Выбирая, на чём сосредоточиться в последний день пребывания на албанской земле, мы предпочли поехать из Тираны в Дуррес, старинный город и крупный порт. От столицы Албании его отделяют всего 40 километров, дороги меньше на час. Добраться из Тираны в Дуррес можно разными способами, мы нацелились на автобус, собираясь обратно ехать железной дороге, дабы узнать, что представляют из себя албанские поезда. Уверенность в успехе дела в нас вселяло выясненное расписание электричек Албании, которым нас снабдил железнодорожный вокзал Тираны – имелась возможность добраться до Дурреса рейсами в 8:30, 14:12, 14:50 и 16:15, обратно составы шли в 13:00, 15:55, 17:30, 18:40. Поскольку автобус из Албании в Македонию должен был уходить в районе семи вечера, следовало покинуть Дуррес вовремя, и свой визит на берега Адриатического моря мы построили в соответствии с этим расписанием. Кабы знать, насколько расписание железных дорог Албании и реальность соотносятся, глядишь, планы бы и поменялись…

А пока мы, не подозревая подвоха, отправились на запад, рассчитывая основательно пополнить копилку впечатлений. Ведь Дуррес, который греческие колонисты основали 2640 лет назад, отличается не только древним происхождением, но и уникальными историческими объектами. Мы, правда, начали осмотр достопримечательностей Дурреса с визита на городскую набережную, уже больно нам хотелось увидеть море. А наиболее правильно будет всё-таки стремиться не к морю: в центре находятся самые важные достопримечательности Дурреса, пропитанные историей донельзя.

Предметом гордости местных жителей является в первую очередь колоссальный амфитеатр, самый большой на Балканах. Вместе с комплексом античных бань он составляет основу римского наследства – от греков мало что осталось, римляне «наследили» куда более основательно. Они переименовали город, заменив неблагозвучный для них топоним Эпидамн на Диррахий. Под новым именем будущий Дуррес прошёл через огонь многочисленных войн, и на страницах любого учебника римской истории непременно упоминается Диррахий, рядом с которым состоялось крупное сражение между Помпеем и рвущимся к власти Цезарем.

Расцвет Диррахия пришёлся на первые столетия нашей эры, когда город постепенно рос и дорос до статуса столицы имперской провинции. Развиваться ему позволяло удачное расположение: через городской порт постоянно шёл транзит из греческих городов в Италию, сюда сходились стратегические дороги. Горожане с течением времени, как было заведено в Древнем Риме, обзавелись множеством крупных общественных зданий. Построенный во II веке нашей эры амфитеатр Дурреса вмещал больше пятнадцати тысяч зрителей. Это сейчас он по большей части лежит в развалинах, а тогда сооружение смотрелось куда более выигрышно; погубили его землетрясения, неоднократно ударявшие по Балканам…

Другая важная достопримечательность Дурреса, крепостные стены, были возведены в VI веке нашей эры, и тогда представляли собой серьёзную преграду для завоевателей. Византийцы, контролировавшие Балканы после распада Римской империи, сделали немало для укрепления столь важного порта, и возведённая ими оборона не раз выдерживала натиск врагов. В руины большую часть фортификаций обратили вовсе не чужеземные войска, а уже упоминавшиеся землетрясения. Но даже и в «урезанном» виде византийские постройки смотрятся внушительно. Местами при съёмке стены Дурреса выглядят так, словно они по-прежнему в строю. С другой стороны эти хорошо сохранившиеся участки перемежаются настоящими руинами, которые во время прогулки по городу тот там, то сям выныривают среди современных домов.

Углубить знакомство с историей города позволит визит в Археологический музей Дурреса. Он расположен на идущей параллельно набережной Rruga Taulantia, и не заметить его сложно: снаружи здание смотрится очень импозантно благодаря обрамляющим вход мраморным колоннам и прилегающему садику. Вход в Археологический музей Дурреса стоит 300 лек, раскошелившиеся получают полный доступ к археологическим находкам античных времён. В залах музея представлены греческий, иллирийиский и римский период истории Дурреса, экспозиция раскрывает быт и жизнь тогдашнего населения.

От музея рукой подать до берега Адриатического моря. Морской фасад Дурреса мог бы сойти за место, приятно для прогулок, кабы не его замусоренность и неухоженность. Волноломы раскрашены жутковатыми граффити, от водорослей на прибрежных камнях потягивает гнильцой, а уходящий в море причал для теплоходиков загажен и разломан. Мы заявились туда в надежде запечатлеть виды Адриатики, и хотя панорамные кадры всё-таки сделали, большого удовольствия от пребывания на причале не получили. Зато вполне могли получить неприятности: набережную Дурреса, похоже, облюбовала для тусовок местная молодёжь, и со стайкой её представительниц мы практически свели знакомство. Памятуя, однако, что знакомство с албанской девушкой можно вести только черёз её брата или другого родственника, мы ограничились парой общих фраз, да и те, кажется, албанками поняты не были – внятно они могли произнести разве что «Хелло!» Так что мы расстались с новоявленными «пассиями» без сожаления, обсуждая по дороге, как в теории должно происходить знакомство по-албански. Наверное, оно должно происходить так: подходишь к компании девушек и просишь позвать брата второй и пятой из них, чтобы потом через домогаться близости через этих братьев…

Также набережная Дурреса «подарила» нам ещё одну «чудную встречу», когда возле памятника партизанам до нас докопались цыганские попрошайки. Вели они себя довольно нагло, один, наиболее бойкий подросток даже сделал попытку схватить меня за рукав. За этот отважный ход он, скажу сразу, получил двойную «награду» - сперва тычок от меня, потом тумак от старшего товарища-бригадира, которому пошёл жаловаться на плохое обращение: дескать, раз денег не принёс, значит, бестолочь, а оправдания никого не волнуют…

К положительным моментам прогулки по берегу Адриатики я могу отнести найденный на подступах к порту сувенирный магазинчик с незатейливым названием «Durres souvenirs». Там продавались видовые открытки, магнитики, статуэтки матери-Терезы и прочее добро, которое туристы покупают на память о стране. Купить сувениры в Дурресе можно и в других местах, но тут лавочка, что называется, на виду…

Также набережная Дурреса порадовала нас единственным на всю округу функционирующим рестораном. То есть в центре точки общепита на глаза попадаются довольно регулярно, вот только с едой там как-то не густо; большинство заведений подаёт классический набор блюд албанской кухни – чашки из-под кофе и гору окурков. Вот мы прошли всю набережную от порта до поворота на север и даже на север повернули, но везде видели одну и ту же картину: если и есть где-то жизнь, то за столиками сидят албанцы, на столиках стоят пустые чашки из-под кофе и горы окурков. Мы даже собирались в качестве приобщения к албанской культуре сделать подобный заказ в одной из кафешек, однако к счастью нашли совершенно замечательное местечко, где и отобедали.

Правда, отобедать нам удалось далеко не сразу: когда мы заявились на порог заведения, официанты едва не шарахнулись в стороны, и выглядели при этом так, словно их собирались склонять к анальному сексу. На просьбу показать меню самый главный из них скривился совершенно недвусмысленно, но так как мы настаивали, он скрылся под стойкой, якобы в поисках меню, и там засел. Несколько раз его голова появлялась на «поверхности» и в глазах читалось нескрываемое желание увидеть спины иностранцев, потом глаза исчезали и снова нам оставалась видна только поросшая чёрными волосами макушка.

Возможно, мы сдались бы и остались без обеда, кабы не справочник «Lonely Planet», утверждавший, будто ресторан «4 Shinet» считается одним из лучших во всём городе – а раз и адрес совпадал, и описание, и вывеска, то мы стояли в дверях насмерть.

Наконец, устав ждать, когда паскудные иностранцы сгинут по-хорошему, официант выбрался из своего укрытия под стойкой и со вздохом протянул нам «найденное» меню; при этом его чело омрачилось сожалением, что гости заведения не могут сделать нормальный, человеческий заказ на блюда албанской кухни – взяли бы они пару чашек из-под кофе и хотя бы одну гору окурков на двоих, глядишь, всё и устаканилось бы…

Заполучив меню, мы выяснили, что позиций там великое множество, и представлена главным образом европейская кухня, хотя есть и рыбный раздел. Это нам понравилось, а вот цены не очень понравились, и мы решили покамест приберечь ресторан «4 Shinet» на будущее, надеясь во время дальнейшей прогулки найти место, где можно поесть в Дурресе недорого. Места такого, забегая вперёд, не нашлось, зато за следующие три часа мы получили массу интересных впечатлений. Ими нас обогатил подъём на возвышающийся над городом холм, где стоит маяк и находится бывший дворец короля Зогу.

Путь к вершине холма пролегает сперва через периферийную застройку, и как раз там нашлись те следы коммунистического прошлого, которые стали фактически визитной карточкой Албании – знаменитые доты. В своё время Энвер Ходжа, великий вождь и учитель албанцев, рассорился как с СССР, так и с Югославией и полагал, что вскоре его любимая родина должна испытать нашествие врага. Для отражения гипотетического вторжения он приказал построить бесчисленное количество дотов по всей стране – по некоторым данным их число составляет около миллиона. Вокруг этих дотов ходит много слухов, то якобы они строились как недорогие укрытия для населения на случай ядерной войны, то люди пишут, что вроде как стоимость дота Албании каждого превышала цену стандартной двухкомнатной квартиры… Так или иначе, доты остались как память о коммунистических временах и теперь встречаются в самых неожиданных местах – во дворе сельского дома, в глубине парка, между гаражей.

Как память о временах коммунизма по-албански остались не только доты Албании, остались также совершенно безумные процессы против всевозможных врагов и вредителей; я уже упоминал в рассказе про Национальный музей о том, что большинство сподвижников Энвера Ходжи оказались предателями и наймитами иностранных разведок, как империалистических, так и социалистическо-ревизионистских. Так вот, бывали зигзаги и покруче, куда уж Следственному комитету пана Бастрыкина, где сидят сплошь дилетанты: в Албании во время одного из процессов следствие «выяснило», что очередные разоблачённые заговорщики собирались заручиться совместной помощью (внимание!) югославских военных, американской разведки и советского Политбюро, чтобы отторгнуть в пользу неустановленных лиц город Влёру…

Определённо, следователи, занимавшиеся данным делом, обладали раскованным воображением…

Чтобы оттенить тему коммунистического маразма, добавлю, что первая опера, созданная самими албанцами, повествовала о проблемах строительства ГЭС, а через некоторое время в театрах страны при горячем одобрении зрителей прошёл спектакль «Как Хрущёв ступил на путь предательства»…

Да, возможно при самозваном короле Зогу, правившем Албанией в промежутке между Мировыми войнами, не всё было хорошо, но определённо таких «чудес», какие случались в пропитанной коммунизмом стране, не происходило.

Дворец этого самого Зогу, где он разместился после того как решил, что королём быть лучше, чем президентом или тем более премьер-министром (он побывал и тем, и этим), стоит на живописном холме, одном из тех, что прилегают к берегу Адриатики. По мерках отечественных монархов этот комплекс скорее следовало бы назвать виллой, но раз албанцы считают, что резиденция Зогу – дворец, так тому и быть. Мы, одолевая склон, искренне рассчитывали побывать внутри здания и, чем чёрт не шутит, увидеть интерьеры, но подойдя ближе выяснили, что дорога перекрыта и поставленные препятствия вдобавок опутаны колючей проволокой. Ловкачи вроде нас могут, в принципе, защиту преодолеть, вот только смысл возиться отсутствует напрочь: даже издалека заметно, кто дворец короля Зогу заброшен и разрушен, окна выбиты, заколоченное здание выглядит настоящим бомжатником, а уж никак не резиденцией албанского монарха, пусть и бывшей.

Несколько подсластили нам эту пилюлю виды Адриатического моря, открывавшиеся от подножья маяка, куда мы прибыли чуть погодя. Панорамы сильно нас порадовали, и нам бы ими ограничиться, так нет – понесло, понимаете ли, любопытных путешественников смотреть подземные катакомбы и тоннели, загаженные и зассанные. Пришлось оттуда ретироваться и искать дорогу к набережной, лавируя между сельского вида халупами; местные албанцы живут совершенно непринуждённо и развешивают, к примеру бельё прямо около забора, для полного антуража деревенской жизни не хватает свиней и кур, бродящих под ногами.

Второе явление нас ресторану «4 Shinet» прошло куда более прозаично: поняв, что тайна, где поесть в Дурресе недорого, раскрыта, официанты уже не стали кочевряжиться и провели нас в приятный, ухоженный зал. Была возможность вообще усесться на открытой террасе с видом на море, но мы предпочли остаться в тепле. Заказ кухня выполнила почти что моментально, и не успели мы сходить, так сказать, "попудрить носик", как уже получили салат, а минут через пятнадцать и основное блюдо подоспело. Наелись мы славно, потратив 2150 лек с учётом напитков, взяли пиво и сок, всего отдали 2400 монет с учётом чаевых за расторопное обслуживание и пошли гулять с ленцой, совершенно умиротворённые.

Во второй половине дня наше внимание оказалось целиком посвящено центру города, с его историческими памятниками. Помимо амфитеатра и старинных стен мы увидели также более современные достопримечательности Дурреса. Мне запомнилась главная городская мечеть, хоть и возведённая всего два десятилетия назад, но очень даже импозантная. Она приняла эстафету у старинной постройки, разрушенной ужасным землетрясением 1979 года, и стала достойной её преемницей. Также хорошее впечатление произвёл на меня православный собор на углу Shetitorja Egnatia и Rruga Skenderbeg; классическая архитектура Византии ощущалась в каждой его детали - круглые купола и мягкие обводы мне уже доводилось видеть в Болгарии, тоже испытавшей на себе сильное влияние византийской культуры.

Интерес у нас вызвал и Мемориал павших, в коммунистические времена служивший местом массового паломничества, но теперь несколько подзапущенный. Будучи посвящён албанским воинам, воевавшим с врагом во время Второй Мировой войны, комплекс может похвастаться занятными мозаичными панно, украшающими его как снаружи, так и внутри.

А вот рядовая застройка Дурреса лично на меня впечатления не произвела, какая-то она будничная и не слишком яркая, цветные дома Тираны затмевают её совершенно однозначно. Зато город удивил нас неожиданной встречей с русскоговорящим албанцем, обнаружившимся несколько случайно: он вмешался в наш разговор когда мы обсуждали, чем нас может порадовать торговая улица Tregtare и прикидывали, где обменять валюту. Усатый старик назвался моряком торгового флота, с его слов выходило, что он не раз бывал в СССР и поднатаскался там русскому. Мы сперва, чего греха таить, встретили его излияния настороженно, памятуя про стандартные разводки типа «я учился в… (подставить название неосторожно произнесённого вами города), стало быть купите у меня по дружбе какое-нибудь барахло» - такие небылицы часто любят плести торговцы в Египте. Тут же, вопреки ожиданиям, албанский старичок ничего не требовал купить, ему просто приятно было поболтать по-русски. Знать, нечасто в Албанию прибывают самостоятельные путешественники…

С обменом валюты, к слову, всё решилось довольно просто, пройдя всю торговую улицу Tregtare из конца в конец, мы установили, что где надо менять валюту в Дурресе, так это  тут, в конторе под эгидой "Union bank" – лучше курс найти вряд ли удастся. И если нужно одежду или обувь купить, то тоже улица пригодится. А вот цены на сувениры мне показались завышенными, во всяком случае мы потом нашли на Rruga e Deshmoreve магазинчик "Alb souvenirs" с отличным выбором сувенирной продукции. Так что рекомендую покупать сувениры в Дурресе тут: и открытки есть, и магнитики, и статуи матери-Терезы, и, главное, можно купить модель албанского дота – кроха размером с ладошку стоит всего 400 лек…

Вообще, по итогам прогулки в районе Rruga e Deshmoreve я сделал вывод, что тамошние места гораздо интереснее набережной в плане покупок и еды: здесь отовариваются местные жители, и если, например, кафе на набережной Дурреса были открыты для посетителей единично, и чтобы пересчитать их по пальцам, не потребовалось бы разуваться, то удалённые от центра кварталы кишели точками общепита. В одном месте нам на глаза последовательно попались пекарня, продающая свежие пироги-буреки, сырные и мясные, булочная с вкусно пахнущими караваями, и продуктовый мини-маркет со вполне удобоваримыми ценами. Меня, помнится, там заинтриговали названия продуктов, совершенно нехарактерные для Балкан: если в Сербии, Хорватии или Болгарии вполне реально догадаться, про какую еду идёт речь, то здесь стой и думай, к чему относится ценник «kastravec» или там «kripe», стоит оговоренную сумму огурец или всё же это стоимость персиков ярусом ниже…

Мы бы с большим удовольствием продолжили прогулку по Дурресу, особенно если бы хорошая погода первой половины дня не начала портиться – изучили бы местную жизнь, посидели бы на берегу моря. Конечно, глубокой осенью про солнечные ванны и купание разговора идти не могло, но пляж Дурреса всё-таки манил одним своим существованием. Надо только проигнорировать парадную набережную и пройти вдоль берега до подножья холмов и поворота береговой линии к северу. Вот тогда найдутся довольно широки участки ровной гальки, где вполне можно купаться. Если же захочется, чтобы пляжный отдых в Дурресе был полноценным, надо податься на юго-восток, ориентиром будет Rruga Pavaresia. Там устроен форменный курорт, есть и отели, и все условия для отдыха, и вполне приличные пляжи – так что пляжный отдых в Дурресе мало того что существует, но и вполне доступен.

Всю малину нам испортило хмурившееся небо, словно намекавшее, мол, загостились вы, пора вам валить обратно в Тирану. Поскольку часы показывали половину четвёртого, мы потихоньку двинулись на железнодорожный вокзал Дурреса, к которому вплотную примыкает автовокзал, и это соседство сыграло положительную роль: представьте, как сильно мы удивились, когда железнодорожный вокзал Дурреса «обрадовал» нас совсем иным расписанием, чем то, что выдал нам его тиранский собрат. Короче говоря, поезда на 15:55 на табло не имелось, и ближайшее отправление планировалось на вечер…

Хорошо, что мы узнали об отмене вовремя и хорошо, что автовокзал Дурреса был совсем рядом, а особенно хорошо, что очередной автобус оказался заблокирован каким-то нерадивым автомобилистом, припарковавшимся вне всяких правил. Благодаря его разгильдяйству мы успели погрузиться на очередной рейс, уговорив водителя открыть двери, и тем самым избежали начавшего накрапывать дождя…

В продолжение темы про транспорт в Албании замечу, что билеты на автобусы местного сообщения заранее покупать не надо, да и делать это как правило попросту негде, платить приходится прямо при посадке кондуктору. Напротив, если вы планируете, скажем, добраться из Албании в Грецию автобусом, надо обязательно выкупить место за пару дней, иначе скорее всего придётся остаться с носом. Искать конторы, продающие междугородные билеты, лучше всего возле точек отправления; так, рядом с автовокзалом Дурреса турагентство продавало билеты из Албании в Черногорию, Хорватию, Грецию, плюс там можно было купить билеты на паромы из Дурреса в Италию. Популярный, кстати, маршрут, которым в 1990-е годы тысячи албанцев переправились к богатым европейским соседям, и так им надоели, что НАТО ввело в Албанию миротворческие войска. Их уже давно вывели, однако в связи с тем, что политика Европы на Балканах мягко говоря далека от совершенства, конфликты в Косово и в Македонии никуда не делись, а карта Великой Албании, увиденная нами в албанском Национальном музее, способна ошарашить любых соседей по региону…

Прощание с Албанией получилось скомканным, причём не по нашей вине. Мы, искусно потратив последние леки на то чтобы купить в Тиране сувениры и еду (персонал закусочной «Kolonat» нас уже стал узнавать и приветствовал), заявились с вещами под окна конторы «Pollogu» без четверти семь и смирно стояли в ожидании автобуса вместе с другими пассажирами. Около семи кассир агентства страстными криками побудил всех перейти на противоположную сторону бульвара, утверждая, что транспорт вот-вот подождёт; мы едва успели переупаковать вещи, шуруя в дикой спешке, поверив этим лживым заявлениям. На самом деле ждать автобуса пришлось ещё полчаса, которые мы посвятили перемыванию косточек организаторам мероприятия. Что, спрашивается, мешало им завести нормальную онлайн-продажу билетов с ясным расписанием, что, спрашивается, заставило их назначить выезд на такое несуразное время? Назойливым примером служила нам соседняя фирма «Drita», организующая поездки в Грецию – у неё есть сайт, где чётко указана стоимость проезда из Тираны в Салоники и даже Афины. А тут чёрт знает что…

Дополнительный повод для ворчания дала нам процедура посадки, когда автобус брали почти что штурмом. Свою лепту в общий хаос посильно вносили все, включая водителя – тот перед тем как класть вещи в багажник, спрашивал "Шкуп или Тетово?", после чего бросал всё в одну кучу.

Нам бы по уму разделиться, и пока один сдавал рюкзаки в багаж, второй мог бы занять удобные места. А так, избавившись от вещей, мы залезли в салон только для того, чтобы обнаружить большинство сидений занятыми. Потом мелькнул луч надежды на лучшее, когда оказался свободным последний ряд, но тут задняя дверь автобуса открылась и в неё стали пихать парня с загипсованной ногой. Пришлось вожделенные места отдать ему, о чём мы потом крупно пожалели: инвалидова мамаша, усевшаяся сзади, постоянно шебуршилась, клала ноги в сапогах на соседние сиденья, а уж как они вдвоём гомонили, не передать… Правда, нашлась и на эту семейку управа, когда по дороге автобус из Тираны в Скопье принялся подбирать пассажиров, и где-то через час после отправления его салон набился почти целиком, пришлось семейству потесниться и замолчать. Мы то и дело заезжали в какие-то перди, а высаживаться публика начала только после границы, под Стругой.

Границу, кстати, мы прошли довольно спокойно - даже не пришлось выходить из автобуса, пограничник собрал паспорта и даже не проверил наличие виз. Штампы поставили почти европейские, такие же по форме и оформлению, но без звёзд евросоюза вокруг названия страны – из-за этих штампов я потом объяснялся на российско-финской границе, когда проверявший документы финн посчитал дни пребывания в Македонии заодно с «шенгенскими»…

Наиболее основательно автобус из Тираны в Скопье разгрузился на автовокзале города Тетово, там вылезло больше половины пассажиров. Сонные люди едва соображали, а поскольку водитель все вещи покидал в один отсек, закончившие путь долго разбирались с багажом. Наконец, наш транспорт тронулся в путь, но едва он направился к выезду из города, как подхватилась сидевшая перед нами девка-француженка в белом берете – ей, понимаете, тоже надо было выйти в Тетово. После того как её выгрузили и нашли в багажнике нужный чемодан, водитель пошёл по рядам и каждого персонально спросил, не надо ли кому ещё выходить в Тетово...

Мы, впрочем, не сильно печалились насчёт задержек: чем больше времени ушло бы на дорогу, тем меньше пришлось бы сидеть на автовокзале – согласно расписанию автобусов из Тираны рейс должен был прибыть в Скопье около трёх утра. Нет, ну кому в голову пришло так организовать дело?! Ехали бы мы себе днём, любовались пейзажами, а так за окном чернела ночь, и когда свет автобусных фар гас, казалось, что в этих мрачных горах нет никакой жизни, только отвесные кручи и холод…

Балканы казались вымершими и замёрзшими, только наш автобус, этакий сгусток тепла, нёсся по горной дороге – мы двигались в сердце Македонии...