Четвертый день в Албании (мы с трудом вспомнили какие сегодня число и день) был чрезвычайно насыщенным. В этот наш хост за символическую плату в 120€ предложил покатать по центральной Албании и увезти нас на море. За этот день мы успели посетить: позавтракать на берегу моря в Дурресе, посетить виноградник Чоба, деревню Берат, монастырь Арденица и археологический парк Аполлонию.

Настало время немного рассказать о нашем хосте. Мы останавливались в Тиране, недалеко от искусственного Тиранского озера и в 10-минутной доступности от центра в апартаментах Central Tirana Apartment (https://www.tourister.ru/go/29723c). Комната строго для ночевки: холодильник, душ, кондиционер, душевая кабинка (без шторки, но мы сказали Бесмиру, что это не удобно и он сказал, что подумает над этим), телевизор, балкон, где можно посушить вещи. За 3 ночи мы заплатили 57€. Но при этом, хозяин (Бесмир) всегда был на связи и моментально решал все вопросы: куда сходить покушать, он отвез нас на автобусную станцию и показал на каком автобусе ехать в Крую, рассказывал, что посмотреть в Тиране, где какие цены, где выгодно менять валюту и под конец устроил нам большой трип по Албании, выполнив все наши прихоти. Но об этом дальше. Полное all-inclusive за смешные деньги. Итак, рассказываю об увиденном.

Изначально виноградников в планах не было (точнее, я перед поездкой прочел, что бывают экскурсии туда, но особого значения не придал), но по дороге из Тираны в Берат, когда мы проезжали многочисленные виноградники, я вспомнил о прочитанном и задал вопрос: «А можно ли посетить местные виноградники?». Он ответил, что можно, и свернул в ближайший, под название Чоба. Это оказался средний по размерам семейный виноградник с винодельней. Из гостей мы были одни.

Хозяйка провела нас в погреб (когда заходишь в погреб винные запахи буквально валят с ног. И ни нотки дрожжевого запаха), показала и рассказала, что виноград сначала выдерживается и бродит в специальных металлических чанах (до 7 месяцев), а затем содержимое чанов переезжает в дубовые бочки, где стоит от 1 года до 7 лет. Бочки вы можете видеть на одной из фотографии.

Затем хозяйка отвела нас в зал для дегустаций и предложила попробовать итог того, что обитает в бочках. Результат превзошел все ожидания. Мы, правда, попробовали только один сорт (очень жарко, а впереди еще целый день разъездов), но он нам настолько понравился, что мы его тут же и приобрели (сразу две бутылки). Это сухое белое вино, но при этом нельзя сказать, что оно кислое. Запах у вина очень нежный и его сразу хочется попробовать. Букет очень необычный — терпкое на вкус, по полноте вкуса напоминает Шардоне или мягкую версию Рислинга. Вино раскрывает весь свой букет, чуть позднее — сначала легкий медовый привкус, затем дубовый, который разбавляется едва уловимой ноткой граната. Цена у это вина смешная- 10€. Экскурсия была совершенно бесплатной. У винограда, кстати, вкус просто потрясающий. Я таких сладких сортов у нас не пробовал.

Немного о деревенской жизни. Я так понял, что вся семья (все поколения), живут на одной территории, просто достраивают дом рядом либо пристраивают этажи наверху. Что интересно, в силу стоимости земли, пошла традиция строить дома, площадь которых от этажа к этажу растет, а не уменьшается. Это будет особенно хорошо видно в Берате, когда идет очень плотная застройка такого типа.

После посещения виноградника мы продолжили свой путь в Берат. Берат — средневековый город-деревня залетевший в список ЮНЕСКО за свою сохраненную средневековую архитектуру, планировку и уклад жизни. Средневековых городов можно увидеть целую пачку — собирай чемоданы и поезжай в любую страну Европу, а вот деревню, да в которой идет отнюдь не туристическая жизнь — это еще поискать надо, — решили в этой самой организации по защите памятников и внесли ее туда.

И оказались правы. Действительно возникает ощущение путешествия во времени с остановкой в Османской империи, в которой намешаны все эпохи сразу (хотя на мой взгляд османского там очень мало — больше со времен упадка Византии, все-таки). Впечатление портят дорогие (очень) машины и многочисленных туристических групп (сложилось впечатление, что Берат единственное местечко в Албании, у которого есть реклама и куда едут туристы!). Это было первое место где мы встретили соотечественников (сами прикинулись иностранцами).

Куда же без хвостатых-полосаты)

И все-таки о Берате. Город действительно атмосферный и стоит посещения, совершенно точно. История у Берата бурная, в которой были и подъемы и спады, расцветы и забвение. Первое упоминание о поселении на территории Берата можно найти в VI в. до н. э. Уж один этот факт вызывает уважение. Город пережил греческое, иллирийское, римское господство. Особую роль в истории Албании город сыграл в Средневековье — долгое время Берат находился на границе с недружественными Византии славянскими народами. Много раз он переходил из рук в руки: он входил в состав Византии, Болгарского царства, Королевства Неаполь, Сербской империи и, наконец, перед битвой при Савре, Берат стал принадлежать Османской империи. На этот раз уже надолго — до XX века Берат оставался Османской провинцией. И именно при османском владычестве город пережил свой главный и последний взлет — в XVIII веке это был крупнейший албанский город и был ремесленным центром Албании. Но и на этом его роль не ограничилась — именно Берат стал центров возрождения албанского народа.

Посмотреть в Берате есть на что — тут тебе и церкви XII–XVI веков (одна из церквей очень живописно ютится на карнизе совершенно отвесной скалы, как ласточкино гнездо), тут тебе и руины замка XIII века, расположенный на вершине горы, с которой открываются захватывающие дух панорамы, тут можно спокойной прогуляться по извилистым улочкам средневековой деревни, где переплетаются верования предков (чего стоят подвешенные на каждой двери подковы) с современностью, срывая по ходу прогулки виноград и наслаждаясь божественными вкусами…

Крепость в Берате до сих пор жилая

Впечатлений много. Но было очень жарко, поэтому пришлось спешно ретироваться в машину с кондиционером, а так, можно бродить часами, конечно. И лучше иметь машину, потому что по жаре проще передвигаться все-таки в ней: замок находится на горе и снизу от реки подняться туда пешком задача не из простых. 

А еще это место идеально подошло бы для съемок каких-нибудь фильмов или сериалов про Средневековье. Например, Игру престолов).

С вершины горы, на котором расположена крепость открывается удивительная по красоте панорама (фотография не моя — взята тут: https://hiveminer.com/Tags/albania%2Cbalkan). Кстати, вход в замок стоит 100 лек.

Осмотрев Берат, мы поехали в монастырь Арденица.

Об этом монастыре я единожды встречался в каком-то путеводителе и там было очень мало информации о нем. Посмотрев карту, я похоронил идею туда ехать — не имея машины сделать это не представляется возможным. Поэтому, когда наш хост сам предложил этот вариант, то я с радостью ухватился за эту возможность. Но вообще, найти информацию об албанских достопримечательностях — это как искать информацию в библиотеке Староместа (привет Игре престолов), т. е. очень сложно. Пока кто-то из местных не возьмет за руку и не отведет, вы о них не узнаете и не найдете. Особенно не найдете.

Итак, монастырь Арденица — монастырь XIII века, построенный византийским императором Андроником II Палеологом, на месте языческого храма, посвященного Артемиде, в честь победы на сицилийцами, чудом переживший режим Ходжи. То, что вы увидите — это результат перестройки и реконструкции века XVIII. С тех пор реставрационные работы не проводились. На данный момент — это единственный действующий монастырь в Албании. Сейчас в обители проживает только 1 монах. Удивительной красоты фресками покрыты три стены храма, а иконостас — интересный памятник резьбы по дереву. К посещению рекомендую. Да, фото- и видеосъемка запрещены, но мне позволили, в порядке исключения. Позволю себе высказать гипотезу, что монастырь уцелел только потому, что это место напрямую связано с жизнью национального героя Скандербега — он венчался в этой церкви с Андроникой Арианити.

Монастырь относится к византико-православному стилю архитектуры. На территории монастыря расположены церковь святой Марии, часовни Святой Троицы (часовня стояла еще до того, как был заложен монастырь) и хозяйственных построек, таких как мельница, пекарня и т. д. Построена церковь из камней соседней Аполлонии и туфа.

Церковь св. Марии поражает своими фресками XVIII века (сожалению, на одной стене фрески не сохранились). Фрески выполнены крупнейшими мастерами Балканского полуострова — Константина и Афанаса Зографи. Помимо фресок в Арденице, они писали фрески в том числе в греческом Афоне.

Я в Албании заметил одну интересную особенность: много очень хорошо сохранившихся фресок, но все иконы — это принты, натянутые на доски. По всей видимости, это связано с более серьезной борьбой с религией, чем во времена СССР.

Этот храм в Аполлонии так и не удалось идентифицировать

Насладившись прекрасными православными фресками, мы выехали в последний пункт сегодняшней программы — Аполлонию.

Есть еще одна албанская особенность: по причине того, что инфу найти сложно, некоторые памятники идентификацию так и не прошли (например, храм в Аполлонии Иллирийской).

Оговорюсь сразу: если Вы были в Греции или Италии, Вам тут может быть скучновато. Но любопытно посмотреть на пример греческой колонии. Тем более, о ней писал Платон в своем труде «Государство».

Итак, Аполлония была основана выходцами из Коринфа и Керкиры в 588 г. до н. э. в стране иллирийского племени талантиев, на правом берегу реки Аоя (теперь Вьоса), приблизительно в 10 км от впадения ее в Адриатическое море. Будучи расположен на западном конце Via Egnatia (торговый путь Игнатия), город этот в одно и то же время был и торговым, и крепостью. Аристотель приводил его как пример олигархического режима: потомки греческих поселенцев держали в своих руках управление колонией, населённой преимущественно иллирийцами.

На исходе античности Аполлония опустела из-за заболачивания местности; местные жители переселились в соседний Влёра. В конце III или начале IV века в городе пострадал за веру Исавр, причисленный впоследствии к лику святых. Во время Первой мировой войны, когда Албания была оккупирована австрийцами, начались первые археологические исследования; по окончании войны их продолжила французская экспедиция Л. Рея. На месте Аполлонии обнаружены остатки храма VI в. до н. э. и театра, мощёные улицы и мозаичные полы.

На мой взгляд — это оливковое дерево прекрасно в своих пропорциях

До наших дней здесь сохранились Амфитеатр, колоннада агоры, Одеон (II в. н. э.), портик (III в. до н. э.) с нишами для статуй, «Мозаичный Дом» с фонтаном, Булетерион (I в. н. э.), фрагменты крепостных стен (IV в. н. э.), монастырь Св. Марии (XII в. н. э.) с музеем Археологии и византийской церковью. К сожалению, большая часть Апполонии до сих пор находится по землёй, повсюду видны уходящие под землю улицы некогда могущественного города.

Ну чем не шедевр?

Вход в Аполлонию нам обошелся по 400 леков на человека. Советуем зайти в музей — там есть весьма оригинальные примеры скульптуры и архитектуры провинциального античного города. Кстати, если сможете подняться наверх к ресторану, то вас будут ждать впечатляющие виды.

На мой взгляд, открывающиеся виды и панорама чем-то напоминает Тоскану. Если бы не многочисленные бункеры и военные шахты, слепыми черными глазами уродующие живописные холмы.

Весь этот многочасовой переезд со сменой городов даже в машине с кондиционером дался не просто. Но на наше счастье, хост решил отвезти нас прямо в наш отель (Villamaria Hotel:https://www.tourister.ru/go/7f5e6b). Место, которое мы выбрали, изначально нас смутило: находится на выселках города Влёра за так называемым индустриальным парком, в общем, со стороны местечко так себе. Ах да, до него ни на чём, кроме такси и машины, не добраться. Перспектива изоляции ужасала. Но потом, разместившись, мы поняли, что не прогадали: комфортные номера, душ с хорошим напором воды (с этим бывают проблемы), первая линия, чистое побережье Ионического моря, мало народу, уютная бухта, замечательные виды со скалы… И да, при особом желании реально добраться до Греции или Италии (последнюю видно даже из отеля), а также заповедников.

Отчаянно рекомендую

У отеля есть собственная инфраструктура: ресторан (хотя питались м ы в ресторане соседнего отеля, поскольку там было дешевле), детская площадка, очень удобный собственный пляж, оборудованный по типу пирса, с удобными входами в воду, бесплатными шезлонгами и зонтиками (разумеется), пекарня, тишина, спокойствие и потрясающие виды из окна и на пляже. В этом отеле мы так же обитали 3 ночи и отдали за это удовольствие 180€. Вполне стоит своих денег. В ресторане мы платили по 600–700 леков на двоих (но питались мы в соседнем отеле: цены в два раза дешевле, а закупались скорее всего у одного и того же рыбака). Но мы заказывали что-то большое на двоих, с учетом напитков.