Небольшое вступление: 1) В отчете много личных фотографий. Я не специально, так получилось, что мы больше фотографировали друг друга на фоне достопримечательностей, чем достопримечательности отдельно.

2) Это мой первый отчет, пишу для читателей, поэтому комментарии очень приветствуются 

3) Это первая часть отчета, выложу продолжение как можно скорее.

Часть первая

Идея поехать в Албанию пришла мне в голову спонтанно. Просто однажды я, девятнадцатилетняя студентка с большими мечтами и, увы, ограниченными возможностями, изучала список стран, безвизовых для граждан Израиля. Одной из первых в списке на букву "алеф", то бишь "а", была Албания. И почему-то на ней остановился мой взгляд, я подумала о том, что об этой стране я не знаю ровным счетом ничего, за исключением того, что есть такое государство на карте мира и, кажется, находится оно где-то недалеко от Болгарии, а значит, из Израиля туда добраться теоретически можно. И, вполне вероятно, лететь не так долго и не так дорого, как в желанное и недоступное пока что Перу.

Просто наобум я стала открывать сайты на русском и на иврите, читать подряд отзывы немногочисленных туристов, статьи с политическим оттенком и даже художественную литературу. Через пару часов у меня в голове был полный сумбур, но четкое понимание того, что:

- Страна, которая чем-то меня зацепила, как минимум непростая для начинающего самостоятельного путешественника.

- Отзывов об этой стране почему-то возмутительно мало. Особенно если сравнивать с популярными туристическими соседями – Грецией и Черногорией. 

… А потом я просто заболела Албанией. Каждую свободную минуту я искала хоть какую-нибудь информацию и читала, читала, читала. Я прожужжала все уши всем своим знакомым, я каким-то чудом уговорила отца отпустить меня в эту, по его мнению, дикую бандитскую страну, я стойко выдержала все его антиалбанские аргументы, включая небезызвестный фильм «Заложница». Я даже уговорила маму поехать со мной – мы не виделись уже полгода. Задумка была такая: я полечу в Албанию из Израиля, мама – из России. Встретиться мы должны были в столице Албании, Тиране, провести в этой стране одиннадцать дней, и после этого вместе улететь в Санкт-Петербург, где я и должна была провести остаток каникул.

Все произошло очень спонтанно, билеты были куплены, точка невозврата пройдена, и мне оставалось только расслабиться на заднем сиденье едущего в аэропорт Бен-Гурион ночного такси и приготовиться к приключениям.

Я летела через Афины. На состыковку был всего час, и я немного нервничала. Полуторачасовой полет до Афин пролетел, как один миг – я дремала. В афинском аэропорту, не без труда найдя не обозначенный не обозначенный в билете нужный гейт, я расслабилась и начала осматриваться по сторонам. Первое, на что я обратила внимание – все, кто летел в Тирану из Афин, были этническими албанцами. Во всяком случае, они были опознаны мной как албанцы, исходя из языка, на котором они говорили – очень характерного и своеобразного. Албанская речь звучала для меня как сплошное чхххччшшшчччцц», то есть я слышала большое количество шипящих согласных, особенно «ч» и «ш», и маленькое количество гласных. Оказавшись в самолете, я также заметила, что абсолютно все албанцы ни слова не понимают по-английски. От стюардессы они что-то требовали по-албански, хором и наперебой, видя, что она не понимает, начинали говорить еще громче (ха-ха, можно подумать, так она лучше поймет незнакомый для нее язык!). В общем, то, что меня ожидают большие приключения, я поняла сразу. Кроме того, рядом со мной сидел очень милый дедушка, который большую часть дороги что-то оживленно мне рассказывал. Мое непонимание его нисколько не смущало. Зато я начала активно осваивать язык жестов.

А больше я ничего заметить не успела, потому что заснула и проснулась только тогда, когда самолет начал снижаться, открывая взгляду горные вершины потрясающей красоты. 

Я вышла из аэропорта, и меня трясло от возбуждения. Сна не было ни в одном глазу.

Единственный аэропорт загадочной страны поразил меня тем, что он состоял всего из двух помещений, и по сравнению с красивым как дворец Бен-Гурионом выглядел как скромный сарайчик. В первом помещении находился паспортный контроль, во втором выдавали чемоданы. На слегка выцветшем плакате красовалась надпись «Welcome to Albania». Кстати, на албанском языке Албания - вовсе не Албания, а страна, название которой произносится как Шчкиперия или Шчкипери. Вот так вот. Слово Албания имеет греческое происхождение и означает не то "гора", не то "селение". Албанией древние греки называли любую гористую местность (кроме самой Греции, разумеется). Так это название и прижилось за пределами Албании. А албанское слово Шкиперия имеет две версии происхождения - одна, романтизированная и любимая самими албанцами - "страна орлов", вторая, более прозаичная и более научная - от глагола "говорить", "говорить понятно".

Приключения не заставили себя долго ждать. Дело в том, что мы с мамой заблаговременно забронировали отель в центре Тираны и за двадцать евро заказали трансфер из этого отеля. В отеле нам клятвенно пообещали, что меня будет встречать водитель с табличкой с моим именем. Как вы уже, наверное, догадались, никого не было. С рюкзаком (к счастью, чемодан я не взяла) обойдя аэропорт несколько раз изнутри и снаружи, немного распсиховавшись и уже почти решив поймать первое попавшееся такси, я неожиданно заметила моего водителя. Как оказалось, стоял он почему-то не там, где все встречающие, а где-то в уголке около туалета, и к тому же держал табличку с моим именем вверх ногами, что еще больше затрудняло поиски. В общем, я с радостью и облегчением плюхнулась в машину. Водитель из отеля по-английски мог сказать только «Hello» и «How are you», поэтому я оставила попытки пообщаться и стала смотреть в окно.

А посмотреть было на что. Предо мной предстало нечто совершенно непонятное. Уже позже я поняла, что это непонятное нечто – классический албанский пейзаж. Деревенские дома вперемешку с городскими зданиями в несколько этажей, автомойки с почти съедобным названием Lavazh и большие открытые пространства. Вообще, Албания совсем негустонаселенная страна, ее население – всего три миллиона, поэтому во многих местах дома расположены на большом расстоянии друг от друга. О том, что мы въехали в Тирану, я поняла по ухудшившимся дорогам – из аэропорта в столицу сделана отличная ровная трасса, а вот в самом городе качество дорог оставляет желать лучшего. Но, вопреки мифам о страшной бандитской Албании, город совсем не выглядел опасным. Даже наоборот – создавалось впечатление этакого уютного провинциального городка. Старые обшарпанные дома были выкрашены в яркие красочные цвета, строилось много новых современных зданий. Тирана мне понравилась сразу и с первого взгляда. Безусловно, она не восхищала, не цепляла и даже не была похожа на столицу, но выглядела такой милой и спокойной, что я порадовалась, что задержусь тут на пару дней (планируя маршрут, мы с мамой вели бесконечные войны – я хотела за одиннадцать дней посмотреть как можно больше, мама хотела только в столицу и на море).

До центра города, где находился забронированный отель, как оказалось, было минут двадцать езды. Я взяла на ресепшн карту города, оставила все вещи кроме сумки в номере и отправилась искать обменник, чтобы скорее приступить к любимому занятию - гулять по новому городу. Часы показывали десять утра по местному времени, сна у меня не было ни в одном глазу, сто евро на первое время я поменяла, и первым местом, куда я направилась, была главная площадь города. Благо, находилась она всего в двухстах метрах от отеля. Выглядела главная площадь столицы необычной страны Албании совершенно по-обычному. Так могла бы выглядеть главная площадь в любом провинциальном российском городке.

Главная площадь

Жутко пафосная ура-патриотическая картина на фасаде исторического музея, ставшая уже практически символом города

Со всем албанским странным и непонятным я начала сталкиваться, как только оставила вещи и вышла на улицу. Во-первых – общение. Албанцы мне попадались сплошь англонеговорящие. Они не знали английского. То есть – совсем. Даже поиск «center of the sity» вызывал у них затруднение. Поначалу я испытала от этого шок. Позже, приноровившись – спрашивала дорогу только у молодежи. Они по-английски говорят, и многие даже прилично. Старшее поколение понимает только по-албански. 

Вторая странность – кафе. По идее, в любой стране мира в столице и в центре города с этим проблем быть не должно. В Тиране, на первый взгляд, тоже не было. Но это только на первый. Во всех кафе, вполне приличных на вид, во-первых, не было меню на английском, во-вторых, подавали только напитки. Никакой еды. Сами албанцы компаниями сидели за столиками и в огромном количестве пили кофе. Побродив по городу, я сдалась и, потеряв надежду найти ресторанчик, зашла в заведение с надписью burek. То есть – бюрек, такие булочки из слоеного теста с разными начинками. В Албании такие булочные можно найти в любом городе в большом количестве. Продается там разнообразная выпечка и напитки к ней, самый популярный – что-то вроде кефира. Эти самые бюреки оказались очень вкусные и сытные, особенно мне понравились с сыром и со шпинатом. Брать их лучше утром, когда они свежие и горячие. Стоила вся эта красота каких-то смешных копеек, что-то около одного евро за три такие булочки с разными начинками. 

Третья албанская странность, с которой я столкнулась в первый же день пребывания здесь – тотальное отсутствие в Тиране туристов. Даже на главной площади столицы. Даже в отеле. У меня возникло ощущение, что Албания – это страна, про которую все забыли. Совсем. И поэтому ни у кого не появилось идеи провести там уикенд.

Большая полупустая площадь, статуя главного албанского национального героя – Скандербега (в его честь в Албании называют все подряд) верхом на коне, фонтаны, в которых плескались дети, исторический музей с забавной пафосной картиной, оставшейся с времен, когда Албания усиленно строила коммунизм, художественная галерея (главная и единственная), опера (главная и единственная), мечеть. Кстати о мечети. С религией у албанцев отношения странные. Большая часть населения – мусульмане, но ислам у них весьма необычный. К примеру, женщин в хиджабах в столице я не встретила вообще, ни разу. Наоборот – все девушки в топиках и коротких юбках или платьицах, почти все на каблучках, одеты, кстати, очень нарядно и современно. Муэдзин в мечети на молитвы призывал исправно, но кто туда ходит и ходит ли – не знаю. Ислам албанцам навязали турки, когда Албания была завоевана Османской империей. Принять-то его приняли, но без фанатизма, а во времена правления довольно-таки злобного социалистического диктатора Энвера Ходжи за соблюдение религиозных обрядов полагался расстрел, поэтому современные албанцы абсолютно не религиозны. Зато у них есть свой традиционный кодекс чести. Называется он «беса», произносится как «бЭса» с ударением на первый слог, дословно переводится как "слово" или "обещание", включает в себя много довольно-таки жестоких обычаев и соблюдается албанцами до сих пор, особенно в горах и вообще в отдаленных регионах страны. Но об этом я еще расскажу поподробнее попозже.

Нагулявшись по городу, я отправилась искать главный рынок. По моим представлениям в южной стране он должен был непременно быть, причем яркий, колоритный, с фруктами, специями и всякими там сувенирами. Но все мои представления обломались о суровую албанскую действительность. Рынок был тихий и неприметный, никаких сувениров там не было, а фрукты и овощи можно было бы купить и в обычном магазинчике. Зато разнообразие свежевыжатых соков меня порадовало. Купив персиков и нагулявшись по городу, я отправилась отдохнуть после бессонной ночи.

На второй день, когда мама уже приехала, мы сходили в ресторанчик, который нам порекомендовали в отеле. Называется он Oda restaurant и находится хоть и почти в центре, но в неприметном месте, поэтому его пришлось поискать. Если уж вас занесло в Тирану, посетите обязательно. Во-первых, там все сделано в албанском национальном стиле и есть куча всяких мелочей, которые можно порассматривать, а стены увешаны старыми фотографиями Албании и албанцев девятнадцатого и начала двадцатого веков. Во-вторых, там безумно вкусно! Меню совсем маленькое и описывать еду бесполезно, ее надо пробовать, поэтому я просто скажу, что там я пробовала самую вкусную баранину и самые вкусные запеченные баклажаны в своей жизни. Два основных блюда, две закуски и напитки обошлись нам в 2000 лек – то есть, тысяча рублей на российские деньги. И это – один из самых дорогих и раскрученных ресторанов Тираны.

Вход в ресторан Oda

Всякие интересные мелочи в ресторане

Старые албанские фотографии

Мама любит шопинг, а в центре города небольшой торговый центр нашелся в количестве одной штуки, также, как и лавка с магнитиками и прочей туристической дребеденью, поэтому мы решили съездить в торговый центр покрупнее. По словам девушки на ресепшн в отеле, таковой имелся, назывался TEG, и ехать до него нужно было десять остановок на автобусе. Нужный автобус мы нашли, так как по-английски в нем, как обычно, никто не говорил, мы стали старательно отсчитывать остановки. Тогда мы еще не знали, что для албанцев «десять остановок» означает не общемировые «десять остановок», а просто «очень много». Кондуктор в автобусе с помощью энергичной жестикуляции показал нам, что он скажет, когда выходить, и ехать до TEG еще долго.

И вот представьте себе. Мы поехали в торговый центр довольно поздно, дело уже к вечеру, а я по опыту жизни в Израиле знаю, что в южных странах темнеет резко и неожиданно. Мы проехали уже не десять остановок, а остановок двадцать. Никаким торговым центром и не пахнет, наоборот – мы выехали из черты города и поехали по трассе в сторону гор. У меня начало закладывать уши, и я поняла, что мы поднимаемся. Что за торговый центр может быть в глуши в горах, где и дома-то попадаются только изредка, я не очень понимала. А оказалось – может быть! Еще как может. Но только если дело происходит в Албании. В конце концов, мы все-таки доехали, TEG оказался конечной остановкой, и автобус останавливался прямо напротив него. Обычный такой торговый центр, несколько этажей, магазинчики со шмотками и фастфудные кафешки. Самое интересное, что было в этом торговом центре – его потрясающе живописное, но очень странное для торгового центра месторасположение!

Третий для меня и второй для мамы, наш последний день в столице должен был пройти в очень интересном месте. Надо сказать, что в Тиране есть две основные достопримечательности, посетить которые обязательно стоит при посещении этого города. Они расположены рядом, так что их удобно совмещать. И обе – не в центре, а на окраине. Добраться туда можно или на такси (где-то 6-7 евро из центра) или на автобусе (40 лек, то есть 20 рублей на человека). Надо сказать, что несмотря на общую печальную картину с общественным транспортом в Албании (об этом чуть позже) мы с мамой брали такси всего трижды – туда и обратно в аэропорт и один раз из Дурреса в Голем). Албанцы очень доброжелательны и коммуникабельны, объясняют дорогу как могут, несмотря на проблемы с английским. Пару раз нас провожали до нужного места буквально за ручку. 

Первая из двух основных албанских достопримечательностей – гора Дайти. Это такая гора высотой в 1613 метров над уровнем море. Подниматься на нее нужно на фуникулере, в кабинке с прозрачными стенами, по канатной дороге. Подъем длится около двадцати минут. Кабинка плавно поднимается на гору и вся Тирана открывается как на ладони: видно не только саму столицу, но и разбросанные по склонам гор деревушки. Виды потрясающие. Уже на горе я поняла, что албанская столица похожа на глубокую тарелку, где края этой тарелки – горы. Тирана лежит в огромной долине, окруженная ими со всех сторон. Наверху, на горе – национальный заповедник. Есть несколько ресторанов, парк, можно за символические деньги пострелять из автомата (между прочим, с четвертого раза я таки попала!) или прокатиться на лошади (кстати, лошади бродят по округе просто так). Очень красивый лес, но много мусора, к сожалению. Албанцы приезжают на Дайти на выходных с детьми и устраивают пикники, но убирать за собой все эти бутылки и обертки необходимым не считают.

Вид из фуникулера 

На горе Дайти

Учусь стрелять

Добраться до самого интересного панорамного ресторана горы Дайти можно и пешком – идти около получаса по серпантину вверх. Но особой необходимости в этом нет – на выходе из фуникулера стоят микроавтобусы, которые бесплатно отвозят всех желающих в любую часть парка. Поэтому до ресторана мы доехали на таком микроавтобусе, а вот обратно шли пешком, наслаждаясь фантастическими видами. 

Панорамный ресторан так и называется – Panorama. Когда сидишь за столиком и смотришь вниз на город, возникает ощущение, что ты в самолете, только почему-то в открытом – все внизу расчерчено зелеными и коричневыми квадратиками как на карте. Помимо этого, вся еда необыкновенно вкусная и по очень низким для такого места ценам. Для примера – вкуснейший грибной суп стоит 250 лек, то есть , примерно 125 рублей. Вообще, современная албанская кухня заслуживает особого рассказа. Она представляет собой нечто вроде смеси кухонь греческой и турецкой, но в улучшенном виде. Очень рекомендую пробовать те блюда, которые презентуются, как национальные блюда Албании или Косово – обычно это нереально вкусно. Еще стоит пробовать все, что запекается в печи – баклажаны, перчики в сметанном соусе с оливковым маслом, фергесе Тирана – традиционная столичная закуска из говяжьей печенки, мяса и овощей. Очень вкусное мясо – баранина и телятина наиболее популярны. Мясо часто подается в грибном соусе. Супы – с говядиной и овощами, с курицей, с рыбой (но рыбные только на море). Салаты из свежих овощей и местных сыров. Из косовской еды мне очень понравился горячий хлеб – с виду каравай, больше похожий на пирог, прямо в тесто которого замешивается сыр, а еще обалденные говяжьи фрикадельки. Вот с десертами проблема, их обычно нет в меню с едой, десерты заказывают в отдельных кафе. Можно попробовать трилече – очень сытный албанский бисквит, пропитанный тремя видами молока, включая буйволиное, и политый сверху домашним вареньем. Очень вкусное мороженое, кстати, албанское мороженое считается лучшим в мире, и албанцы заграницей традиционно удерживают за собой нишу кондитерских и кафе-мороженых (а вовсе не бандитизма, как это следует из голливудских боевиков!). 

Вид из ресторана

Буквально в десяти минутах ходьбы от фуникулера находится еще одна очень интересная достопримечательность. Это – самый необычный музей Албании. Называется он BunkArt и размещается в огромном подземном 800-метровом бункере.

А все дело в том, что в 1944 году, когда Албания самостоятельно выперла-таки фашистов, к власти пришли коммунисты, а точнее – один крайне злобный и весьма неадекватный диктатор по имени Энвер Ходжа. Этот персонаж запомнился тем, что был ярым фанатом Сталина и даже разорвал отношения с СССР, когда Хрущев подверг действия Сталина критике. Ходжа был параноиком, из-за массовых репрессий, которыми он руководил, он страшно боялся смерти. А потому, чтобы переключить внимание своих граждан на возможную внешнюю угрозу и избежать возможного покушения на свою драгоценную персону, он приказал построить по всей стране около 400.000 бетонных бункеров – из расчета один бункер на четырех жителей страны. Для себя и для своей семьи – жены и троих детей – Ходжа приказал выстроить отдельный огромный 800-метровый бункер. Гиганские по тем временам деньги, потраченные на бункеры, окончательно разорили и без того небогатую Албанию. В стране начался голод.

А сегодня, когда те времена остались позади, в бункере Энвера Ходжи создан музей с полным эффектом погружения. Когда ты проходишь по узким извилистым переходам бункера, мигают лампочки, играет тревожная музыка, включают звуки сирены, лай собак, отрывки из речей Ходжи. В многочисленных комнатах – его кабинет, его пальто, комната-спортивный зал, комната-школа для его детей, салон красоты для жены, спальня, кухня… По стенам развешаны старые фотографии; неестественно рыдающие люди (после смерти Ходжи жителей столицы заставляли плакать, его боялись даже после его смерти), театральная труппа, которую он приказал расстрелять вместе с семьями из-за того, что ему что-то там не понравилось в спектакле. Фотографии, экспонаты, оружие. В конце бункера свет меняется, становится мягче, музыка сменяется на спокойную, и, наконец, в последнем зале показывают короткий фильм без слов – как меняется Албания. В конце разрушается пирамида – та, которую спроектировала дочка сумасшедшего диктатора, чтобы та служила ему усыпальницей, как египетскому фараону.

На входе в бункер. Радостный "пионер" с флагом и в национальной шапочке ничего не напоминает?

Кабинет Ходжи в бункере

Бункер показывает один из мрачных эпизодов в судьбе Албании. На самом деле, место очень сильное и необычное. Туристов там практически не было кроме нас, посетители – в основном, албанцы. Сходить туда лучше тем, кто любит поглубже изучать культуру и историю посещаемой страны. Для тех, кто вырос в СНГ, все будет очень близко и понятно, потому что в истории СССР был похожий период и культ личности Сталина. 

После посещения бункера я как-то посмотрела на страну другими глазами. Все встало на свои места. Например, почему албанцы такие тихие и молчаливые, что совсем непохоже на жителей южных стран. И почему они так похожи на советских людей. Думаю, что социализм все же накладывает определенный отпечаток на национальную культуру и менталитет.

Последним, что мы посмотрели в Тиране, была та самая пирамида Энвера Ходжи. Местные избегают произносить даже имя своего диктатора и прямо вздрагивают, когда слышат его. Когда я спросила дорогу к пирамиде Ходже, меня даже поправили – «просто пирамида». Несколько лет назад ее хотели снести. Албанцы не любят вспоминать о своем социалистическом прошлом. Странная достопримечательность, да и тело Ходжи здесь никогда не было погребено. Все окна разбиты, стена разрисована граффити и исписана целыми посланиями.

Пирамида Ходжи (вечером)

В целом, несмотря на то, что мне говорили, будто бы в Тиране делать нечего и больше дня на нее выделять нет смысла, два-три дня здесь вполне можно провести, если вам нравится помимо всяких must see достопримечательностей просто побродить по улицам и понаблюдать за жизнью людей. В центре города есть общественный транспорт и даже автобусные остановки (явление, для Албании в целом просто исключительное, как оказалось). О том, как куда добраться, лучше спрашивать в своем отеле. 

Улочки Тираны

Регулировщик (как в СССР)

Бабушка вяжет вещи и тут же продает

На улицах играют в шахматы

Статуя Скандербега

Сквер в центре города

На следующий день мы выезжали в древнюю столицу Албании – город Крую. Заранее я прочитала, что из Тираны в Крую можно доехать только с пересадкой через Фуш-Крую (городок, название которого означает "подножие Круи", действительно расположенный у подножия горы, на которой построена сама Круя). Однако накануне парень на ресепшн порадовал нас, что уже есть direct way из Тираны в Крую. Что такое direct way по-албански, мы еще не догадывались.

Часть вторая. Круя

По факту оказалось, что никакого прямого пути из Тираны в Крую нет, а есть альтернативный путь - не через Фуш-Крую, а с пересадкой на центральной автобусной станции в Тиране, до которой идет автобус из центра города. Доехав до нужного места, мы были в недоумении, потому что никакой автобусной станции в европейском ее понимании просто не оказалось. Было место, где, как правило, останавливаются автобусы. Люди стояли и ждали. Мы с мамой даже не знали, какой автобус нам нужен, но Албания не без добрых людей. Я спросила у водителя другого автобуса, где тут автобус в Крую, на что он просто посадил нас в свой автобус (!!!) и довез до нужного места (!!!) примерно в пяти минутах от того, где мы стояли. Более того - буквально передал с рук на руки водителю нужного автобуса. Это было просто потрясающе, раньше я никогда не сталкивалась с таким отношением.

Дорога из Тираны в Крую (с учетом пересадки) заняла у нас полтора часа. Ехать довольно страшно, потому что периодически на пути попадаются обрывы, ничем не огражденные. У некоторых на подъеме в Крую может закладывать уши, поэтому будет нелишним взять в дорогу карамельки, чтобы сосать их как в самолете на взлете. Еще немаловажно обуть удобную обувь, так как автобус останавливается не в центре Круи, а на окраине, центр находится на самой верхушке горы, никакой транспорт туда не проедет, и идти нужно вверх по узкой тропинке, а местами - по довольно-таки скользким камням. Круя - туристический городок, и все самое интересное в ней расположено в центре. Это старая крепость, в которой албанцы под предводительством Скандербега когда-то оборонялись от османских завоевателей, два музея - Этнографический музей и музей Скандербега, большой и колоритный рынок, где можно купить серебряные изделия, сувениры, ткани и даже старинное оружие. Кстати, на этом рынке самое большое разнообразие излюбленных туристами безделушек из всех мест, которые я видела в Албании. Торговаться можно и нужно, чтобы не оказаться к концу дня с пустым кошельком и грудой не всегда нужных покупок.

Круя

Старая крепость

Если говорить о музеях, обойти их можно быстро, музей Скандербега мне понравился больше, поскольку там собраны довольно-таки любопытные изображения и вещицы, связанные с историей Албании. Вот такие, например.

А еще на верхнем этаже этого музея есть смотровая площадка. Что касается Этнографического музея, он представляет собой двухэтажный дом, обстановка которого показывает традиционный албанский быт.

В Крую есть смысл приехать на однодневную экскурсию из Тираны, если для вас это не слишком тяжело. Мы с мамой решили переночевать там и отправиться в Шкодер на следующий день. Тем более, это было удобно в плане маршрута - мы постепенно продвигались из центра страны на север, и Круя была по пути. Ночевали мы в чудесном старинном доме, находящемся на самой верхушке. Ему больше двухсот лет, и его нынешние владельцы сдают в нем комнаты туристам.

Ужин и завтрак - очень вкусную домашнюю еду, приготовленную хозяйкой - нам сервировали прямо на обрыве горы.

К вечеру погода неожиданно испортилась, пошел дождь. Ночью началась гроза. Гроза в горах - это что-то с чем-то, скажу я вам... Это было и страшно, и захватывающе, поэтому спали мы плохо. Утром по-прежнему шел дождь, и спускаться вниз по скользким камням было довольно-таки тяжело. Нужно было сначала доехать из Круи в Фуш-Крую на маршрутке, которая по-албански называется "фургон", а уже оттуда сесть в автобус, который идет в Шкодер. Пока мы ждали нашу маршрутку, заметили другую с вот такой забавной надписью 

Кстати, пропустить нужную маршрутку просто невозможно, потому что водитель открывает окно и орет дурным голосом название города, в который он едет. До Фуш-Круи мы ехали минут двадцать. Она оказалась первым и единственным городком, где мы не сделали ни одной фотографии - во-первых, потому что с тяжелыми рюкзаками искали нужный автобус, во-вторых, потому что фотографировать было ровным счетом нечего. Если кто был в российском поселке, не в колоритной деревне с коровами и курами, а в скучном поселке с парой магазинчиков, обшарпанными улицами и железнодорожными путями - считайте, что вы и в албанской Фуш-Круе побывали. Единственное пейзажное отличие - горы на заднем плане.

Автобус пришлось искать с приключениями: после долгих объяснений на пальцах с местными жителями мы узнали, что нужно буквально карабкаться во-о-о-н на тот холм, где есть трасса, перелезать на трассу через перегородку и ловить автобус (ну, или нечто похожее на автобус) с надписью "Шкодер" спереди. Водитель помахал нам рукой, залезайте, мол, и мы буквально на ходу запрыгнули в эту албанскую вариацию общественного транспорта. Вообще, в замечательной стране Албании все настолько, хм, нестандартно, что у нас даже появилось в семье новое выражение - "это как-то слишком по-албански". 

До Шкодера мы ехали еще час. За окном проносились поля, деревенские домики, иногда приличные и красивые коттеджи, стоящие, однако, среди грязи и разрухи, автомойки и - неожиданно - отели с пафосными названиями типа "Рио-де-Жанейро", "Парадайз плюс" и просто "Европа". Кто в этих отелях, стоящих возле трассы, останавливается, осталось для меня загадкой. Постепенно дорога плавно пошла вверх, заложило уши, и автобус снова начал подниматься куда-то в горы. Воздух стал заметно чище, вокруг появилось больше зелени. На дороге начали попадаться указатели: прямо - Шкодер, направо - Косово. Когда мы уже подъезжали, на наши мобильные телефоны неожиданно пришли SMS - "Добро пожаловать в Черногорию". Шкодер находится буквально на границе с Черногорией.

Мы въехали в город - и обомлели.

Часть третья (но не последняя). Шкодер

Надо сказать, что про Шкодер до поездки я прочитала довольно много, посетить его хотела из-за крепости Розафы и озера Коман, но маме найденную информацию не показывала, потому что она не радовала. Шкодер был печально известен в мире как город небезопасный, бандитский, да к тому же регулярно появлялся в новостях в связи с неоднократными случаями такого милого средневекового обычая, как вендетта, то бишь кровная месть. Само собой, ничего особенно хорошего я от самого города не ожидала. 

Но увидела я самую настоящую Европу. Красивые дома с резными перилами на балкончиках, аккуратные, мощеные камнем мостовые, нарядно одетые люди. В общем, на ту Албанию, которую мы успели увидеть до этого, Шкодер похож не был. Забегая вперед, скажу, что этот город, имеющий славу самого мафиозного города Албании, оказался самым очаровательным городом среди всех, что мы увидели.

Шкодер

До нашего отеля идти нужно было пятнадцать минут от центра, и тут нам в полной мере открылась контрастность Албании - отойдя от центра, мы из европейского города неожиданно переместились в деревню и услышали, как кричат петухи. Наш отель на окраине был тихим и уютным. Сонный администратор на ресепшн провел нас внутрь и предложил выбрать любой номер. Все номера были открыты нараспашку и пустовали. Так что в шкодерские два дня в нашем распоряжении был весь отель. 

Мы оставили вещи в номере и отправились на разведку. Первой целью было найти кафе, потому что было уже три часа дня, и желудок настойчиво напоминал, что неплохо бы пообедать. Кафе а-ля СССР (одноразовые салфеточки на столе и старенький громоздкий телевизор) нашлось сразу и порадовало нас огромными порциями вкуснейшего супа с мясом, свежим салата с огурцами и помидорами и клубничным соком. За все про все на двоих мы заплатили всего четыре евро. Практически цена чашки кофе в Европе. Кстати, если вам понадобится разменять евро на леки, в Шкодере всего один разменный пункт, и находится он на главной улице прямо рядом с центральной площадью и единственным в городе пятизвездочным отелем. Курс выгодный, на море такой не найдешь.

Следующей нашей целью было найти крепость Розафы и Скадарское озеро. Активно используя язык жестов, совершая руками круговые плавательные движения, мы выяснили, что до озера легко дойти по центральной улице, и идти нужно все время прямо. Центральная улица Шкодера очень длинная, с одного края ее обрывают горы, с другого - озеро. В Шкодере в первую очередь я обратила внимание на огромное количество велосипедистов. Так что, вовсе не только Голландия - страна велосипедов, но еще и Албания, оказывается.

Еще бросается в глаза, что все женщины очень, очень, ну просто очень красиво одеты, почти все в платьях и обязательно на каблуках. Причем даже те, кто с велосипедами, все равно на каблуках! 

В какой-то момент я прямо почувствовала себя неловко в своих шортах и босоножках на плоской подошве. Впрочем, ходить по гористой местности на этаких шпильках - просто героизм на мой взгляд.

Во время прогулки по Шкодеру нас повсюду преследовало птичье пение. На одном балкончике мы насчитали аж одиннадцать клеток с птицами! Как оказалось, албанцы верят, что птичье пение отгоняет злых духов, а здесь, в Шкодере, вдали от столицы, все эти суеверия расцветают пышным цветом (мы еще шутили потом - "где ваши птицы?

К нам ночью два раза залетали злые духи, мы спать не могли! Дайте жалобную книгу!") Кроме того, в Шкодере мы заметили еще одну типично албанскую особенность - на столбах развешаны некрологи (фотографировать не стала из соображений этики). Для чего это нужно - не знаю. Может, как венки на местах дорожных аварий со смертельным исходом. Вообще, всякие типично албанские мелочи в Шкодере видны особенно ярко - столица, Тирана, более европеизирована в культурном плане, а Круя очень уж туристическая.

Клетки с птицами на улице

По дороге к озеру нам встречалось огромное количество магазинчиков с выставленными в витринах очень симпатичными шмотками. Как оказалось, шоппинг в Шкодере есть, и очень неплохой - много хороших вещей, цены, естественно, намного ниже израильских, примерно как российские. Мы купили несколько блузочек-юбочек.

В озере не купаются, но выглядит оно симпатично. Через него ведет мост, на том берегу видны дома. На мосту, прямо на перилах, стоят рыбаки и ловят рыбу. Смотреть вниз страшно, не знаю, как они не боятся. 

В общем, перешли мы по этому мосту на тот берег, а там... В общем... Смотрите сами. Я не люблю показывать такие вещи, но это нужно для объективности, потому что это тоже Шкодер и тоже одна из сторон жизни здесь. Другая Албания.

Но несмотря на это, даже там мы не чувствовали никакой опасности, хотя этот район по ту сторону озера считается действительно бандитским из-за запредельной бедности. Шкодер казался совершенно умиротворенном во всех его ипостасях.

А на другом берегу, где красиво и уютно, много аттракционов для детей, скамеечек, кафешек, в которых, кстати, подают рыбу, выловленную в этом озере. Но рыбу брать не советую, внутренности плохо вычищены и она невкусная, албанцы совершенно не умеют готовить рыбу, хотя у них есть два моря. Национальная албанская кухня почти полностью состоит из мяса. С морем у них отношения всегда были сложные, все захватчики нападали на Албанию с моря, так как победить местных в горах было весьма проблематичным.

Возле озера прямо-таки отличный променад, все гуляют, атмосфера классная, расслабленная. Пройдясь вдоль берега, мы заметили основную достопримечательность Шкодера - крепость Розафы. С ней связана довольно-таки жестокая легенда: когда-то давно трое братьев строили на горе крепость, которая все время разрушалась (потому что руки у братьев росли не из того места). Тогда они решили посоветоваться с оракулом, который и заявил им, что нужно принести в жертву первую девушку, которая к ним подойдет, замуровав ее в основание крепости. И тогда, дескать, крепость будет стоять вечно. В общем, старшие братья своих жен предупредили, чтобы те не смели к ним подходить, а младший, который по всем сказкам дурак, не предупредил. Его жену звали Розафа. Она спросила, как же она будет кормить грудью своего ребенка, если ее замуруют. "Окей, без проблем" - решили братья, и замуровали ее вместе с ребенком. Вот такие жестокие были времена. А крепость, как ни странно, действительно с тех пор не разрушалась, и является самой хорошо сохранившейся крепостью на Балканах. Ну, и, естественно, я хотела туда попасть, но как - совершенно не знала, потому что находилась крепость очень высоко, и как туда забраться, я не представляла. С горем попалам удалось выяснить, что крепость сегодня уже закрыта, и попасть туда можно будет только завтра. Да, пока мы гуляли, уже стемнело. И тут я оказалась перед дилеммой. К сожалению, я прочитала в нескольких отзывах, что в Шкодере делать особенно нечего, и поэтому выделила на этот город всего два дня, один из которых планировала потратить на экскурсию на озеро Коман. И теперь мне пришлось выбирать: либо Коман, либо крепость Розафа и прогулки по городу. Если бы я была без мамы, то, конечно, сократила бы пребывание на море, и взяла бы хотя бы один дополнительный день в Шкодере. Но мама была твердо намерена провести максимальное количество дней на море. И в итоге я решила отказаться от озера в пользу крепости и города, который совершенно неожиданно меня просто очаровал. Об этом я не пожалела. Возможно, я действительно многое потеряла, что не поехала на эту экскурсию, но я намерена вернуться в Албанию еще раз и досмотреть все, что не успела посмотреть сейчас. Единственное, в чем я абсолютно уверена - не только в Шкодере есть что посмотреть, но и из Шкодера есть куда съездить, не зря же его называют окном в албанские Альпы.

На второй день мы с утра поехали в крепость Розафы. Вход стоит всего 200 лек, то есть 100 рублей на человека. Крепость действительно впечатляет, и особенно хороша тем, что в ней нет тьмы ресторанов, кафешек и сувенирных лавок. Она настоящая, такая, какая есть. И это завораживает. Очень важно обуть максимально удобную обувь, так как подниматься, как выяснилось, нужно пешком (ну, или можно доехать на машине, но внутри крепости-то все равно пешком!)

На подъеме

Туда стоит подняться даже просто ради этого.

Вообще, Шкодер оставил после себя невероятное послевкусие. Он прелестный, душевный, совсем не опасный - мы были практически везде, в том числе и на том берегу озера, где районы считаются наиболее опасными. Повторюсь: ощущения опасности не возникло ни разу. Да, на нас смотрели, мы привлекали внимание, туристы в Шкодере в диковинку. Но смотрели без негатива, просто с любопытством. Кстати, туристов мы не встретили в Шкодере ни разу, вообще ни разу. Сувенирных лавок тоже нет. Этот город такой... теплый, душевный, настоящий. Я бы приехала сюда еще раз, пожить неделю или две. Тем более, цены просто смехотворные. На обед в ресторане с видом на озеро мы потратили всего пять евро. И кофе - вкуснейший! - за 50 лек, то есть, около 25 рублей. Уезжать было откровенно жалко.

Немного Шкодера на прощание

Часть четвертая. Дуррес и Голем

Ехали мы на море, в Голем. С общественным транспортом в албанской провинции дела обстоят совсем плохо - в Тирану и в Дуррес (морской порт) автобусы ходят всего трижды в день - утром, днем и вечером. Причем точное время никто не знает, а автобус стоит уже с одиннадцати. Там мы познакомились с мужчиной, который родился в Албании, а живет в Норвегии. Он даже продемонстрировал нам свой норвежский паспорт, мол, смотрите, правда в Норвегии. Услышав, что мы говорим между собой по-русски, он вдруг четко и почти без акцента произнес - "Как закалялась сталь"! И добавил уже по-английски - "В школе учил, заставляли".

Наш автобус отходил в час дня, и добирались мы до Дурреса два часа. Надо сказать, что самое страшное и опасное, что есть в Албании - это дороги. Местами они есть и даже нормальные, но в большинстве случаев их практически нет. Если соотнести это с тем, что страна горная и кругом обрывы, становится понятно, почему вдоль дорог сплошные венки. Ощущения были неприятные.

Мы доехали до Дурреса - побережье Адриатического моря, главный морской порт страны. Естественно, я знала, что ехать лучше на Ионическое, где пляжный отдых комфортнее, но нас с мамой сдерживало отсутствие личного транспорта, проблемы с общественным в стране и время, которое нужно было потратить на дорогу. К сожалению, если вы без машины и не хотите тратить 100-150 евро на такси или часов семь трястись в не самой комфортной маршрутке по не самым комфортным дорогам, на Ионическое побережье со стороны Тираны вам не попасть - только если ехать в Албанию через Корфу. Но тогда - без северной части страны.

В общем, мы решили, что обойдемся адриатическим побережьем. Скажу сразу - туда имеет смысл ехать тем, кто хочет просто провести пару дней на море без особых запросов и тем, кто едет с детьми и кому важны песчаный пляж и отсутствие длительных переездов. В Дурресе мы взяли такси за семь евро до Голема. Водитель оказался очень разговорчивым, и это при том, что английским он владел слабо. За окном виднелись груды мусора и недостроенные дома. Выискав какую-нибудь особенно скверную помойку, наш водитель тыкал в нее пальцем и радостно восклицал: "О! О! Туристик Албания!" Похоже, ему самому было смешно от такой шикарной туристической индустрии. На все наши вопросы про причину отсутствия пешеходных переходов и автобусных остановок он пожимал плечами и объяснял коротко: "Албания!" В самом деле, ну что тут поделать? Албания!

Про сам Голем рассказывать особенно нечего. Есть сосновый лесок, довольно милый. Есть променад - конечно, не тель-авивская набережная, но вполне нормально и симпатично. Вечером на променаде кипит жизнь, все кафе забиты, играет живая музыка, работают аттракционы для детей, продается туристическая дребедень. На пляжах бесплатные шезлонги из отеля, сами пляжи песчаные и достаточно чистые, заход в море плавный, мелко, долго нужно идти до нормальной глубины.

Голем

Сосновый лесок

По берегу туда-сюда ходил мужик с ослом и продавал нагруженные на осла дыни - сладкие как мед. Мы купались, загорали, гуляли, катались на катамаране (если будете брать в аренду, приготовьтесь к тому, что инструктаж либо отсутствует вообще, либо ограничивается коротким "крутите педали, руль вот направо, налево, прямо). 

Вид с катамарана

Голем - это своего рода туристическая резервация, где можно отдохнуть хорошо и недорого (апартаменты на первой береговой линии стоили 20 евро на двоих). Кстати, бронировать заранее имеет смысл только первую ночь, потому что на побережье огромное количество отельчиков, которых нет на букинге и airnb. Возможно, они находят клиентов через какие-то местные сайты на албанском языке - основной контингент отдыхающих - это албанцы и косовары, которые тоже говорят по-албански. Дойти куда-то пешком невозможно - стоило нам отойти от моря, как начались какие-то деревни, где гуляли бесхозные козы. Именно невозможность дойти куда-то пешком оказалась для меня главной проблемой, потому что я люблю гулять, и прогулки по променаду вперед-назад было для меня недостаточно. Среди деревень мы обнаружили что-то вроде сельпо. Магазин был закрыт, на нем висело от руки написанное объявление и номер телефона. Очевидно, чтобы что-то купить, продавцу нужно было позвонить по телефону, и жил он в том же доме.

Бурной ночной жизни я не заметила, музыка и танцы были, но, как правило, к полночи все расходились. Но приятно вечером просто пройтись по променаду и посидеть в кафе. Цены в кафе здесь, конечно, повыше, чем в Шкодере - в среднем мы тратили 9-10 евро на обед на двоих. На третий день мы решили съездить в Дуррес - третий по величине город страны. Голем считается фактически его пригородом. Из Голема в Дуррес ходит автобус, ловить который, опять-таки, нужно прямо на трассе. Прождали мы автобус около получаса, и еще полчаса ехали. Вообще, в Големе и Дурресе начали попадаться туристы уже в достаточно приличном для Албании количестве - много туристов из Польши, Словакии, Украины. 

От Дурреса я многого не ждала, но он приятно удивил. Кое-чем я была просто поражена. Старинный амфитеатр. Только посмотрите на эти фотографии, это же такая древность, это мировое достояние, а здесь тысячелетние колонны просто валяются или стоят между жилых домов, во дворах, и никто не знает, что в каком-то Б-гом забытом городе какой-то Б-гом забытой страны есть такое чудо. Фундамент от древних зданий, на котором строят современные дома. В другой стране такое бы охраняли, построили бы музей, брали бы деньги за посещение. Здесь же - просто раскопали и бросили. 

А в старинной крепости албанцы сделали кофейню.

Или вот еще. Идешь по городу, заходишь во дворы, бедный квартал, старые, обшарпанные дома. И вдруг - подъезд жилого дома с потрясающими картинами. Это не банальное граффити, это картины, достойные висеть в лучших художественных галереях мира. Но они здесь.

На двери, ведущей в подъезд жилого дома

Или статуя рыбака, такая невероятно правдоподобная, что почти видно, как клюет рыба. Фигура застыла в движении.

И никто не знает имен этих художников и скульпторов, потому что это не какая-нибудь пафосная европейская столица, а Албания. Страна, о существовании которой мало кто знает.

В Дурресе огромное количество скульптур и интересных инсталляций, часто на военно-патриотические темы.

Родина-Мать зовет!

Вообще, Дуррес - яркий и типичный в своей контрастности албанский город. Здесь жуткие обшарпанные здания соседствуют с настоящими архитектурными шедеврами. Выглядит это так.

Главная улица города красивая и ухоженная.

Но если немного отойти...

Да, в Дуррес стоило приехать, чтобы все это увидеть. А вот купаться здесь я бы не советовала, лучше уж в Голем. Вода откровенно грязная, а запах... На набережной пахнет, как на берегу Финского залива - кто был, тот поймет.

Набережная Дурреса

Если оставить все эти детали, то Дуррес - типичный приморский городок, какие есть везде, где есть море. Жизнь здесь по-провинциальному неспешная.

Середина дня. Местные сидят на ступеньках аки птички на жердочке. И так весь день.

Но по-своему красиво и уютно, если меньше обращать внимание на недостатки, и больше - на красивые и интересные здания и места. В Дурресе мы провели весь день.

Часть пятая, заключительная

Что я могу сказать о стране в целом. Албания, конечно, бедная, европейского сервиса здесь ждать тоже не стоит. Но страна развивается, развивается стремительно, и это видно. Видны позитивные изменения и огромный потенциал. Думаю, лет через десять здесь будет уже не протолкнуться от туристов. И это, конечно, хорошо для экономики страны, но я рада, что увидела Албанию такой - нетуристической, естественной, настоящей. Не так уж много таких стран осталось в мире. Конечно, чтобы туристы начали сюда активно ездить, албанцам придется немного поменяться, они вполне доброжелательные, но очень закрытые и стесняются как-то иностранцев. А вообще, когда я была в бункере и позже, в музее в Круе, у меня сложилось впечатление, что Албания - страна, которой на протяжении всей ее истории катастрофически не везло. Ну просто не страна, а ходячая катастрофа какая-то. Все время ее кто-то захватывал, завоевывал, выгнали фашистов - на тебе, собственный правитель хуже иностранных завоевателей оказался. А учитывая то, что оттепель в Албании наступила только после падения социалистического режима в 1991 году, меняется к лучшему она просто со скоростью света. Страна-то красивая на самом деле, и люди хорошие. Поэтому - от души желаю Албании всяческих успехов и процветания.

По правде говоря, до города Берата, куда я изначально планировала, мы так и не доехали, о чем я жалею. Так получилось. Как-то мы не сразу сориентировались, не разобрались с транспортом. В общем - не поехали, и оставшиеся до отъезда два дня провели в Големе. На заметку тем, кто будет в Дурресе - оттуда ходит автобус до Берата, ехать всего два часа. Говорят, что город очень интересный, и если бы я была без мамы, то, конечно, даже не стала бы заезжать на море в Големе, а провела бы день в Дурресе, и оттуда сразу поехала бы в Берат. Тем более, Берат по пути, если ехать на юг страны, на Ионическое побережье. Но с другой стороны - будет, зачем возвращаться. После поездки у меня осталось ощущение какой-то недосказанности - я чувствую, что моя албанская история еще не завершена. Я хочу увидеть Ионическое побережье, Бутринти, Берат, Гирокастру, еще раз наведаться в Шкодер, возможно, даже доехать до Косово. Тем более, что совсем небольшая и непопулярная страна неожиданно оказалась красивой, своеобразной, интересной, и открылась для меня с самых разных сторон. А еще - я выучила несколько слов на албанском, поэтому - мирупавшим, Шчкиперия! Что означает - до свидания, Албания!

Надеюсь, еще увидимся.