Поездка в Албанию планировалась года три. Но всё как то не складывалось, то не хотелось одному туда ехать, то при покупке билетов отказ по карте при оплате, я решил что пока не судьба и меня просто переманили на другое направление. В итоге, на этот раз решилось всё в пользу посещения этой малоизвестной для нас страны. Цена билетов через Стамбул выпадала просто изумительная! Собственно, 16860 это и есть тариф до Тираны с пересадкой в Стамбуле и услугами приличной авиакомпании. Сразу скажу, ничего сверх отличающегося от соседних балканских стран там я не увидел, типичная балканская страна. Вполне себе нормальная и обычная. Народ приветливый, образованный, культуный. Это единственное, что как бы удивило. Мы все считаем, что там бродят нищие мусульмане с калашом наперевес, голодные и злые. Всё совсем наоборот, как выяснилось. Да, самое интересное, как оказалось, косовары тут по большому счёту совсем не в почёте, не жалуют они их, за быдло принимают….

План был такой: По хорошему, выходило девять полных дней. Прилёт в Тирану, далее в плане стояли — Круя, Дуррес, из Дурреса планировал как то заехать в Аполлонию, далее обязательно Берат, Гирокастра и оттуда в Саранду и Бутринт. Из Саранды назад в Тирану. Шкодру в планы особо не ставил, не было на неё времени, да там и так полно турья шатается, думал что заскочу как-нибудь в другой раз, из Черногории например. В общем, первые дни до Берата всё в плане было туманно и решалось уже на месте…

Так как рейс прибывал уже вечером затемно, автобусы в Тирану уже не ездили и такси было неизбежным, в Тирану гнать смысла не видел, всё равно утром в Крую ехать. Я забронил хату в Круе на самом холме у стен замка за 18 евроденег/ночь, заказал у хозяев трансфер с порта (15Е). Прибыл, попросил ужин, махнул ракии и ушёл спать. Утром рано погулял по округе. Заночевать и начать осматривать Албанию из самого его исторического сердца это прикольно и правильно!

Отельчик находится у самых стен старой крепости, на самом верху. Под боком и старый город и музей Скандербега.

Музей аккуратный, современный и интересен, особенно тем, кто увлекается историей. Там даже транслируют наш советско-албанский фильм пятидесятых годов про Скандербега.

Прошёлся по старому городу, весьма колоритное местечко. Град Круя находится за музеем Скандера.

Вернулся к хозяевам. расплатился и свалил маршруткой в Фурше Круя. Хозяин любезно проводил меня на своей старой машине вниз до остановки и усадил в маршрутку (фургоном у них называется). Маршрутка привезла в нижний город, спросил у водилы, где тут автобусы на Шкодер, ответил мне мол, надо на трассу идти и там ловить автобус, отсюда типа ничего не ходит до Шкодры, только до Тираны можно доехать. Делать нечего, добрёл до трассы, где меня подобрал сразу же мужик бомбила и за 5Е подбросил с комфортом до самого отеля в центре Шкодры, правда по пути он ещё людей подбирал походу езды, они вышли где то в каких то деревнях. Это тоже общественный транспорт считается.)))

Шкодру я не планировал особо, но так как поступил умно, с порта рванул в Крую и тем самым вылез денёк лишний.

Шкодер я назвал Город трёх религий. Тут мечети соседствуют с католическими и православными храмами. Православных храмов в Албании попадается достаточно. Особенно на юге страны. Север более мусульманский.

Шкодер имеет и католические храмы. Вообще, когда то в давние времена, Шкодер и север Албании был населён в основном народом католической веры.

Старых мечетей в Албании я не видел, все новые постройки. Албания не сильно религиозная страна, по большей части, население атеистическое. При режиме Ходжи вера была под запретом.

Погулял по Шкодеру, слазил на крепость Розафа, виды красивые с высоты.

Сама крепость обычная. Крепость как крепость.

Так как Шкодер считается культурной столицей Албании, то по случаю попал на какой то местный музыкальный фестиваль.

Сюда даже подъезжали автомобили консулов. Были замечены машины хорватского, турецкого и какого то арабского консульства

Вечером похавал кебабов в ресторане с итальянцами пицеедами по соседству, их там тоже много бродит и что бы нормальной еды отведать спросил у официанта:

— "Есть албанкий фуд?"

— "Есть"- говорит

и с радостью узнав что я не пицеед, усадил меня за свободный столик.

По пути в отель в супермаркете прикупил Вранаца пару пузырей. какую то беконную штуку типа пршута и вкусный круглый сыр с грецкими орехами (отличный закусь к вину!)

В маркете платил картой, ради интереса, прокатило. По цене этот набор, точно не помню, но не больше 8 евроденег по курсу центробанков.

Утром автобусом рванул в Тирану. Накануне в Шкодре забронил апарты аккурат недалеко от автостанции и центра города. Шкодру тоже бронировал аккурат перед выездом из Круи. Стоило это по 25Е там и там. Отель в Шкодре нормальный был. До Тираны транспорт ходит часто. Тирана это центр албанской вселенной, от Тираны можно уехать в любую точку Албании. Эдакий транзит и перекрёсток албанских дорог. От Шкодры до Тираны езды на два часа, а то и меньше.

Про Тирану в конце более подробнее. Туда я вернулся потом ещё, после всего путешествия. В этот раз погулял денёк по центру и на следующее утро рванул в Дуррес…

Полчаса езды от Тираны отделяют Дуррес от центра Албанской вселенной. Сам Дуррес есть центр Албанской Адриатики.

Апартаменты тут тоже забронировал накануне из Тираны, отличная просторная квартира с большим балконом, санузлом, спальней и гостиной недалеко от набережной и даже с видом на море. От автостанции пешком 20–30 минут, цена 42 евроденег за два дня.

Собственно, обычный, приличный не только по албанским, но и по Балканским меркам курорт. Памятники партизанам, коих в Албании чтят, несмотря на евро интеграцию Албании, фашизм тут не в цене, древние развалины венецианской и римской эпохи, закаты Адриатики, храмы и мечети…

Город, в котором я точно подметил и эта мысль была со мной всю остальную дорогу по всей Албании, где у автомобилистов нет значения «пешеходный переход» и «включать поворотник». В Албании на 75% не включают поворотники и там плевать на пешеходов на зебре…

Рекомендую подняться к вилле Ахмеда Зогу, оттуда отличный вид на берег и там куча бункеров в округе.

Ахмед Зогу был серьёзным боссом довоенной Албании, выгнали итальянцы, когда решили установить своё присутствие в стране. Мужик присвоил себе звание короля Албании. Видимо, в Албании считается нормой мания величия у правителей.

Вилла сама закрыта и находится в запущенном состоянии.

Вечерний Дуррес порадовал розовыми облаками и ужином в местном заведении туристического назначения на набережной.

Комплекс блюда из рыбы с картофаном, здоровой миской овощного салата и кружки пивоса вышел около 9 евромонет по курсу местного центробанка.

На следующий день планировал сгонять в Аполлонию. Как?…., толком плана не было. Вернее был, но сложный и хотелось обернуться одним днём. Скажу сразу, самоходом это в один день сложно.

Утром, но не рано, часов в 9 подошёл на автостанцию, убедился что в Фиери отсюда уже ехать поздно, для этого надо ехать на вторую автостанцию, она находится при выезде из города в сторону Голема, под мостом. Там проходят Тиранские рейсы. Туда предложили только такси за 5 евроденег. Или гнать в Тирану и оттуда в Фиери. В общем, я выбрал дорогой вариант. Сел в такси, по дороге уже договорились что поедем в эту Аполлонию и потом вернёт меня в Дуррес, сговорились на баснословные 60 евроденег. Собственно, игра стоила свеч, потому как было так весьма удобно, а недороговизна питания и проживания позволяли выделить данную сумму на эту махинацию. Машина хорошая, удобный серебристый Мерседес с кожаным салоном, приятный водила, нормальный работяга, много рассказал про жизнь всего интересного. На КосОво им до лампочки, это для них Европа и весьма не считают их культурными и правильным людьми. В стране коррупция, работы нет, спасает туризм, частный извоз и сельское хозяйство, всё остальное в упадке.

Провинциальные дороги в Албании узкие. При режиме Ходжи народу не позволялось иметь личный транспорт, да и вообще, не позволялось куда то ездить без особых нужд. Сама трасса до Фиери хорошая, дорога новая и широкая. До Аполлонии ехали часа полтора. Входной билет 400 лек.

Есть музей с якобы местными раскопками. На стенах видны росписи православных святых.

Амфитеатр Аполлонии.

Погуляли часа полтора-два, этого хватит сполна, да и вернулись в Дуррес.

Как сюда ехать правильно если самостоятельно:

Приезжать надо в Фиери. Оттуда примерно раз в час — полтора ходит какой то автобус до деревни Поян (Pojan), далее пешком километра 1,5 — 2. Ну, или такси от Фиери, говорят что за 20Е можно договориться с возвратом. Аполлония достойна внимания. Вход 400 лек. Собственно говоря, место стоящее, конечно большой минус, что находится на отшибе от основных туристических троп. Я рекомендую сюда заглянуть, если есть время. ЮНЕСКО просто так в свои списки не вписывает объекты культурного наследия.

Южная Албания, южнее Тираны и Дурреса, более православные места. Мечетей тут гораздо меньше чем на севере. Древняя Аполлония и Берат сохранили древние храмы. Пусть медленно, но восстанавливаются.

По пути назад попросил тормознуть у этого большого бункера.

Дядька там ошивавшийся для развлечения туристов, узнав что я из России, мигом вспомнил и прочитал мне, по стойке смирно, стих из школьной программы на русском языке: «День седьмого ноября, красный день календаря…" Было неожиданно и прикольно. Попросил повторить, с радостью исполнил ещё раз.

Албанский спич…

Вернувшись обратно в Дуррес, понял, что больше тут особо делать нечего. Попытался выяснить на автостанции как выбраться утром в Берат. Зря пытался, никто ничего толком не знает. Приходи утром, говорят, на месте видно будет, что то должно уехать. По моим данным тоже что то должно было быть. Ушёл гулять, принимать в пищу национальные блюда в виде полноценного обеда с блюдом из запечённой в кефире бранины и встречать закат на Адриатике….

2 Закат на Адриатике мне понравился!

Утром следующего дня, с чемоданом направился в поисках транспорта на Берат. Согласно моим данным, на 8.30 что то всё-таки на сайте албанских автобусных маршрутов с интересным названием «Жирафа» значилось… На площади стояла наверное единственная маршрутка на Берат, туда то я и заложил багаж и спокойно «курил в сторонке» с разговорами со вчерашним моим «экскурсоводом»-таксистом Вери, который ловил клиентов…

В Берат! Этот город обязателен к посещению!

Не посетить этот город, находясь в Албании, считаю преступлением. В степях Голема ничего интересного нет, это рекомендации к пляжникам.

В Берат привезли на автостанцию (терминал её назвали). Собственно, нормальная такая автобусная станция, даже расписание имеется, зашкерил себе время на отбытие в Гирокастру, сел в местный автобус и через пять минут он привёз трудящихся в исторический центр Берата.

Скажу честно, с чемоданом тут таскаться не фонтан совсем! Улочки в горку, узкие, да и уложенные булыжниками. Благо ползти недалеко было. Устроился аккурат в самом Мангалеме, на стороне где крепость. Бронировал тоже накануне вечером. В Берате отельчики маленькие, колоритные и апартаментов по доступной цене я не обнаружил. Снял колоритный номер с видом на Горицу у хорошего дядьки — хозяина в его семейном отельчике. 25 Евро за номер с удобствами и террасой с мандариновыми кустами и видом на Горицу. Скажу сразу, все отзывы про албанские отели на букинге зашкаливают за 9 баллов по причине невозможности что то плохое написать, настолько радушные и гостеприимные хозяева!

Под охраной ЮНЕСКО. Город впечатляет. Его называют городом тысячи окон. Вечером Берат раскрывается во всей своей красе со стороны Горицы видом на Мангалем. Действительно, как будто тысячи окон на холме раскрывают свои объятия показывая всю свою неповторимость.

Город разделяет река Осуми на два района, правочславная Горица и мусульманский Мангалем. Нынче Албания не очень религиозная страна, в мечети и храмы народ особо не заглядывает, вера была запрещена долгие годы при правлении Энвера Хаджи. Но древние, хоть и полуразваленные храмы, в отличие от мечетей, кое-где сохранились. Мечети все новодел.

Берат город древний, один из самых древних городов не только Албании, но и Европы. Ему более 2500 лет. В своё время им владели Болгарское царство и Королевство Сербии. В 1417 году город пал перед натиском турок и на долгие годы попал под влияние Османской империи. Тем не менее, в городе сохранились в более менее нормальном состоянии для этих мест древние православные церкви.

Берат супер! Мне понравился! Обшарил его весь. Сперва ушёл гулять в Горицу. Колоритно, то что я люблю!

Погулял по местным закоулкам. Сгонял на холм со стороны Горицы, оттуда открывается вид на оба берега реки и весь Берат, а так же можно дойти до места, откуда виден хребет с той самой знаменитой надписью NEVER.Если приглядеться на хребет, то сквозь дымку можно обнаружить надпись. Когда то было высечено ENVER, но албанцы достаточно креативный народ, перетоптали что бы об Энвере Хаджи было меньше воспоминаний

Спустился вниз и перешёл в Мангалем. Памятники партизанам и другими героическим личностям Албании, местный университет, библиотека свидетельствуют о культурном и образованном народе.

Далее путь лежал на холм. Залез на Кастел (крепость). Сверху отличные виды на Берат!

Кстати, за вход не платил, так как поднялся и зашёл не с главного входа в крепость, а свернул на полпути в сторону обзорной площадки на сам город и оттуда уже гулял по крепости как бы в обратную сторону, я где то читал в отчётах о таком манёвре, но не придал тогда ему значения. Впрочем, за вход брали копейки, 100 лек, меньше доллара. Крепость есть самая значимая достопримечательность Берата, да и не только Берата, а и Албании в целом. По сути дела, развалины. От османского владычества осталось из того что видно глазу, только разваленная мечеть.

Не смотря на то, что османы долго владели городом, на склоне крепости сохранилась древняя церковь Святой Троицы. Нынче она в более лучшем состоянии, нежели развалины мечети.

  Территория крепости является жилой. Кроме всяких отелей и заведений питания туристического направления, вполне себе соседствуют дома местных жителей.

Строения времён Болгарского царства тоже сохранились на территории крепости.

Внизу, на склоне холма, колоритно смотрится ещё одна православная церковь.

Церковь Святого Михаила, если не ошибаюсь, так она называется.

К вечеру спустился в Горицу, зашёл в церковь, где меня весьма почтенно и одобрительно приняли, узнав что я из России. Пожилые даже немного поговорили с радостью вспомнив русский язык из школьных времён.

Как рассказали настоятели и посетители Церкви Святого Фомы, Берат город ортодоксальный (православный, по нашему). И даже во времена Османского владычества, многие горожане сохранили веру. Разговаривали со мной на русском языке, многие пожилые албанцы помнят русский язык.

Шикарно отужинал в ресторане Антигони, с видом на вечерний «Город тысячи Окон», это самый шикарный вид на округу.

Кусок отменной запечённой ягнятины с картофелем, большой миски салата «помидорного», полстакана ракии и чашки кофе обошлись мне в 12 евровалютных денег с чаевыми. Итальяшки как всегда хавали свою лапшу и кофе. Лапша в Италии дорогая, потому ездят они отъедаться ею на Балканы.

Далее, на следующий день, меня ждал не менее интересный город — Гирокастра. Так же как и Берат, обязателен к посещению.

Гирокастра — город с сохранившимся духом Османской эпохи. Родина самого Энвера Ходжи. Диктатора и параноика. Сталиниста до конца дней своих. Это он заставил строить бункеры, внедрил в народ мысли об агрессии со стороны соседних стран и вообще всего мира, разругался с Тито и Хрущёвым, перекрыл границы, тем самым лишив советских граждан албанских курортов, а советское правительство военных баз на Адриатике…

Расписание соответствовало своей действительности. Фургон, с экипажем из двух хитрых дедов, годов эдак поди за 70, как мне показалось, ровно в 8:00 отправился в путь в направлении Саранды, в Гирокастру надо отправляться из Берата в этом направлении. Плату брали как им хотелось, по крайней мере, с меня содрали на выходе аж 800 лек (6,5Е), я считаю что много. Ехать три часа. До Фиери дорога гадкая, далее вышли на нормальную трассу. В Фиери подсадили семейство с баулами и с коробкой цыплят, так как багажный отсек был уже забит, запихнули всё это добро в проход и в таком колоритном виде покатили дальше. По пути даже тормознули испить кофею в придорожном кафе.

В Гирокастре я забронировал себе жильё заранее, ещё из дома. Искал что бы было недалеко от автобусной остановки, что бы утром недалеко было сваливать в Саранду. Тут я прогадал, вернее недосмотрел условия. Вместо апартаментов, хотя они так и значились, выдался отдельный жилой дом семейства, где второй этаж сдают под гостевые. Там было три комнаты, общий санузел с ванной и большая кухня, ещё типа зона отдыха, стоит заметить всё красиво оформлено, в албанском стиле. Так как попросили с меня 8 евро (забукинговано было 16), вопрос недовольства был снят, комната была с телеком и с балконом. За одну ночь вполне нормально.

До исторической части подниматься в горку минут 20–30. Гирокастра колоритный город! Причём, именно настоящий, там остались строения ещё с прошлых османских времён. Берат всё же по большей части новодел, но очень правдоподобный.

 Чего прикольнуло, бардак с дорожным движением. В историческом центре, где пешком не разойтись, автобусы с туристами, фургоны, бадаются на любом перекрёстке. Ближе к вечеру, правда всё утихло, турьё разъехалось и машин уже не толкалось вообще. В одном из пустынных переулков, забрёл в какой то культурный центр. Двери открыты, народу вообще никого, даже работников каких-нибудь не было. Осмотрел фотоэкспозицию о жизни Албании 80 — 90 ых годов. Полазил по улочкам, заглянул в этнографический музей.

Этнографический музей Гирокастры. Говорят, на этом месте и стоял дом в котором родился Энвер Ходжи. Нынче достаточно интересный дом с экспозицией о жизни албанцев в османский период.

Кстати, MAPS ME выручал очень, в этих переулках помог достойно! Берат и Гирокастра без него тяжело бы дались. Гирокастра и сама южная Албания, по большей части тут проживают этнические греки, а значит в меню присутствуют блюда греческой кухни. Отобедал я вкусным мясистым супом, мусакой и пивосом албанского разлива, 6 евро.

Добрёл с помощью МАПС МИ до какого то древнего османского каменного моста. Местность истинно колоритная!

Оттуда вернулся и прогулялся по самой крепости.

За вход берут 200 лек, на входе турникеты, там есть ещё военный музей, за него отдельно билеты продают.

Крепость Гирокастры. Оружейная экспозиция. В основном итальянская. Итальосы всегда имели виды на Албанию и частенько выставляли своё присутствие.

Так как забазировался я в обычном нетуристическом квартале, вечером прогулялся по народным закоулкам. Всё вполне нормально, дети гуляют, веселятся, играются. Взрослые рубятся в нарды или сидят в кафешках болтают между собой, зырят футбол. В Албании полно таких заведений, делают ставки, смотрят, пьют кофе или пиво или просто газировку. Бухих я там не встречал. Всё выглядело культурно.

Далее, на следующий день, меня ждали Саранда и развалины древнего Бутринта. По пути к остановке на Саранду меня тормознул возле заправки маршрутник (или фургонщик)

Короче, остановка маршрутных транспортных средств это не значит что оттуда они и отправляются. Фургоны и автобусы могут прятаться где то за углом, на заправках или вообще в кустах. По пути вас встречают всякие зазывалы и предлагают пути отхода. Таким путём я и отправился в Саранду. Дорога вполне нормальная, не горная, трасса широкая ехали где то 1,5 часа. Дорожные указатели дублируются на греческом языке. Единственный серпантин был когда с трассы фургон свернул на Саранду, сама дорога от Гирокастры дальше шла в сторону Греческой границы. Перевалив за хребет, проскочив мимо Голубого Глаза приехали в центр Саранды.

Вытащил свой чемодан и поплёлся в сторону своих забронированных апартаментов. Тут я пожалел, они оказались совсем не рядом, как это показалось на карте и согласно заплутавшему тут меня МАПС МИ, который предложил сорок минут ходьбы. Сорок минут вылились в полтора часа в горку, пока дошёл уже надеялся что жильё мне тут обломится и лучше найти другое. Собственно, так и получилось. Все три дома, которые значились в конечной точке были под замком. Так как до этого момента ответа на своё сообщение о времени заселения не получал, отправил смс, тоже без ответа, с чистой совестью и довольный, что в этой ж**е мира не придётся проживать, начал спускаться вниз в поисках какого-нибудь кабака с вай фаем. Зашёл в греческую таверну, подключился, сразу же перебронировался на вариант намного ближе, удобнее и даже на 2 еврорубля дешевле)

Поел шиш кебаба (шашлык) с пивосом, получил добро на заселение отправился к месту проживания. Так как нумерация домов в Албании это дело практически никакое, меня местное население буквально за руку привели к нужному дому. Хозяева были изумительные. В Албании просто очень радушные и гостеприимные люди.

Приличные апартаменты, практически в центре города, со всей потребительской инфраструктурой поблизости и в 10 минутах ходьбы до ближайшего пляжа. 22 евро в сутки.

Заселившись решил сгонять в Бутринт. Время было около двух часов дня, аккурат самое время, когда групповые туристы оттуда уже должны свалить, а к 18 часам можно встретить изумительный закат.

Автобус из Саранды в Бутринт отправляется раз в час согласно официальному расписанию на остановке. Согласно этому расписанию, последний рейс чуть ли не в 22 часа.

  Уехал точно по расписанию, полчаса туда, погулял в Бутринте часа 2,5. Вход по билетам, заплатил то ли 600, то ли 700 Лек. Цена европейская. Народу было мало уже, по пальцам пересчитать.

Закат в Бутринте прекрасен!

И ещё засветло, в начале седьмого вечера пошёл ждать автобус. Напрасно всё. Такого я конечно не ожидал, тут я албанскими перевозчиками недоволен полностью.

Прождав положенный час с лишним, уже стемнело, понял что кидалово с автобусом. Подошёл к охране разузнать, где этот автобус. Получил ответ — «Ноу автобус, транспорт проблем, онли такси, кэл телефон»

Ну, звони, говорю, рус желает Саранда центр. Собственно, ребята помогли без проблем, вызвонили какого то бомбилу, вероятнее из своих друганов, скорее всего.

Тот вывез меня из этого захолустья за бешенные 20 евроденег. Я был так разочарован обломанным расписанием, что даже не торганулся. Ну, да ладно, закат в Бутринте стоил этих проблем. Стоит отметить, что и попуток оттуда особо и не было.

На следующий день, утром прогулялся по пустынным пляжам Саранды.

Курортные улочки Саранды, тут все дома вблизи пляжей, в основном большинстве своём, апартаменты под сдачу в аренду.

Потом, теми же автобусами сгонял в Ксамиль на пляжи, Ксамиль чуть не доезжая Бутринта находится. Собственно, там тоже было пустынно, народу 2–3 человека слоняющихся по песку, лежаки все собраны, сезон закрыт. Солнце и 25 на берегу.

Посидел немного, полюбовался греческими островами по соседству и свалил назад в Саранду, пока автобус не пропал ненароком.

Саранда сама мне понравилась. Достаточно современная застройка, приятный и приличный курорт даже по среднеевропейским меркам, но цены в кабаках выше чем в Дурресе. Есть один нюанс, часы на смартфоне автоматом переключились на греческое время, Корфу под боком, в Греции время на плюс 1 час от албанского, Албания считает себя Европой. Цены в Саранде выше, нежели в других курортных городах Албании. Обеденный перерыв мне обошёлся примерно в 13 евроденег. В состав входил — суп, картофан в виде фритюрной обжарки, рёбрышки ягнёнка на гриле и кружка пивоса. Кстати, в Албании много где в ресторанах и в частных лавках можно расплачиваться евровалютой. Я иногда так разменивал евро.

На следующий день рано утром, согласно расписанию, по слухам на 6:30 утра, должно что то уехать на Тирану. Большой фургон или малый автобус мирно стоял в ожидании граждан на посадку, пустой и одинокий. Экипаж заставил купить билет в какой то кассе. Это был шокирующий факт! В Саранде есть билетная касса для автобусов. Сонный дядька записал что то в журнал и выдал натуральный билет с ценой за 1300лек (примерно 11 Евроденег). Самое интересное, что кроме меня видимо больше никто и не покупал там билет, все несколько остальных пассажиров платили на месте.

До Тираны добрались спокойно за 6 часов, с остановкой на кофе где то на полпути…

Тирана достаточно нормальный и приличный столичный город по Балканским меркам. Как бы на две половины делится. Обычный, с «хрущёвками», типа рабочй такой районище, как раз там где все автобусные станции и находятся, но ничего страшного нет, всё нормально, да и аккурат на полпути к центру я и снял там хорошие апарты. И район за ручьём, у них это река считается, эдакий более элитный. Там проживают более богатые граждане, да и поприличнее и современнее выглядит.

Собственно, Тирана вполне себе и культурный город. Библиотеки, книжные магазины, памятники (партизанам в основном), музеи итд…

В первый приезд гулял в основном по центру, собственно говоря, больше особо негде, центр и на окраине есть канатная дорога и там же рядом бункер Ходжи. Бункер и канатку оставил напоследок, по возврату из Саранды.

На второй свой приезд, уже по возврату из всей своей поездке по Албании, осталось сгонять на фуникулёр, который поднимает на гору, откуда открывается вид на всю столицу и её окрестности и посетить тот самый бункер Энвера Ходжи, где диктатор собирался прятаться от врагов.

Заселился я согласно забронированными ещё до поездки мною «апартаментами» в виде комнаты в хороших двухкомнатных апартаментах в отдельно стоящей вилле в центре города, там где элитный район недалеко от площади Скандербега. Хозяйствовала там бабушка. Её муж учился в Москве на журналиста, сын тоже журналист, нынче работает и живёт с семьёй во Франции, оттуда и управляет бронированиями. Бабушке подарил плитку «Вдохновения» (я всегда везу с собой Алёнку и Вдохновение), вспомнила глядя на русскую шоколадку ушедшего в мир иной два года назад своего мужа, расплакалась…

Потом поехал на фуникулёр и заодно посетил бункер Ходжи, там теперь музей. Туда можно добраться на «синем» автобусе от остановки где Башня с часами. «Синий» маршрут в городе один, его там так и называют. Там же аэропортовский автобус причаливает.

Бункер Энвера Ходжи. Нынче интерактивный музей. Достаточно интересный.

Даити Экспресс. Фуникулёр на гору Даити. 15 минут в одну сторону. 6 евро в оба конца. В кассе спокойно принимали оплату в евровалюте. …Привет Воробьёвым Горам.

Наверху парк. Излюбленное место для прогулок местных граждан.

Есть ресторан, где можно отобедать и испить пивка. Цены выше, чем в городе. Обратно, что бы уехать в центр, пришлось побегать и поискать остановку. Улицы узкие и как выяснилось, автобус обратно едет по параллельной улице, пришлось обратиться за помощью к местному населению. Пожилой дядечка показывал рукой куда то во дворы, мол туда куда то надо идти, в итоге оторвался от собеседника, взял меня за руку и привёл на соседнюю улицу к столбу со знаком автобусной остановки.

PS:

Вообще, заблуждений по поводу Албании много у нас у всех, кто там не бывал. Всё там нормально, народ образованный и воспитанный. Это, кстати, плюс диктаторского режима. Поголовное стопроцентное образование. Придёт европа туда полностью, думаю хуже станет. Появятся всякие попрошайки и другие антисоциальные личности, сейчас они тоже есть, но попадаются редко. Пока, европа туда особо сильно не вкладывается. Много строят всяческих домов и зданий, но производство всё разрушено, по большому счёту. Сельское хозяйство, туризм и таксизм, вот что приносит доход гражданам. Народ старается уезжать на заработки за границу. Продукты питания отменные. Молочка, фрукты, овощи, мясо, всего в изобилии и свежее. Я не заметил на этикетках долгоиграющих дат, всё натуральное и долго не хранится. Косово для них, особенно в южной Албании не особо в почёте, как они говорят, «там тоже народ говорит на албанском». В народном мнении, в отличие от мнения албанцев соседней Македонии и Косово и мнения местных политиков, нет мечты о создании великой Албании. По некоторым местным телеканалам крутят старые албанские фильмы, подобие наших старых картин, а-ля «Кубанские Казаки», «Подкидыш» и тому прочее, смотрел с интересом всегда по вечерам. Проблемы с транспортом имеются, но утром уехать можно, если в тайном расписании значится направление. Проблема вернуться, если одним днём куда то выезжать. Да и что бы найти остановку, придётся поспрашивать. В лучшем случае, столб со знаком. Язык сложный, слова Першендентье (Здравствуйте), Фалемендерит (Спасибо) запомнил наверное на третий день, когда распечатал разговорник. Самое быстро запоминающееся это Мирупафшим (До свидания!) Быстро почему то запомнилось — Са куштон (Сколько стоит). Но, согласитесь, что Греческий и азиатские языки тоже не лёгкие совсем. По большей части, языкового барьера не испытывал, хоть сам и не полиглот совсем, всегда умудрялся с ними объясняться да и язык жестов всегда к вашим услугам. Английский многие знают, молодёжь особенно. Народ очень отзывчивый, помогает как может. Стараются подсказать на сколько позволяет языковой барьер, за руку отведут куда надо, если что, проверено на личном опыте не раз. Люди это самое положительное запоминающееся впечатление об Албании, они тут открытые и доброжелательные, не испорчены современными «ценностями». Вероисповедание — по большому счёту, атеисты. В храмы и в мечети мало народу ходит. Древние храмы остались, хоть и полуразрушенные. Мечети все по большей части новые, старых не встречал. Северная Албания больше как бы мусульманская, южная православная. В общем, в чадрах и с калашом на перевес никого не видел))

Блюда в ресторанах не туристического назначения подаются без гарнира, если заказал баранину, принесут только баранину, без салатов и гарниров, картоха в меню отдельно. На курортных набережных подадут с гарниром, но не везде. Очень много автосервисов, это тут золотое дно. Автотранспорт, естественно, почти весь подержанный. Поворотники включают редко, сложно перебегать на перекрёстках, на «зебре» пропускать пешеходов не спешат.

Вернуться в Албанию? Такое желание осталось. Не одноразовая страна по моему мнению, по крайней мере, для меня. Горный север Албании ждёт меня…

2 Как ни крути, а Мерин нынче как современный символ Албании. Мерседесов тут действительно полно.

Утром транзитом через Стамбул улетел домой. Стамбул тоже прикольный, гулял там часов 8. При посадке в салон в Стамбуле, на гейте переправили место на бизнес класс. Такой расклад за 16860,00 рублей мне понравился!

Общий бюджет потраченных денег на эту поездку - 630 евро за всё, включая оплаты картой, Стамбул и дютики в порту. Ну, и плюс билеты.

Mirupafshim Shqiperia! Страна Орлов!