колокольнями церквей устремляются в чёрное южное небо под лунный свет уходящего месяца, и им совсем не тесно от такого соседства.

Тут русскому человеку рады, как родному, и каждый старается завести разговор на приятную тему.

Чуть не забыла. В Албании есть интересная особенность вешать тряпичных кукол на деревья в своих полисадниках и под окнами домов.

Считается, что они отпугивают всякую нечисть от семьи. А мне такой обычай напомнил Остров Кукол в Мексике, где все эти игрушки могут любого свести с ума. Пожалуй, это такой незначительный нюанс, который я не оценила.)))

Музей венецианской маски

Сегодня вместе с Марией побывали в музее карнавальных масок и посмотрели весь спектр красок и разнообразие моделей, даже примерили на себя понравившуюся вещь.

Музеем не ограничились и побывали еще на фабрике изготовления карнавальных атрибутов. 40 профессиональных художников работают там и ежегодно 30 тысяч евро имеют прибыли. Не знаю, много это или мало, но фабрика существует по сей день, а ей уже более ста лет.

Фотографировать мастеров во время работы нельзя, чтобы не тревожить их ювелирное чутьё. Если тонкая работа мастеру выпала, то тишина в цеху должна быть мертвая. Ведь если у него слегка вздрогнула рука, то можно испортить весь рисунок, поэтому в таких случаях ювелира-художника держат за запястье, чтобы предотвратить лишний мазок.

Маски дорогие, инкрустированы золотом и серебром,

камнями Сваровски, украшены дорогим ручным кружевом и перьями редких птиц.

Заказы приходят из мировых театров,

частных коллекционеров,

маски покупают туристы и приезжают сами венецианцы при подготовке к карнавалу.

Вместе с хранителем музея обошли всю фабрику и снова в музей спустились.

С его разрешения я сочла за честь сфотографироваться на фоне столь необычных музейных экспонатов.

***

Я целыми днями гуляла по паркам, сидела в скверах и ела мороженое.

С Марией пересекались часто, вместе отдыхали среди парковой зелени и снова расходились,

так как к моменту нашей встречи моя испанская товарка уже успела увидеть то, что я теперь нагоняла.

Вечерами в хостеле делились впечатлениями.

Тех редких туристов, что останавливались у нас, Грегор старался селить по одному в комнату с несколькими кроватями.

Это мне нравилось, да и всем нравилось.

По утрам он сам готовил завтраки, а к вечеру приносил виноград из своего сада для всех.

Подаренный мне каньон – «Тамаре»

Албания - это не только Голубой Глаз, где рождается самая настоящая полноводная река из глубин нашей чудной планеты: это чёрные горы, разноцветные осенние леса, что достались мне,

это горные озёра и реки, текущие вспять, это таинственный горизонт в синей дымке далёких перевалов.

Скромно замечу, но не скромно покажу, а от всей души!

У меня по миру много друзей. В своих поездках я иногда встречаюсь с ними. Друзья дарят мне удивительные места, которые не увидишь ни в одном туристическом проспекте.

Мой друг в Албании, с которым знакома ещё по России, живёт в одном из пригородов Шкодера и очень хорошо говорит по-русски, а ещё пишет и читает. Сказался опыт работы в России.

Он серб, когда-то сезонно работал на одном заводе со мной в группе югославов. С появлением интернета стали находиться старые знакомые. Вот так всплыл Сабри у меня в фейсбуке. Теперь он живёт в Албании.

Я не хотела его беспокоить, да и времени свободного совсем не было, но перед вылетом в Москву оказался пустой день, и его надо было как-то занять. Решила сообщить Сабри, что я в городе. Мы договорились встретиться. К вечеру он приехал. Встречу надо было отметить, и мы отправились в удивительный пещерный ресторан со сталактитами и сталагмитами. Я, конечно, только глаза таращила вокруг, особенно на медведей за решёткой.

В ресторане и на его территории стоял полумрак. Мой телефон сделал размазанные фото, которые и показать не могу, а так хотелось. Они, конечно, есть, но не для показа, а для себя. Жаль.

За ужином я доложила Сабри, что завтра у меня свободный день и я не знаю, как его использовать.

Зная всепоглощающую мою любовь к лесам, горам и долам, в последний день пребывания в Албании Сабри решил показать мне глубину албанских гор.

Апофеозом путешествия на следующий день стала поездка в каньон под названием "Тамаре". Это, значит, мне. Такой сюрприз стал неожиданностью. Даже не думала, что в своей жизни встречу каньон с таким названием.

Представляете! Это просто великолепно! Каньон невообразимо глубок, величественен, роскошен, и прекрасен.

Вот сколько эпитетов! Время от времени у дороги стоят аккуратные кафе и рестораны.

Серпантинные дороги вились по каньону то вверх, то вниз и никак не заканчивались.

Серой лентой они свисали от вершин к основанию,

или же поднимались.

Меня охватил какой-то безудержный восторг от высоты и красоты.

Нас там застали сумерки!

А вечер в горах - это вообще писк, потому что солнце золотит облака и вершины гор с одной стороны, а серебристая луна подсвечивает ущелье с другой.

На тот момент я не знаю, что со мной происходило, но я искренне чувствовала себя счастливой! Ужин в ресторане на краю ущелья стал последним выстрелом в мою трепещущую душу.

Ресторан стоял вровень со скалистой стеной, а заглянуть за неё, так речка-ручей бежит далеко внизу.

После ужина моя душа сытно затихла, устав от волнующих событий того дня.

Среди моих друзей много тех, кто достоин отдельного рассказа. Надо иногда не лениться и рассказывать о друзьях. А Сабри я была очень благодарна. Пусть на пути у каждого встречаются только хорошие люди.

На этом многозначительном эпизоде закончилось путешествие по Албании, и следующим утром на большом автобусе я отправилась в столицу за 300 лек в 7.45.

Мария уехала двумя днями раньше, а меня проводил с балкона Грегор.

Рейсов в Тирану много и от разных автоперевозчиков. Весь транспорт паркуется вокруг главной площади и все идут в Тирану. В столице высадили меня в центре города.

Там я потратила оставшиеся деньги, побродила по городу, сфотографировала то, что показалось интересным,

затем отыскала автобус, что идёт в аэропорт, и уехала в Rinas за 250 лек. Вылет состоялся вовремя и прошёл благополучно.

***

Я грущу об этой стране, вспоминая людскую открытость и доброту, раздольные долины и могучие горы, прозрачные озёра и сказочные реки среди замшелых деревьев и камней. Албания с её экологически чистой природой – это находка для туриста.

А ещё мне запомнились невероятно вкусные натуральные продукты, которые продают повсюду, и не надо их выискивать на полках магазинов и вычитывать под микроскопом состав сыров и колбасы, а спокойно съесть, будучи уверенной в их отменном качестве.

 

Источник: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1326&t=386675&sid=126108be7febf3a1efb8c37c48ce334c&attempt=1