Поскольку ехать из Тираны в Ксамиль так и так нужно через всю страну, грех было не сделать примерно часовой крюк и не заехать в городок, который числится среди главных албанских достопримечательностей, а именно в Берат. К слову говоря, путеводитель Lonely Planet, который я продолжаю пользовать, несмотря на всю его неоднозначность в последние годы, числит в этой стране ровно шесть достопримечательностей - Тирану, Берат, Гирокастру, Бутринт, Ривьеру и северные горы, из которых мы в ту поездку отметились в пяти, но это к слову. Прокат машин нынче в Албании абсолютно цивилизованный и ничем не отличается от других европейских стран, так что здесь никаких проблем нет абсолютно. А вот ездить по этой стране надо с чрезвычайной осторожностью. И дело даже не в абсолютной безбашенности местных водителей, а в том, что этим вопросом наконец-то озаботились местные власти, посчитавшие, что число монументов с веночками по обочинам албанских дорог превысило все разумные пределы. Поэтому албанские трассы (кстати, отличного качества) теперь выглядят так. Обычно там висит знак 80. Но метров за пятьсот перед любым пересечением с второстепенной дорогой установлено ограничение в 50, а поскольку автострад там нет, а плотность сельского населения велика, то тормозить приходится каждые два километра. И пренебрегать этим нельзя, потому что в среднем за каждым третьим знаком стоит наряд Policia Rrugore (аналог нашего ДПС) и недостатка в улове у них нет. Видимо, драконовские меры были введены совсем недавно, так что адаптировались далеко не все. При этом непропорционально большую часть лихачей составляют автомобили с номерными знаками RKS, но про отношение жителей собственно Албании к косоварам я расскажу попозже. При этом говорят, что они ещё и взяток теперь не берут, но тут за что купил, за что и продаю. Я правила соблюдал и с полицией не общался. Так что при таких раскладах 120 км от Тираны до Берата едешь больше двух часов.

Сам по себе Берат попал в число достопримечательностей потому, что здесь практически в полной неприкосновенности сохранилась городская застройка времён Османской империи - в те времена здесь было что-то вроде райцентра. После падения коммунизма и внесения города в реестр ЮНЕСКО местные власти тут всё почистили и организовали нечто вроде Арбата с лавочками и магазинчиками, так что после прогулок по центру есть где посидеть и выпить кофию.

Место у туристов и вправду популярное, потому что найти парковку большая проблема. Причём это явно не туризм выходного дня (была среда). В тени, у парковки, расположилась группа мужчин вполне себе трудоспособного возраста, увлечённо наблюдавшая за местным чемпионатом по шахматам. Вообще это довольно распространённая картинка в Албании - два человека играют в шахматы или нарды (мусульмане как-никак), а вокруг группа поддержки.

Мои попутчики, утомлённые пробегом, хотя он только-только начался, взглянули на гору, после чего наотрез отказались меня сопровождать и засели в ближайшем заведении пить кофе, пиво и спрайт - в зависимости от возраста и пола. Ну что ж, прищлось гулять одному.

В сквере у главной аллеи стоит памятник одной из народных героинь Албании Маргарите Тутулани, местной уроженке, кстати поравославной по происхождению, расстрелянной итальянцами в возрасте 18 лет в 1943 году. О том, что и как сохранилось в Албании со времён социалистического строительства, я напишу попозже, а сейчас пара слов о звании Народного Героя Албании, раз уж об этом зашла речь. Это звание было учреждено в пятидесятых годах по образцу нашего Героя Советского Союза, но несомненное албанское ноу-хау заключается в том, что основная масса удостоенных этого звания умерла или погибла до его учреждения. Более того, есть Народные Герои Албании, окончившие свой жизненный путь до провозглашения независимости самой Албании. Хорошо хоть хватило ума не присваивать это звание Скандербегу. Вообразите, что звание Героя СССР посмертно вручено Чапаеву, Щорсу и лейтенанту Шмидту, и вы поймёте, о чём я.

Но вернёмся к старому городу. Он чрезвычайно компактен и с городского моста влезает в панорамный объектив без каких-либо проблем. Наверху, там, где флагшток, находится Бератский замок, который я ошибочно полагал наилучшей точкой для обзора города сверху.

Хули там того старого города, - подумал я и самонадеянно нырнул вглубь. 

Но всё оказалось не так просто. Помню, я в своё время капитально заблудился в старом Дамаске, так вот здесь это тоже оказалось очень просто, несмотря на кажущиеся малые размеры.

Скажу одно - старый Берат не зря включили в список ЮНЕСКО. Даже центр Охрида, который я до сего момента полагал главной архитектурной достопримечательностью Западных Балкан того периода, ему уступает. За восточные Балканы типа всяких Българий не скажу - не бывал.

Улочки в городе не превышают метра в ширину; можно стать посредине и упереться руками в противуположные стены, при этом твои локти останутся согнутыми. Всё вымощено брусчаткой с любовно выложенным посредине стоком для говна.

И ещё одно отличие от Охрида, в котором больше половины домов в запустении. Здесь везде явно живут.

и вывешивают на окнах горшки с цветами и трусы. Впрочем, мне через десять минут было уже не до трусов, тпотому что я совершенно явно заблудился, несмотря на то. что Берат имеет явно выраженный вертикальный градиент и движение вниз означает свободу. Но беда в том. что там всё настолько запутанно, что найти правильную дорогу или лестницу очень трудно. Османы явно понимали, в каком окружении живут и поэтому распланировали всё в наилучшем виде для обороны и уличных боёв. Так что когда я, потеряв уже всякую надежду, внезапно вывалился на довольно оживлённое шоссе. счастью моему не было предела.