После уточнения деталей маршрута по Балканам у меня освободился целый день. Вдоль побережья стало казаться всё однообразным: старые города, море и горы. Безусловно красивая, но монотонная картина рисковала быстро наскучить мне и читателям. Над альтернативой долго думать не пришлось и, неожиданно для себя, решил дёрнуть в Албанию.

Вернувшись со Святого Стефана, я купил туристическую путёвку на групповую экскурсию, а уже ранним утром следующего дня, стоял на остановке в ожидании экскурсионного автобуса. Всё происходило молниеносно, как я и люблю. Импровизация и авантюризм — наше всё.

Почему групповая экскурсия? Во-первых, повторюсь, что в моём распоряжении был всего один день, а этого мало для самостоятельной вылазки. Даже больше скажу, что это совсем нецелесообразно и дорого. Во-вторых, постоянные и внимательные читатели знают, как же я люблю групповые экскурсии, которые каждый раз превращались в аншлаг и вдохновляли на новые эпитеты, метафоры и весь оружейный арсенал учителя литературы. Думаю, что с помощью этой поездки не плохо было бы почерпнуть полведра вдохновения на свежие строки.

Почему Албания? Сегодня Албанию многие считают опасной для посещения и ассоциируют с Косово. Насколько опасно здесь путешествовать разбиремся по ходу этой пьесы. Я же про Албанию почти ничего не знал. Разве, что страна долгие годы была изолирована от внешнего мира и пришла в огромный экономический и культурный упадок. Ну, а мою любовь ко всему нестандартному трудно чем-либо переубедить, поэтому выбор в пользу этой поездки был хоть и спонтанным, но обдуманным и завешанным.«Едем, едем в соседнее село…».

Время пять часов утра. Улицы пусты, а солнце только выходило из-за гор. Стою на остановке, а возле меня трётся полная женщина в странных висящих чёрных штанах, с короткой стрижкой и вспотевшим взглядом на мир. Она грызла семечки, сморкалась без помощи рук и постоянно нервно оборачивалась по сторонам. Мало ли странных людей?

Автобус подъехал к назначенному времени. Я занял своё место, приготовился к долгой поездке и посмотрел вперёд. Перед нами стояла та самая женщина странного поведения. Знакомьтесь, Люба — наш экскурсовод.

Это была средних лет сербка, которая просила называть себя Любой. Кстати, в Черногории обратил внимание на то, что многие, кто работает в туризме, имеют несколько имён. Видимо своя мафия. Сегодня она Люба, завтра — Катарина, а дома вообще Бояна. С каким настроением человек проснётся, так и будет себя называть. А что? Удобно! Главное не забывать откликаться на новое выдуманное имя.

Люба говорила много, смешно и нескладно. В её ломанной русской речи прослеживались знаменитые «шоканья» и «гэканья», а также заимствования из сербского и английского языков. Всё это говорилось с ярким акцентов и практически не воспринималась моими ушами. «Я угадаю это слово с семи нот…».После забавных приветственных речей и сплетен про нашего водителя Мишко, экскурсовод заняла собой и своей «дамской сумочкой» первые два места, и мы направились собирать туристов по городам.

Сначала мне Люба даже понравилась, несмотря на свой хромающий русский язык. Я предвкушал экскурсию-бомбу, поскольку Люба хорошо работала со слушателями, много шутила и смеялась. Простота её души была слышна в каждом слове. Она оказалась очень харизматичным человеком без комплексов, которого хотелось видеть и слышать. Именно с такой подачи, я хотел бы узнать всё об Албании, интерес к которой объединил пассажиров этого автобуса. Но шли часы, а истории нашей вожатой были совсем не про Албанию. Вместо этого мы узнали, что она с утра ела кильку или может вечером в среду намахнуть ракии. Правда, потом выяснилось, что не только в среду и не только ракии. Прослезились мы и на истории, когда Люба потянулась за арбузом на рынке, а её легенсы треснули на коленке. Вот так. Все истории были на окололюбину тему. Про себя, про друзей и даже про кота, у которого во дворе чашку украли. А нелепые истории про черногорских мужиков, играющих в лотереи, начинали отуплять, причем не только меня. Люба сошла бы за идеального собутыльника, но не за экскурсовода.

Мы подготовили групповую просьбу о смене речевого вектора Любы на албанское направление. На что последовал гениальный встречный вопрос: «А что Вы хотите о своей Албании услышать?». Правда, Любовь поняла намек и решила начать унылый рассказ про династии рыбаков, пользу пресной воды и какие-то захоронения рыбы. Я окончательно перестал понимать к чему клонит наш автобусный генерал, и куда выведет её смысловая дорожка. То ли Люба ничего не знала об Албании, то ли ей было просто в лом выполнять свои профессиональные обязанности. Из-за отсутствия перспектив бессмысленной трёпки я закинул наушники и провалился в сон. Он был недолгим, поскольку Любин ор пробудил бы меня, наверно, даже в могиле.

На границе Люба потребовала перекинуть ей паспорта, т. к. пройти вдоль рядов ей было тяжело. Шутку не оценили. Дальше последовала вся её харизма: поправление груди, причёски, подтягивание штанов и деловитые шаги в сторону пограничников. Надо сказать, это сработало, поскольку через 10 минут нас пропустили без очереди. Добро пожаловать в Албанию!

Ох! Сразу разительный контраст после Черногории! Албания нас встречала горящей помойкой, рядом с которой жил её поджигатель. А жил он в той самой машине, что на фотографии.

Как и водится в подобных экскурсиях, мы сделали остановку в магазине Чалик, который расположен прямо на границе. На автобус с белыми гринго сбежались местные цыгане. Некоторые даже бросали свои лотки с фруктами, чтобы здесь поживиться халявой. Естественно все просили денег. Кто-то с баночкой, кто-то с пакетиком или просто с протянутой ладошкой. Попрошайки были очень настойчивы и беспощадно стояли над душой, организовывая живые коридоры. Они что-то много говорили и умоляли о помощи. Ни от одного знакомого, посетившего Албанию, такой истории не слышал, поэтому морально был не готов к такому повороту событий.

Первое, что мне запомнилось в Албании — одежда местных жительниц. Мужская клетчатая рубашка и юбка тёмного цвета. Так были одеты не все, но такие наряды встречались нередко, как здесь на границе, так и в Шкодере с Тираной. Дань местной моде или безысходность? Вопрос так и остался открытым.

Тут же возле магазина расположен заброшенный бункер — символ старой и современной Албании.

И он такой не один. По всей стране можно найти тысячи заброшенных бункеров, являющихся напоминанием о параноидальном воображении Энвера Ходжа, на протяжении сорока лет правившего страной. Албанский коммунист-диктатор находился в постоянном страхе перед иностранным вторжением в страну. За весь период своего правления он построил 750 000 бункеров по всей стране, опасаясь ядерной войны. Почему 750 000? Бункеры разбросаны по стране с расчётом (плотностью): один бункер на четыре человека, а их вместимость составляет 4–6 человек. Хотя многие не верят в эти цифры, особенно те, кто посещают эту страну с экскурсией. Мол по дороге видели всего 2–3 бункера, остальное сказки для туристов. Основная часть бункеров надёжно укрыта от случайных глаз в лесах, на горных склонах и побережье.

Это сейчас Албания неприметное и забытое государство, а в середине XX века её имя гремело на весь мир. И всё благодаря одному человеку — Энверу Ходже. Среди лидеров мирового коммунистического движения Энвер Ходжа стоит особняком. Он не только правил страной дольше других (с 1944 по 1985 год — более сорока лет), но и руководил страной в условиях полной изоляции, перессорившись и с врагами, и с друзьями.

http://www.enverhoxha.ru

Этот человек был воодушевлён политикой Сталина. Он не только следовал сталинской модели социализма, но и буквально боготворил советского лидера. Соответственно вела себя и Москва: советские специалисты создали в Албании всё, начиная с промышленности и заканчивая сельским хозяйством.Албания всегда могла рассчитывать на поддержку СССР. Сотрудничество носило плодотворный характер, пока не умер Сталин в 53-ом году. 

С Хрущёвым Ходжа не смог найти общего языка, а может и не пытался вовсе. Идола И.В. Сталина уже не было в живых, а второго такого вряд ли найти. А последней каплей терпения, в ухудшившихся отношениях, стал визит Хрущева с попыткой переговоров о смене/смягчении политического режима. Как это всегда и бывает, тут же забылись все усилия, дружба и помощь СССР. Ходжа прекращает дипломатические отношения с Советским Союзом, объявив его главным врагом. В чёрный список попали и другие страны, дружащие с СССР, кроме Китая. Страна закрыла границы от СССР и Европы, продолжая работать с КНР. Правда, и с теми, в конце концов, Ходжа рассорился после критики его политических действий, которые начинали препятствовать их сотрудничеству.

Албания провозгласила себя первым в мире атеистическим государством, что выразилось в дискриминации религии и масштабных преследованиях верующих. Всё напоминало волну большевизма: уничтожались мечети и церкви, любое верование пресекалось и наказывалось. Мало того, что страна отказалась от мостиков дружбы с другими государствами, так и саморазрушала себя изнутри.

Из транспорта в Албании был разрешён только велосипед. Право иметь автомобиль было только у депутатов. Когда-то Албания занимала первое место в мире по использованию автомобилей марки Мерседес (в % соотношении), поскольку вся депутатская сотня автомобилей принадлежала этому концерну.

Ввоз заграничных товаров также был запрещён. Ходжа верил в обеспеченность собственными ресурсами. Любая контрабанда обуви, табака или кофе наказывалась, вплоть до расстрела.

Ходжа умер в 1985, что стало закатом диктаторского режима. Его приемник пытался поддерживать политику диктатора, но из этого вышло мало прока. С годами политический режим стал смягчаться. Политики понимали необходимость этой меры. Сегодняшний президент Буяр Нишани всячески пытается выводить страну из экономической и культурной бездны. Возводятся как католические и православные церкви, так и мечети.

Шкодер

Шкодер

Основные задачи сегодня: регулирование межконфессионального мира, повышение уровня значимости религии и, конечно же, привлечение туристов. Для этих целей Албания отменяет визу (правда, только на время летнего сезона). Представляете, как бы на это отреагировал Ходжа, который всю жизнь посвятил изоляции Албании? В экономических и туристическх целях здесь разрешён игорный бизнес, несмотря на то, что среди мусульман азартные игры запрещены.

По сути, в Албании сейчас что-то вроде наших «девяностых», разве что без стрельбы на улицах и малиновых пиджаков. Люди получили свободу, но так и не придумали, что же с ней делать.

Работать албанцы, как я понял, не хотят. Им проще просить милостыню и стоять за торговыми тележками, упичканными сигаретами или мороженым. Но как же страна поднимается с колен и причастны ли к этому китайцы? Да, причастны! С приходом смены власти, КНР удаётся наладить контакт с руководством страны. Более того, они получают к ней доступ. Сейчас в Албании строятся отличные дороги, не свойственные странам третьего мира. Реабилитирована национальная авиакомпания Albanian Airlines. Развивается добывающая и обрабатывающая промышленности. Послы доброй воли или святые люди эти китайские инвесторы? Даю наводку: страна богата запасами нефти, газа, диамантов и пресной воды, а дальше думайте сами:-). Вот только жизнь местных жителей не особо становится лучше. Хотя глобальные изменения требуют большего временного периода.

Наш автобус прибыл в Шкодер в половине одиннадцатого. Водитель остановился напротив местного Арбата — цивилизованной визитиной карточки города. И началось… Попрошайки взяли автобус в кольцо, недавая туристам спокойно выйти на прогулку. Нас хватали за руки, карманы и просили «мани, мани, мани...», как в песне группы ABBA. Особенно в этом круговороте терялись наши дамы, но гром-баба Люба проорала так, что перепугала даже нашего водителя Мишко. Чтобы мы без неё делали?

Позже Люба призналась, что с таким столкнулась впервые. Откуда здесь столько людей похожих на беженцев она не понимала и объяснить не могла. Не соглашусь, что в Шкодер можно сразу влюбиться. Вроде центр чист и аккуратен, но стоит лишь сделать шаг в сторону, попадаешь в албанские фавеллы. Туристов было немного. Кафешки и магазины пустовали, а велосипедисты могли безприпятственно проехать по центральной улице.

В самом центре расположен памятник Матере Терезе — уроженке Шкодера. Албанцы гордятся тем, что их соотечественницей была известная монахиня. Здесь она национальная героиня и почитается, как святая, несмотря на то, что большинство исповедует ислам…

На знакомство с городом мне было отведено всего 45 минут. Я сразу предупредил Любу, что не собираюсь ходить на её поводке. А поскольку, с центральной улицей мне стало всё понятно, то я решил отправиться в нетуристические районы компактного городка. Часть фотографий уже была показана выше.

По дороге попали парочка минималистичных мемориалов. Они одиноко стояли вдоль дорог и не имели никакой сопроводительной информации. Так я до сих пор не знаю, что это за строения и чему же они посвящены.

Неряшливость Шкодера меня уводила за собой. Я уходил всё дальше и дальше, с опаской поглядывая на часы. Нищета местного быта была намного интереней и привлекательней, чем классический «Арбат», расположенный в центре. Ну что же такое 45 минут для активного путешественника? Зато, чтобы сыграть по-максимуму, я пошёл на эксперимент, выбрав другую дорогу до автобуса.

А ещё в Шкодере было очень много голубей. Очень много…

Наши туристы боялись местных жителей, поэтому всё время провели недалеко от автобуса, где я их и встретил.

«Автобус тронется, Шкодер останется…». Я не знаю можно ли это назвать знакомством с городом. Правда, мне было ясно одно. В этом городе мне нечего делать. Ещё бы пару часиков, чтобы внимательно осмотреть то, как живёт самая бедная европейская страна, а дальше можно драпать обратно за бугор, пока коня не увели.

Некоторые думают, что Албания входила в состав Югославии. И это, конечно же, неправда. Албания лишь входит в состав Балканского полуострова. Да и государственный язык не имеет ничего общего с сербским. Удивительно, но такие близкие соседи как Албания и Черногория совершенно не понимают друг друга.

Через 3 часа наш автобус прибыл в Тирану. Любашка всю дорогу возбужденно говорила, что Тирана — это второй Париж, третий Сеул, четвёртый Копенгаген… Принцип Вы поняли, называешь цифру и город. Якобы нас ждёт самый красивый город, который мы когда-либо видели. «Да, ладно. Не может быть!» — думал я, стараясь не вестись на красивый развод Любы.

Нас высадили у центрального ресторана, в который свозят туристов. Примечательно то, что он находится через дорогу от департамента экономики и туризма. Совпадение? Не думаю! Я пожалел, что согласился на обед, ведь время пребывания в Тиране было тоже жёстко лимитировано. Покормили вкусно.

Центр столицы Албании можно сравнить с центром провинциального городка на Урале. Центральная площадь, национальный музей, напоминающий дом культуры, памятник, мечеть и зелёное поле. Пресновато!

Тирана постоянно была ареной борьбы албанского народа против турецких завоевателей. Однако город молодой, его основание датируется XVII веком. Сегодня по разным источникам в городе проживает от 300 000 до 1 000 000 человек — разбег не слабый.

Серая жизнь при Энвере Ходже наскучила албанцам, они стали разукрашивать дома. Бывший мэр Тираны Эди Рама по образованию художник и архитектор. Он снёс тысячи нелегальных киосков и заброшенных зданий, а вместо них разбил новые парки и высадил деревья. Мэр всячески старался разукрасить Тирану, чтобы хоть немного вывести горожан из депрессии. В 2004-м он получил звание Мэра Мира.

Моё внимание привлекли разрушенные детские площадки в самом центре города. Выглядело это грустно, но символично как напоминание о непростой судьбе гордой Албании.

 А местная молодёжь купалась в фонтанах, хотя этого можно насмотреться и у нас. «За ВДВ…

На прогулки по Тиране меня хватило буквально на 1,5 часа. Город откровенно не впечатлил. Столько терпения автобусных мытарств ради неухоженных улиц, бомжиков на травке и сломанных качуль. Трэша мне не хватило, а прекрасного тут я совсем не нашёл. Не было какой-то своей изюминки. Может сказалось то, что Албания — это страна, уничтожившая собственную историю. Албанцы планомерно и неоднократно избавлялись от всего, что было связано с их страной в предыдущие эпохи. Наверно в этом и кроется секрет того, что эту страну невозможно понять?

Но есть и хорошие новости. Фрукты на рынке все по 1 евро, а цены в кафе ниже, чем в Черногории. Сюда едут за дешевым серебром, но для меня 200 рублей / гр. — ценник не бюджетный. Зато тут очень вкусный и дешевый коньяк. Бутылку 0,5 литра можно выручить всего за 2–3 евро. Настоящий коньяк без запаха спиртяжки.

По дороге к автобусу посетил очень красивую православную церковь, размах которой поразил даже меня скептично настроенного ко всему албанскому. Её внешний вид значительно отличался от привычных нам русских церквей. До последнего момента была уверенность, что это католический храм.

За моей активной фотодеятельностью наблюдал местный парень. Вскоре он решил разговориться, т.к. часто бывает в России и хорошо владеет языком. Говорили много и сошлись во мнении, что Албания совершенно не готова к туризму. Инфраструктура здесь не развита, да и местные сами не готовы к международной туристической деятельности. Правда, он заметил, что ещё 15 лет назад в этих местах было грязевое поле, а сейчас динамично развивающийся центр. И как знать, какой будет Тирана уже лет через 10? Во всяком случае, я желаю ей процветания!

Сегодня эта страна пригодна для однодневного посещения. История, уникальная атмосфера и бункеры — три кита современной Албании. Однако для длительного семейного отдыха, страна практически непригодна. Это моё личное мнение, которое, скорее всего, в штыки воспримется поклонниками этой страны, если они, конечно же, есть. Такой отзыв — тоже отзыв.

После церкви я вернулся на автобусную стоянку. Мои коллеги вновь не решились на прогулку по городу и кучковались кто-то возле магазина, кто-то возле автобуса. В стороне сидела Люба, от которой перло винищем. Она похрыпывала и причмокивала под жгучими солнечными лучами и напоминала бочку с забродившим вином. «Таких приколов я ещё не видел».

Девушки хвастались дорогими покупками. Одна трясла дорогими часами за 800 евро, другая парфюмом за 600, а у меня лишь "шутки за 300". Местные беспризорники не могли оставить этот факт без внимания. Мальчишка лет двенадцати незаметно подкрался и выхватил коробочку с часами из рук соотечественницы. Поймали сорванца быстро, но отпустили с миром. Больше вещами девушки не трясли.

Любоньку еле растолкали. Весь цирк с поимкой преступников она проспала. Женщина была в плохом состоянии, но в автобус села сама. Вскоре мы покидали Тирану. Я был рад, что у меня получилась именнооднодневная поездка. Даже за такой короткий срок у меня сформировалось представление о стране и людях её населяющих. Люба вновь охала на тему необычайной красоты Тираны, чтобы хоть как-то затмить настроения недовольных пассажиров. Были и такие. Кто виноват, что простояли у магазина? Хотя, наверно, Люба должна была проводить экскурсию по городу, но всё это время пила вино в ресторане. Надеюсь, что не с водителем на пару.

По дороге Люба ляпнула, что приглашает на экскурсию по каньонам!!! Лазания по каньонам с любиным сопровождением мне представлялось крайне плохо. Она бы сидела в автобусе и пила вино, руководя процессом из рупора. Только, если так.

Сделали остановку у фруктовой палатки. Местные торговцы отдавали всё за 1 евро / кг. / шт. Нектарины, черешня, персики, слива, яблоки, дыни, арбузы, малина. Список можно продолжать. Мы же, как оголадавшие, снесли все лотки и коробки. Да и я тоже хорош. Не удержался и набрал фруктов, как будто завтра конец света. Всю оставшуюся дорогу в автобусе стояло дикое чавканье, а Люба дремала, видимо, вино было слишком вкусным. В конце поездки она пожаловалась, что у неё болит голова.

Через четыре с половиной часа наш автобус подъезжал к Будве! Я почему-то радовался, можно сказать, веселился. Буду спать уже в привычной комфортной кровати, а не с тиранскими бомжиками на травке. Такой я увидел Албанию.