В Албании мы были уже пятый раз. Отчёт за прошлый год я так и не дописала 

 , а сейчас хочу рассказать про места, о которых на этом форуме информации меньше всего: мыс Родон и переход Вальбона - Тэт.

Полный маршрут (на случай, если у кого-то возникнут вопросы по другим участкам):

23 июля 2018. Перелёт Москва - Тиват (Tivat).

Переезд Тиват - Шкодра (Shkodra, Shkodër). Ночь в Шкодре.

Переезд Шкодра - залив Ляльз (Gjiri i Lalëzit). Ночь в Ляльзе.

Посещение мыса Родон (Kepi i Rodonit). Ночь в Ляльзе.

Переезд Ляльз - Влёра (Vlora, Vlorë). 2 ночи во Влёре.

Переезд Влёра - Шкодра. Ночь в Шкодре.

Переезд Шкодра - Вальбона (Valbona, Valbonë). Ночь в Вальбоне.

Переход Вальбона - Тэт (Theth, Theti). Ночь в Тэте.

Переезд Тэт - Шкодра - Улцинь (Ulcin, Ulqin, Ulqini). Ночь в Улцине.

Переезд Улцинь - Тиват. Ночь в Тивате.

2 августа 2018. Перелёт Тиват - Москва.

Сразу отвечу на возможный вопрос - зачем лететь через Тиват? Рейс Победы в Тиват даже с оплатой багажа и выбранных мест был гораздо дешевле, чем найденные варианты прилёта в аэропорт Тираны. Ездим так уже второй раз. Некоторый минус этого варианта в том, что прямого автобуса Тиват - Улцинь (ближайший к Шкодре город в Черногории) нет, т.е. нужно делать минимум 2 пересадки. Есть, правда, автобус, идущий прямо в Албанию через Котор - но он по времени не совпадает с самолётом. Так что на некоторых участках приходилось либо долго ждать, либо брать такси.

Плюс - в том, что можно по пути посмотреть Черногорию. В прошлый раз мы были в Баре и Которе. В этот раз - в Улцине и Тивате.

Напоминаю то, что указывала в своём прошлом отчёте.

1. Поездку упрощало (и местами увеселяло) то, что муж учит албанский. В этот раз мы обратили внимание на то, что многие (к счастью, не все) албанцы предпочитают скорее использовать английский (часто плохой), чем медленно и чётко говорить по-албански. Т.е. когда они видели, что муж их быструю речь не понимает, сразу переходили на английский, хотя он их предупреждал по-албански, что английского не знает 

 Ну не привыкли они к тому, что кто-то учит их язык.

2. В поездке активно использовалось навигационное приложение для смартфона MapsToMe, в котором есть почти всё (не реклама, использую бесплатную версию, которая меня полностью устраивает). Т.е. в 99% случаев это была наша единственная карта. В дальнейшем тексте буду упоминать его как "навигатор".

Залив Ляльз, мыс Родон.

Как раз на этом форуме видела чье-то сообщение, что восточнее Логары только одно приличное место для купания - мыс Родон. Захотелось выяснить, что это за мыс такой, действительно ли там так хорошо.

На автовокзале Тираны (северного направления (Шкодра и т.д.), который чуть раньше "птички", если ехать из центра) можно увидеть автобус, конечной остановкой которого указано как раз Gjiri i Lalëzit. Время отправления - 15.00. До какого места он доезжает, мне неизвестно, берег у залива длинный. Мы же изначально ориентировались на такси.

Итак, такси. Мы сели в Шкодре на автобус до Тираны и вышли у Фуш-Круи (Fushë-Krujë) - там были больше шансы взять такси, т.к. это довольно крупный населенный пункт. До самой Фуш-Круи дойти не успели, таксисты тусовались прямо на трассе. Мы показали бронь нашего отеля, таксисты почесали в затылках, и один согласился везти за 2000 леков. Мне показалось, что это дёшево. Может, таксисты в том месте не избалованы туристами... Но, видимо, всё-таки таксист не очень представлял, где этот залив, т.к. сразу же стал звонить в отель. Согласно полученным объяснениям, он поехал до Воры, выехал там на шоссе Тирана - Дуррес, затем, уже неподалёку от Дурреса, свернул по указателю на залив. У нас в навигаторе был заранее построен другой маршрут, на первый взгляд более короткий - но кто, конечно, знает, какого качества там дороги. В общем, до отеля в итоге доехали. Я подозревала, что таксист запросит прибавки, т.к. дорога явно оказалась дольше, чем он планировал. Но нет, ни слова не сказал, и неудовольствия не выразил. По дороге пытался общаться на смеси албанского и итальянского, а также рассказывал, что при Ходже никаких иностранных языков, кроме русского, не учили ))

Отель в этом месте мы нашли с трудом. Искали, как всегда, на Букинге, и за 2 недели по вменяемой цене с бесплатной отменой не осталось ничего. С неотменяемой бронью остался только этот, за 49 евро (https://sp.booking.com/hotel/al/diamond ... aid=325219). Вроде все внутри красиво, комната и ванная большие, кондиционер настроен на очень комфортный режим (не холодно, не жарко, и не дует - редко такое бывает), завтрак включён... Но вайфай в номере очень слабый (а вниз спускаться не хотелось), завтрак - шведский стол, но неинтересный, всё холодное. Ещё из плюсов - балкон с сушилкой на этаже, из минусов - лестница на 2 этаж без перил (для семей с маленькими детьми актуально). Ещё из минусов (хотя тут уже вопрос вкуса) - везде камень в отделке, лично мне неуютно. Кроме того, на сайте Букинга указано, что отель первой линии - формально это, может, и правильно (между отелем и берегом ничего, кроме поля и леса, нет), но по существу издевательство - до пляжа идти 10-15 минут. Ещё сантехника в этой замечательной большой ванной барахлит – в биде заклинило слив, вода там стояла 2 дня, которые мы там были. Мусор за эти 2 дня никто не вынес.

А что мне больше всего не понравилось в этом отеле - напишу позже.

Итак, мы спросили, как дойти до пляжа, нам показали в сторону леса (типа можно пройти напрямик - ещё был вариант по автомобильной дороге, в обход). Пошли напрямик. Через лес ведёт дорожка из свеженасыпанного песка. Среднегрязно (типично для Албании), но тут этот мусор прямо давил. Под конец мы уперлись в завершающую дорожку кучу песка... Лес там сосновый, с подлеском из отдельно стоящих кустов и сухих иголок, т.е. пройти дальше можно и без тропинки - но особо не тянуло, учитывая мусор (включающий черепа и даже целые скелеты - то ли кошек, то ли собак). В итоге мы вырулили на грунтовую дорогу, чуть в стороне, и больше в этот лес не совались. И никого больше там, кстати, потом и не видели. Впрочем, может, позже (или даже уже) соответствующий участок и приведут в более приличный вид (земляные работы в районе ведутся).

Пляж нас не разочаровал, обычный песчаный, для Албании достаточно чисто, есть зонтики-шезлонги - но полно места и для таких как мы, которые этим всем не пользуются, а сидят на своём полотенце. Есть кабинки для переодевания, в которых тоже чисто, и открытый душ. Кабинки, кстати, подписаны "М" и "Ж" - но только по-албански. Я никак не могу запомнить эти албанские слова, и вообще не обратила внимания на подписи, поэтому первый раз переоделась в мужской кабинке. Впрочем, кроме мужа, мне никто замечания не сделал 

На пляже был установлен красный флаг (хотя волны были не сильно большие). Народ при этом спокойно купался. Спасательные вышки на пляже присутствуют, но ни одного намёка на собственно спасателей не было. Возможно, это потому, что мы пришли уже под вечер. Чтобы плавать, а не в мячик у берега играть, в этом месте берег не очень удобный: долго нужно идти до приличной глубины, глубоко только у самых буйков. Впрочем, буйки в этом заливе, как потом оказалось, есть не везде - а купаются люди где угодно (Албания в этом смысле всё-таки лучше Китая, где спасатели не то что без буйков и за буйками не разрешают купаться, а даже иногда просто подплывать к ним ).

Фото с пляжа:

После купания пошли ужинать в ресторан, который нам рекомендовали в отеле - Fish Land. Это был единственный ресторан близко к отелю (по дороге на пляж был указатель ещё на какое-то заведение, куда-то в лес, но мы не проверяли, есть ли там что). Цены соответствовали курортным, нам включили в стоимость бутылку воды, которую принесли сразу, хотя мы не просили (это для Албании как раз не типично). Еда мне лично не понравилась - овощи на гриле были пережарены, кальмары нечищены (я от некоторых сама отрывала пленку, потому что по консистенции они были совсем резиной).

На следующий день у нас был запланирован мыс Родон. Я спросила хозяев / управляющих, могут ли он нас туда отвезти. Сошлись на 20 евро. Мне сначала казалось, что это дорого (т.к. совсем рядом) - но после окончания пляжной зоны, когда начался сам мыс, дорога превратилась в узкий серпантин, по которому мы ехали (по ощущениям) почти столько же, сколько днём раньше от Фуш-Круи до отеля.

Как только мы отпустили водителя, выяснилось, что я забыла в машине свой смартфон 

 Т.е. мы остались без навигатора. Впрочем, мыс не очень большой, потеряться там довольно трудно.

Нас довезли до стоянки с кемпингом, которые находятся рядом с церковью Святого Антония (Kisha e Shën Ndout, она там на мысе одна). Осмотрели церковь, заглянули в бетонный туннель в горе рядом с пляжем:

Интересно, для чего он был предназначен?... 

Была мысль искупаться, но пляж возле церкви был обозначен как платный (за частные зонтики - 300 леков). Зонтика своего у нас не было, да и 300 леков – небольшая сумма. Но решили всё-таки потом пойти на бесплатный пляж (когда ехали в машине, то видели на него указатель). 

Сначала же отправились к Родонской крепости Скандербега. В одном из немногих отчётов в Сети было сказано, что по папоротниковым зарослям ходить с голыми ногами не рекомендуется, т.к. есть змеи. И что можно пройти прямо по берегу. На последнее мы повелись. Берег быстро перешёл в помойку (скорее всего, большая часть мусора была выброшена морем, а не накидана посетителями непосредственно), после чего мы упёрлись в скалы, а тропа ушла наверх, в те самые папоротниковые заросли. Пришлось возвращаться к церкви.

Фото места, где мы повернули обратно:

На обратном пути нашли вот такую пустую скорлупу:

Кто-нибудь знает, что это за животное было? Или растение?

Вид на пляж у церкви, там же пирс с рыбаками, и виден вход в туннель:

Тропинка, которая вела к крепости не по берегу, тоже местами была узкой и проходила через папоротники, но там было довольно много народу, и наверняка все змеи, напуганные, сидели в папоротниках и боялись нос высунуть 

Крепость производила впечатление новодела, да и народу там было достаточно. Всё-таки развалинами лучше наслаждаться в одиночестве. 

В конце решили всё-таки найти бесплатный пляж. То, что сумели найти по указателям, оказалось довольно широкой песчаной полосой у берега, с умеренным количеством мусора. Народу - никого, знаков - никаких, волны - большие, у берега - камни, что под водой - неизвестно, т.к. вода мутная. Решили глубоко не лезть, поплескались у берега "для галочки".

С другой стороны, своей безлюдностью место даже в чём-то понравилось. Может, при тихом море тут и купаться можно. 

Нам предстоял теперь долгий путь обратно. За день до этого я строила маршрут в Гугле (от отеля до церкви на мысе), и у меня получалось чуть меньше 3-х часов. Поэтому мы и отпустили машину, в которой приехали, чтобы дойти обратно пешком. Конечно, по жаре несколько часов идти - мало приятного, но мы не хотели быть привязанными ко времени, поэтому не стали договариваться, чтобы нас забрали. Сейчас я решила проверить в навигаторе, сколько же там часов пути, и получилось 4,5 часов (14 км)!!! Если бы я это видела раньше, ни за что не пошла бы пешком, либо договорилась бы с отелем, чтобы нас забрали, либо ловила бы машину на дороге. А так решили никого не ловить, если сами остановятся - то сядем. Но никто не останавливался почти до конца пути. Наверное, вид у нас в начале был не очень измученный :-) 

Пара фотографий по пути:

Мы проголодались ещё до того, как пошли обратно, и надеялись найти что-то по дороге. Долгое время ничего не встречалось, хотя мы прошли мимо пары указателей, обещающих, что всего в одном километре от дороги нас ждёт свежая рыба. Проходить лишние 2 км даже ради свежей рыбы нам не хотелось :/ Наконец, встретился маленький ресторанчик у самой дороги:

Рыба там стоила 700-1000 леков за килограмм (в ресторанах Ляльза и Шкодры, где мы ели рыбу до этого, цена была 2000-3500). В итоге жареная рыба (1 порция), большой салат и напитки нам обошлись в 650 леков :-) Правда, рыбу при нас достали из морозилки (чтобы мы выбрали), но она была вкусная. Посетителей, кроме нас, там не было никого. Понятно, что при таком потоке клиентов хранить рыбу без морозилки смысла нет.

К счастью, было не очень жарко, временами набегали облачка, и часто дул ветер. Возможно, когда мы находились на холме (дорога там весьма холмистая). По обочинам растут бесхозные ежевичные кусты (ежевика была не вся спелая, но спелых ягод было достаточно - я ела). Ещё очень много инжирных деревьев, уже не бесхозных:

А также (поскольку дорога проходит через несколько деревенек, совсем не туристических) время от времени попадаются помойные баки, из которых ужасно пахнет разлагающимися на жаре отходами. Не очень понятно, зачем выбрасывать органику в помойку, чтобы она воняла на всю деревню, если её можно пустить на компост.

Наконец (уже в начале второй половины пути, возле Драча) один добрый человек на машине остановился. Я только когда села в машину, поняла, как устала. И перегрелась, несмотря на то, что было не так жарко (жару переношу плохо). Водитель сказал, что у него тут недалеко бар и ресторан (возможно, чтобы мы не пугались, что он нас хочет продать в рабство или на органы), и довёз нас до самого отеля. Дорога, с учётом обеда, заняла у нас примерно 4 часа.

Водитель отеля, который нас подвозил на Родон, даже не заметил моего телефона в машине, пока я его не попросила посмотреть (так он ко мне наконец вернулся). Мы отдохнули в номере, потом пошли купаться и ужинать. На этот раз мы решили посетить разрекламированный в разных отзывах и отчётах ресторан "Insifa", до него легко и быстро дошли по пляжу. Я долго думала, что выбрать, и взяла салат из морепродуктов (забыла точное название). Оказалось невкусно, кисло, осьминоги по традиции резиновые, кальмары - опять недочищенные. Может, конечно, мне не повезло с блюдом, и у них остальное всё более съедобно. Или же это я не понимаю местного способа приготовления морепродуктов. Вообще говоря, с морепродуктами мне в Албании чаще всего не везло. Вот рыба наоборот - почти всегда была вкусная.

На следующее утро нам нужно было уезжать во Влёру. Мы решили доехать до Тираны и там сесть на автобус. В отеле за перевозку до автовокзала запросили 30 евро (что в 2 раза больше, чем мы заплатили за дорогу от Фуш-Круи, хотя расстояние не сильно больше). Торговаться мы не стали (не умеем и не любим), и мы же не на рынке, в конце концов. 

Ещё неожиданно оказалось, что check-out в отеле в 10 часов, а не в 12, как указано в Букинге! Для нас это было непринципиально, т.к. мы всё равно хотели перед отъездом искупаться и дойти до магазина, чтобы купить бутылку воды в дорогу, но для кого-то могло бы стать неприятным сюрпризом.

Отмечу, что с магазинами в Ляльзе ещё хуже, чем в Дерми. Только вечером, когда мы шли от Инсифы к отелю, мы увидели недалеко от ресторана (от него до отеля 2 км) магазин, который к тому времени был уже закрыт (было 9-10 часов вечера). 

Когда утром мы пошли в этот магазин за водой, то по дороге встретили вот таких симпатичных свинок:

Вывод же у меня такой: без машины ехать на пляжи бухты Ляльза и мыс Родон не стоит. В Албании есть места куда интереснее, до которых легко добраться общественным транспортом. Но что съездили - тоже не жалеем ;)

Шкодра - Коман - Вальбона

Изначально мы планировали отдельно купить экскурсию на Команское озеро, и отдельно съездить в Тэт на день (такой вариант здесь уже описывала Любовь1989 в своём отчёте). Однако в ходе прочёсывания интернета на предмет выяснения, откуда и когда фургон выезжает из Шкодры в Тэт, было найдено несколько сайтов, где предлагался кольцевой маршрут Шкодра - Коман - Вальбона - Тэт - Шкодра (минимум 3 дня продолжительностью):

http://www.thecollegetourist.com/theth- ... vel-guide/ - тут, правда, только про Тэт.

https://www.thecandytrail.com/hiking-va ... h-albania/

http://www.nomadtravellers.com/hiking/h ... ona-thethi

http://journeytovalbona.com/how-to-get-here/ - здесь больше всего информации (не знаю, насколько актуальной).

Были найдены также и другие ресурсы, в том числе русскоязычные, на которые ссылки тут запрещены.

Нам идея кольцевого маршрута понравилась, горы мы любим - кроме того, в этом случае мы могли сэкономить 1 день (и провести его на море). Подробного, внятного и актуального описания, как добраться до Вальбоны самостоятельно, не прибегая к услугам гидов, мы не нашли. Особенно меня смущал участок Фиерз - Байрам-Цурри - Вальбона. Вроде все пишут о фургонах или автобусах на этом участке (в крайнем случае о такси), но точно ли они там будут (а также где именно, и во сколько)... Например, автор этого отчёта добирался до Вальбоны самостоятельно, используя, в том числе, автостоп. Кроме того, мне очень не хотелось выезжать из Шкодры в 6-7 утра, чтобы успеть к 9-ти часовому парому Коман - Фиерз (а это единственный шанс успеть на все нужные автобусы и фургоны). И я решила, как и многие, воспользоваться услугами Марио Моллы, т.е. фирмы Komani Lake, т.к. нашла у него на сайте маршрут Шкодра - Вальбона. 

Итак, все лишние вещи мы оставили в отеле в Шкодре, взяли только то, что могло понадобиться в эти 3 дня. Без малого 8 пришли на площадь Демократии, и пытались найти машину с разноцветными кругами, упомянутую Любовь1989 в её отчёте. Такой машины там не было, никаких других с опознавательными знаками - тоже. Через какое-то время подошла девушка-гид и спросила, не едем ли мы на Команское озеро - после чего оказалось, что искомой машиной является обычный белый фургон. Машина эта стояла позади автобуса на Тирану (в вотсапе мне писали, что нужно подходить к театру - но театр находится чуть в стороне). Где-то в 8.10 мы выехали, причём, кроме нас, туристов больше не было.

Фургон несколько раз останавливался, водитель делал закупки - мясо, овощи, фрукты. Один раз остановились (возможно, чтобы водитель отдохнул, дорога была трудная - серпантины) возле рыбной фермы:

Наконец, доехали до пристани Комана, где гид сказала нам, показывая на кассу - "Идите покупайте билеты". "Куда?" - спросили мы. "До Вальбоны". Ну, до Вальбоны, так до Вальбоны (правда, паром туда не идёт...) Пока покупали билеты (это была касса по продаже туров Komani Lake, были ли там другие фирмы - не поняла), девушка исчезла, и спросить у неё, что нам дальше делать в Фиерзе, мы не успели. 

В кассе выяснилось, что паром приходит из Фиерза в 11, уходит обратно в 12. Время было начало 11-го. На пристани есть магазинчик с баром, на гриле жарят колбаски для хот-догов и мясо. Больше возможностей что-то купить поесть там нет, только печеньки и сухарики из магазина (возможно, там были ещё фрукты, не обратила внимания).

Около 11-ти действительно показался паром.

Мы показали контролёру свой билет, он его отобрал и взамен дал билет на паром Коман - Фиерз.

Я распереживалась, что у нас теперь нет никакого подтверждения, что мы оплатили трансфер до Вальбоны. Вернулась к этому контролёру и спросила, что нам делать в Фиерзе и как мы найдём машину, которая нас повезёт дальше. Он сказал, что водитель сам нас найдёт. Обнадеживающе, конечно... Я вернулась ещё раз и опять спросила, как именно он нас найдёт, если у нас даже билета теперь нет? Он очень терпеливо ответил, что это, конечно, совсем не его дело, но наши гиды попросили его проконтролировать, чтобы мы и водитель встретились 

 "Ну, это всё-таки Албания", - подумала я, - "бардак - это нормально". И временно успокоилась.

Про Команское озеро (точнее, водохранилище на Дрине) написано немало, на этом форуме тоже, поэтому повторяться не буду, опишу лишь кратко паром. На первой палубе размещались автомобили, далее был закрытый салон, где был также бар (кофе и другие напитки, снеки), и верхняя открытая палуба, где и находилось большинство народу. Там были столики со стульями, которые постепенно все оказались заняты. На верхней палубе включали музыку, и под народные песни люди танцевали. 

Фото с верхней палубы:

Когда мы наконец высадились в Фиерзе, то выяснилось, что всех "безлошадных" пассажиров кто-то встречает. Т.к. мы не знали, кто встречает нас, то стояли и оглядывались с вопросительным видом в надежде, что нас заметят. Наконец, нас окликнули и спросили, не мы ли собрались в Вальбону, после чего показали нашего водителя. На мой взгляд, очень странная организация трансфера туристов. А если бы мы были "дикари", которым тоже надо было в Вальбону, и просто решили воспользоваться моментом?

Водитель был не один, а с товарищами: в старенькую легковушку, кроме нас, набилось трое молодых парней. Я порадовалась, что еду с мужем, а не с подругой. Конечно, ничего бы не произошло, но было бы страшновато. С мужем, впрочем, иногда тоже было страшновато - но уже за жизнь. Такой экстремальной езды по серпантинам, мне кажется, я никогда не видела. Кстати, даже там, в горах, есть фирменные албанские бункеры :-) 

Водитель высадил нас у поворота к нашему отелю (там стоял указатель) и поехал куда-то дальше.

Мы заселились, пообедали и решили разведать обстановку (в первую очередь - найти начало тропы Вальбона-Тэт). Одно из основных преимуществ выбранного нами отеля - то, что он находится ближе всех букинговых к этой тропе. Быстро нашли указатель - настоящий трекинговый указатель, с указанием времени, километража и маленькой картой (на которой, правда, маркером были сделаны исправления). Меня вопрос, как найти искомое начало, особенно беспокоил после прочтения всех вышеуказанных сайтов: там уверяли, что с самой тропы сбиться трудно (она размеченная), а вот её начало придётся поискать. Впрочем, возможно, раньше так и было.

Вид на наш отель от начала тропы:

В Вальбоне много коров, постоянно был слышен звон бубенчиков. Коровы могут и по дороге идти:

Отель (Margjeka) нам понравился. Внизу расположен ресторан с выбором блюд по меню. Вайфай, правда, подкачал, в комнате был очень слабый. Мне пришлось идти в ресторан, т.к. там приём был приличный - а заодно я увидела, что не только у меня проблемы с вайфаем :-) Ещё одно неудобство заключается в том, что в ресторане стоит несколько больших (человек на 10), несколько средних (человек на 5) столов, и почти нет маленьких столов на 2 человека. Комнат в отеле, судя по его размеру, явно больше, чем столов, и теоретически может получиться так, что кому-то не хватит стола и ему придётся к кому-то присоединяться. Эта мысль мне пришла тогда, когда я заняла один из столов только для того, чтобы посидеть в интернете, тогда как почти все остальные столы были заняты ужинающими гостями 

Кроме того, в ресторане вечером холодно и дует, т.к. двери постоянно открыты. Больше всего я замерзла именно там (и только там за всю поездку пригодились взятые с собой тёплые вещи).

Также в Вальбоне у нас обоих не было приёма сотовой связи. В Тэте была. 

Вид с балкона отеля:

Вальбона - Тэт

В интернете можно найти различные оценки времени прохождения данного маршрута. Максимальная была 8 часов (с остановками на отдых, еду, фотосессии). Мы решили выйти в 10 утра, чтобы к 18 заведомо дойти до Тэта.

Проснувшись утром, я с ужасом увидела, что льёт дождь 

 Вид у этого дождя был такой, как будто льёт он уже несколько часов, и собирается лить весь день. Небо было затянуто тучами. Во-первых, дождь и горы сочетаются очень плохо. Во-вторых, я забыла вытащить из чемодана (оставшегося в Шкодре) свой дождевик. Отступать, однако, было некуда - до Тэта из Вальбоны добраться каким-то другим способом практически невозможно. К счастью, пока мы завтракали и собирались, дождь кончился.

Следует заметить, что в отеле (думаю, в других тоже) можно взять ланч-пакеты. У нас были овощи, фрукты, хлеб, сыр, вареные яйца. Воду нам посоветовали набрать из-под крана (сказали, что родниковая).

Маршрут подробно описывать не буду, отмечу только некоторые моменты. 

Везде (на сайтах, в путеводителях) советуют брать гида. При этом честно пишут, что тропа хорошо промаркирована. Вопрос - зачем тогда гид. Нет, понятно, что всем хочется заработать :-) Гида предлагают не только как проводника, но и в качестве помощи в переноске тяжестей.

Мы видели несколько групп, сопровождаемых мулами и ослами, навьюченными не только рюкзаками, но и большими чемоданами: 

Если бы у нас был чемодан, мы бы тоже, конечно, взяли такого гида. Но в нашем случае он не понадобился. Также не понадобились бумажные карты Тэта и Вальбоны, которые я специально для этого похода купила, и в которых был проложен наш маршрут. Во-первых, мы не умеем ориентироваться по картам на природе (в городе - другое дело, там улицы подписаны), во-вторых, у нас был навигатор, где тоже есть маршрут. Шли всю дорогу точно по нему (в Тэте он, правда, стал что-то не то показывать - но там уже было не страшно, почти дошли).

В Гугле этого маршрута нет вообще.

Тропа из Вальбоны постепенно идёт вверх - сначала по небольшому леску, потом выходит на открытое пространство. 

Нам нужно вверх, а потом налево:

Поднялись, теперь вид на тропу сверху (до перевала совсем чуть-чуть). 

Тут можно разглядеть красную точку (если увеличить), это погонщик с ослом.

Верхняя точка - перевал Вальбоны (Qafe e Valbones), примерно 1850 м над уровнем моря. Рядом с перевалом вершина, на которую все забираются и фотографируются (оттуда вид на долину Вальбоны лучше). Мы поднялись совсем немного, и как только открылся вид на долину, сфотографировались и пошли обратно, т.к. я устала от долгого подъема. Но можно было и чуть выше залезть.

Я вообще плохо хожу вверх, дыхалка нетренированная и ноги. Но горы люблю, поэтому при любой возможности лезу и страдаю 

Вид на долину Вальбоны:

Эти пожилые джентельмены нас обогнали, а потом и на вершину залезли:

Погонщик с ослом нас обгоняют (это сам перевал):

Вид на долину Тэта с перевала, или недалеко от него:

На тропе расположены минимум 2 кафе (одно со стороны Вальбоны, другое - со стороны Тэта). Они есть в нашем навигаторе, да и пропустить их невозможно - стоят прямо на дороге. Там есть кофе и другие напитки, и даже какая-то еда. Тут указываю названия из своего навигатора. 

Simoni Kafe (со стороны Вальбоны):

Bar Kafe Zef Rrgalla (со стороны Тэта):

Экологичный способ охлаждения напитков:

Погода для такого похода была идеальная - прохладно, солнце то заходило за облака, то появлялось (для хороших кадров). Пару раз начинал накрапывать дождик, что очень пугало, но накрапыванием всё и заканчивалось. После перевала большая часть пути до Тэта идёт под деревьями.

Ещё раз о температуре. Мы сверяли температуру в Вальбоне и Тэте перед поездкой по интернету, показывало около 20 градусов. Шли в футболках и легких штанах, утеплиться не хотелось. В отчёте Любовь1989 тоже говорилось о 18 градусах в Тэте. Но иностранные сайты, по которым я изучала маршрут, предупреждали, что выходить надо пораньше, потому что первая половина пути идёт по открытой местности, где легко зажариться. Нам это не удалось. Не было там жары. Да и растительность по типу ближе к средней полосе: из фруктов - алыча, яблоки, груши. Никаких персиков, цитрусовых, инжира.

Ещё многие в отчётах обещали ежевику - она там и правда растёт, но в конце июля была (в отличие от Родона) ещё незрелая.

По дороге есть несколько речек, откуда можно набрать воды, если взятая с собой кончится. Заведомо такие речки есть рядом с обоими упомянутыми выше кафе. Но, так как не было жарко, нам хватило воды, набранной ещё в отеле (правда, муж ещё брал колу и фанту в кафе).

В итоге маршрут у нас занял больше 8-ми часов: до начала долины Тэта мы дошли за 8,5 часов, и потом ещё полчаса шли до отеля.

Тэт - Шкодра

Про Тэт уже много написано, поэтому совсем кратко.

Отель (https://sp.booking.com/hotel/al/guestho ... aid=325219) нам тоже понравился, но отель в Вальбоне понравился больше. Я не очень люблю отделку стен вагонкой (в Вальбонском отеле интерьер был стильный и современный - неожиданно, но приятно). Кроме того, здесь нельзя выбрать питание из меню. Впрочем, кормят вкусно, и горным чаем поят. В доме нет места для ресторана, поэтому столы стоят на отдельных крытых верандах и на улице. Что происходит в случае дождя - непонятно. Мы, например, ели на улице, места на верандах были заняты.

С другой стороны, интернет в комнате был приличный.

Но прежде всего оказалось, что хозяйка напрочь забыла про нашу бронь и успела за день поселить в полагающуюся нам комнату пару немецких девушек (на следующий день мы с ними ехали обратно до Шкодры). Сначала нам предложили маленькую комнату на третьем этаже (для которой туалет с душем были на первом), потом всё-таки провели рокировку и на третий этаж отправились немки. 

На следующий день мы планировали уехать в Улцинь, без ночёвки в Шкодре. Поскольку последний автобус Шкодра-Улцинь уходит в 16.00, то у нас был большой шанс на него не успеть: фургон Тэт-Шкодра отправляется около 12 (объезжая все местные гостевые дома с целью сбора пассажиров), и едет (по достаточно мерзкой дороге) около 4 часов. На сайте https://www.thecandytrail.com/hiking-va ... h-albania/ предлагается, если необходимо уехать утром, брать такси с кем-нибудь в складчину. Однако искать других желающих уехать мы не стали, а после завтрака отправились смотреть Грунский водопад (Ujёvara e Grunёs). 

Тропа к водопаду тоже промаркирована, плюс мы шли по навигатору - но в одном месте умудрились пропустить поворот и поняли, что не туда ушли, уже после того как с трудом пересекли горную речку по огромным камням. Т.е. навигатор говорит, что мы уже находимся на тропе, ведущей к Голубому глазу (да, в Тэте тоже есть Голубой глаз), и как выйти к водопаду - непонятно. К счастью, я увидела водопад недалеко от нас, и мы пошли к нему. 

На пути туда мы встретили коров, которых, видимо, как раз погнали пастись:

На обратном пути мы увидели змею, которой кто-то оторвал голову. Змея была красивая, с ромбовидным рисунком, толщиной с палец, и ещё шевелилась. Фотографировать не стали.

Навигатор обещал, что до водопада идти около 40 минут. Но так как у меня всегда получается медленнее, то мы вышли с запасом (чтобы не опоздать к 12 часам) и старались идти быстро. В итоге получилось даже меньше, чем 40 минут в одну сторону.

Фургон до Шкодры приехал незадолго до 12, потом, как уже сказано, долго собирал пассажиров по всем углам. По дороге делалась пара остановок - вторая, в Боге (Boga, Bogё) возле кафе, около получаса: все пили кофе, водитель обедал. Я уже почти перестала надеяться, что мы успеем на автобус до Улциня, но к площади Демократии мы прибыли в 15.40. Поскольку наш отель с чемоданом был там же, да и автобус отправлялся оттуда же, то вполне получилось забрать чемодан и даже ещё 10 минут посидеть в автобусе до отправления. 

 А немецкие девушки, которых селили в нашу комнату в Тэте, оказывается, ехали в Тирану (автобус туда тоже идёт с площади Демократии, только с другой точки). Сидя в автобусе, мы видели, как они пробежали мимо нас куда-то в обратную от автобуса на Тирану сторону, а потом вернулись, уже с большими рюкзаками (т.е. тоже оставляли вещи в Шкодре, только отель выбрали менее удачный по расположению). 

В итоге мы сэкономили 40 евро (автобус до Улциня стоил 10 евро за двоих, а такси, как нам сказали в отеле - 50). Фургон из Тэта - 10 евро за место.

Так закончилось наше знакомство с горной Албанией. Идея кольцевого маршрута оказалась очень удачной, поход прошёл без неприятных приключений, виды шикарные, и от жары отдохнуть было здорово. Всем советую!