Поездка в Шкодер началась для нас трагической нотой: подходя к автовокзалу Тираны мы услышали дикий, полный муки вопль. Наверное, таким криком должен разразиться человек, который вернулся домой с войны и нашёл на пороге родного дома изнасилованный труп жены. Чуть позже вопль повторился, и теперь выходило, что на втором этаже дома мужчина нашёл изнасилованные трупы своих детей…

«Вот он, зловещий оскал албанского криминала!» - синхронно подумали мы, и поёжились: всё-таки миф про высокий уровень преступности в Албании засел у нас в головах всерьёз…

К нашему удивлению, в сторону автовокзала не бежали толпы, страждущие посмотреть на место кровопролития, фактически, никто даже не обратил внимание на жуткие крики. Как оказалось, для автовокзала Тираны это обычное дело - так кричат зазывалы, предупреждая о скором отправлении того или иного автобуса. Тот дядя с лужёной глоткой, чьи вопли нас так задели, попросту орал «Дуррррре-е-е-е-ес!»…

В Дуррес мы собирались поехать на следующий день, а пока нам надо было добраться из Тираны до Шкодера. Как выяснилось накануне, автобусы по данному маршруту есть, они ходят каждый час, но отправляются они не с автовокзала, а из маленького переулка справа от терминала. Там как раз стоял под погрузкой очередной транспорт, и обнаружился помощник водителя, моющий его бока огромной шваброй. Он сообщил нам, что отъезд намечен на 10 утра, а так как на часах было 9:35, то мы прошвырнулись по округе, разведав пару продуктовых магазинов; будущий ночной переезд в Македонию обязывал запастись едой. Когда мы вернулись, автобус из Тираны в Шкодер уже начал наполняться, и в итоге занятыми оказалось где-то две трети сидений. Мы захватили самые козырные места, в конце, где стояло четыре кресла вместо обычных пяти, и было пространство чтобы вытянуть ноги. Проезд до Шкодера из Тираны стоил 300 лек, платить надо было помощнику водителя, который ходил по салону. На ближайшие два с лишним часа наша судьба была определена, и мы принялись лениво созерцать пейзажи, стараясь отвлечься от албанской попсы, рвущейся из динамиков автобуса. Мы ещё в отеле, изучая ассортимент каналов, плевались от местной эстрады, когда порой натыкались на клипы, смотревшиеся на одно лицо: полураздетая тётка лет за 30 прыгает с микрофоном на переднем плане, а сзади неё отплясывает молодёжь в национальных костюмах; фоном к этому «зрелищу» идёт дебильнейшая музыка…

Пейзажи Албании особо глаз не радовали – дороги как дороги, окрестности как окрестности. Пожалуй, было бы интересно увидеть провинциальную, сельскую жизнь, где сохранилась традиционная застройка. Албанцы в средние века специально разработали особый дом, названный «кула». Это своеобразная мини-крепость, с окнами-бойницами и единственной дверью, расположенной на высоте нескольких метров – попасть можно только по верёвочной лестнице. Строились эти «кулы» на расстоянии ружейного выстрела от прочих построек, не впритык, чтобы враг не смог подобраться вплотную. Балканские реалии с враждой всех против всех, с кровной (и весьма кровавой) местью не оставляли селянам другого выбора, кроме как укреплять свои жилища и спаянно держаться друг за друга. Остаётся только добавить, что ехали мы в самый рассадник кровной мести, где лума, лохья, мертури, мирдите, шала, кельменди, шоши и прочие албанские кланы многие десятилетия преследовали друг друга не на жизнь, а на смерть – в буквальном смысле.

Вопреки ожиданиям, валяющихся в крови жертв кровной мести по округе как-то не наблюдалось, в пригородах Шкодера улицы также не были завалены трупами. О том, что город уже близко, нам просигнализировали пассажиры, начавшие собираться и копошиться. Потом справа проплыла в тумане величественная крепость Розафа и потянулись шкодерские кварталы. Часть народа сошла возле АЗС на площади Kryepazar, где кучкуются маршрутки (они же фургоны) из Шкодера в Тирану, а остальные доехали до автовокзала. Мы тоже решили ехать на автовокзал, даром что этот ход уводил нас от крепости Розафа, важнейшей достопримечательности Шкодера, ради которой, собственно, мы и отправились в путь на север. Зато автобус из Тираны доставил нас практически в самый центр города, ведь от автовокзала всего метров триста до главной площади. Ориентиром на местности может послужить городской стадион, автовокзал Шкодера находится рядом с ним, прилепившись к северной трибуне.

Расставшись с транспортом, мы сразу поспешили на площадь Пяти героев, переименованную в площадь Демократии. Вроде как её центр должен занимать памятник этим самым героям, сомкнувшимся в кольцо спиной к спине – по крайней мере фотографии Шкодера давали именно такую картину. Увы, на момент нашего прибытия площадь претерпевала реконструкцию и ремонтные работы полностью исказили её облик. Пришлось нам ограничиться созерцанием мечети Абу-Бакра, соратника пророка Мухаммеда и второго после него повелителя мусульман. Построили здание совсем недавно, в 1990-х годах, так что это новодел, пусть и возведённый на месте старинной, утраченной мечети. Большое здание светлых тонов несколько странновато смотрится в сочетании со шкодерской застройкой, напоминающей отечественные «хрущобы».

Вообще, дома Шкодера совершенно не впечатляли даже в центре, не говоря уж про окраины, где постоянно встречались облезшие, облупившиеся, покосившиеся халупы деревенского стиля. Самобытность, оно, конечно, неплохо, но лучше бы албанцы привели в божеский вид весь город, пока же красиво смотрится только одна-единственная улица, Rruga Kole Idromeno. Она обставлена чистыми, аккуратными, отреставрированными зданиями, и все её двести метров отданы под пешеходную зону, практически европейского вида, со скамеечками, клумбами и прочими полагающимися атрибутами. Дома щеголяют свежепокрашенными фасадами, в каждом или сувенирный магазин, или кафе, или ещё что-то полезное для туристов. Выйдя на улицу попадаешь как будто в другой мир…

Вот только подлинный мир прячется по соседству, порой за гулом. Стоит свернуть на боковые улицы, и тут же встретятся облезшие, облупившиеся, покосившиеся халупы, грязные дворы, проваливающийся, растресканный асфальт. Шкодер покамест только местами создал нормальную жизнь…

Помимо создания пешеходной зоны Rruga Kole Idromeno власти Шкодера реализовали ещё один проект облагораживания города, устроив Фонтанную площадь. Название она получила благодаря расположенному посреди неё фонтану, рядом с которым расставлены небольшие скульптуры. По сути, площадь скорее напоминает парк, где по вечерам отдыхают душой и телом местные жители – мы в этом убедились, когда шли на автовокзал. Перед наступлением сумерек пустовавшая днём территория Lulishtja e Parruces наполнилась людьми – те играли в шахматы и нарды, прогуливались, лопали жареные каштаны с торговых лотков. Столь разительное преображение площади весьма нас удивило…

Можно ещё припомнить такую достопримечательность Шкодера, как католический собор. Многие считают Албанию исключительно мусульманской страной, однако на деле около трети населения исповедует христианство, и не так уж плохо себя чувствует. Собор Шкодера стоит на том месте, где много лет назад располагалась церковь, разрушенная османами в ходе покорения Балкан. Лишь в XIX веке христианская община смогла получить разрешение на восстановление здания и принялась собирать деньги. Денег, очевидно, собрали немало, потому что собор вышел очень крупным, способным вместить больше 6000 человек; достаточно сказать, что во время коммуиистических гонений на религию внутри него устроили спортивный комплекс с трибунами. Стоит собор на Rruga Marin Bicikemi, в одном квартале от пересечения её с бульваром Scenderbeu.

Обсуждая, внезапно развенчались мифы про полную заисламизированность Албании, мы неторопливо шли на юго-запад по бульвару Mehmet Pashe Plaku и вышли в итоге к памятнику, который никак не назовёшь толерантным. Он, ни много ни мало, изображает известного бандита по имени Иса Болетини, всю жизнь мечтавшего оттяпать Косово у сербов и присоединить его к Великой Албании. Статуя высотой 4 метра определённо установлена как лишнее напоминание об успехах косовских албанцев в борьбе с «кровожадной» Сербией…

Выбранное направление движения привело нас туда, куда мы и стремились, к набережной озера Шкодер. Лично на мой взгляд, озёрные пейзажи заслуживали лестных слов, однако окружающая обстановка сильно подпортила общее впечатление. Будь это Дания или там Италия, променад отличался бы камерной атмосферой, изысканной застройкой и множеством туристов. Здесь туристов не было вовсе, про изысканную застройку я уж не говорю, а атмосферу создавали рыбаки, болтавшиеся вдоль берега там и сям. Уж не знаю, кого они надеялись поймать, но изучив подводную «фауну», мы сделали вывод, что по вечерам, когда бедолаги хвастаются перед домашними уловом, их речи звучат как: «Вот, выудил сегодня две подтирки и б/у гондон»…

Теоретически, по замыслам властей, набережная озера Шкодер всё-таки должна выйти чем-то наподобие променада в Сплите или Бургасе, средоточием веселья и шоппинга, с кафешками да рыбными ресторанчиками. То есть теоретически должна, но на самом деле рыбные ресторанчики в Шкодере отсутствуют как класс, и на тот момент, когда мы осматривали город, строительство длинной череды аркад под будущие точки общепита выглядело заброшенным – только коров пасущихся или кур бегающих не хватало для полноты картины. Да, кур не было, а лошади были: через стратегическое шоссе, связывающее Шкодер и Тирану, преспокойно бегали взад-вперёд лошадь с жеребёнком…

Ещё удивительнее дела пошли чуть позже, когда сделав серию снимков «виды озера Шкодер» мы протопали к подножью горы, увечанной крепостью Розафа. Изначально мы собирались штурмовать вершину пройдя вдоль шоссе на Тирану, но сообразили изменить путь после того как углядели указатель. Тогда-то нам и встретилось совершенно безобразное поселеньице, принадлежавшее, наверное, цыганам. Если вы смотрели фильм «Борат», то поймёте о чём речь, вспомнив первые кадры, где на фоне нищих хибар герой распинается: «А это мой родной город Кушкек! Вай, люблю!..» Вот как раз так и выглядела окраина Шкодера… Ну то есть не совсем так, значительно более грязнее; лично у меня сложилось ощущение, что весь мусор местные жители недолго думая выкидывают просто за забор дома, на улицу…

Тем не менее, добраться из центра Шкодера в крепость Розафа можно только через этот квартал. Нужно только следовать мощёной дороге, по которой порой ездят машины, а последний участок, на самом верху, срезать по тропинке, и тогда почти сразу покажутся ворота цитадели.

Вход в крепость Розафа стоит 200 леке, хорошо бы иметь при себе нужную сумму, потому что у кассира практически нет сдачи – никто не ходит, вот деньги в кассе и отсутствуют. Действительно, помимо нас на окружённой каменными стенами территории слонялась только одна парочка, и всё.

Между тем, замок, по-моему, обязан вызывать колоссальный интерес как своими размерами, так и историей. Укрепления на стыке рек Буна и Дрина строили и совершенствовали все, кто хотел контролировать регион – в этом деле принимали участие иллирийцы, римляне, венецианцы, албанские беи, османские наместники… Получившаяся цитадель даже в развалинах смотрится грандиозно, а уж коли найдутся средства на реставрацию, это будет самая яркая достопримечательность не только Шкодера, но и всей округи.

Со строительством крепости связана мрачная легенда про то, как в одной из стен замуровали девушку, однако местные смотрители так и не смогли внятно объяснить, где конкретно это случилось. Мы, конечно, полазали по стенам и башням, однако в подземные тоннели не полезли – там грязно и нассано. Пришлось ограничиться съёмками панорам и кадрами с собственными физиономиями на фоне укреплений.

Возможно, в будущем крепость Розафа всё же дождётся человеческой жизни, по крайней мере ростки таковой уже наблюдаются. Нам, например, попался на глаза вполне себе неплохой ресторанчик «Rozafa» с приятными интерьерами; официанты так и лучились желанием заполучить единственных за весь день гостей, и будь мы уверены про расписание автобусов из Шкодера в Тирану, глядишь, и расположились бы на обед непосредственно  крепости. Но когда я прикинул, что обед займёт явно больше часа, то понял, что мы рискуем пропустить последний рейс и, сожалея об упущенной возможности, двинулся с холма. А цены были вполне удобоваримые – 800 лек за основное блюдо, порядка 400 лек за салат.

Словом, албанцы, не исключено, в конце концов окончательно цивилизуются и, допустим, устроят в крепости сувенирную торговлю. Пока же сувениры из Шкодера можно купить только в магазинах упомянутой пешеходной зоны Rruga Kole Idromeno, и точка. Приличные кафе тоже, добавлю, лучше искать там же, остальные точки общепита доверия совершенно не вызывали, да и, судя по всему, меню в них было достаточно однообразным, с тремя позициями – чашка из под кофе, стакан воды и гора окурков. Нет, серьёзно, сколько бы раз мы не видели кафешки, в них всегда наблюдалась одна и та же картина: пара албанцев за столиком, на столике две-три чашки из-под кофе, стакан воды и непременно гора окурков. Так и видишь картину заказа: «Осмелюсь рекомендовать окурки, окурки сегодня очень свежие. – Ну дайте тогда одну горку, и ещё пару чашек из-под кофе…» У меня сложилось впечатление, что во всём городе только ресторан «Rozafa» подаёт помимо окурков и пустых чашек полноценную еду…

Не найдя, где недорого поесть в Шкодере, мы ограничились покупкой расхожей снеди. Сначала на бульваре короля Зогу в частной лавочке разжились шматом сыра, потом в булочной напротив приобрели свежайший хлеб, расположились в близлежащем скверике и уплели приобретённое, после чего поспешили на автостанцию. Поспешить определённо имело смысл, ведь возле АЗС, на площади, где собираются фургоны из Шкодера до Тираны, не оказалось ни одной машины – упусти мы автобус, и пришлось бы ночевать за тридевять земель от «родной» гостиницы.

На последний автобус из Шкодера в Тирану мы всё-таки успели, причём он был почти наверняка последним. Тут нам довелось возблагодарить собственную предусмотрительность, ведь замани нас ресторан в крепости обедом, бог знает как мы тогда выпутывались… А, пусть недорого поесть в Шкодере не получилось, зато получилось недорого поесть в Тиране. Мы ещё накануне обнаружили возле площади Скандербега симпатичную закусочную «Kolonat», работающую по принципу «Макдональдса». Я всегда тяготею к таким заведениям в национальном духе, дающим возможность подкрепиться быстро и дёшево. Мы взяли по самому громадному сэндвичу, стоившему 220 лек и названному «Supreme Kolonat». Еда нам так понравилась, что потом было решено совершить второй заход – и не голод гнал нас за добавкой, а приятный вкус еды.

Подводя в отеле итоги дня, мы коллективно решили, что его надо отнести к числу удачных: сумели добраться из Тираны в Шкодер, осмотрели важные достопримечательности Шкодера, почти не устали и вдобавок хорошо поели. Оставалось надеяться, что завтрашний день столь же интересным и продуктивным, а переезд в Македонию из Албании пройдёт без происшествий. Пока же перед нами маячила заманчивая перспектива увидеть Дуррес, старинный город и крупный порт. Туда мы и отправились поутру, после завтрака…