Конец мая, городок Брела, запах рододендронов сводит с ума, море тихо плещется почти у самых ног. Есть еще целая неделя перед началом сезона, а кроме нее – дикий соблазн никуда не ехать: сесть в нирване на пустынном берегу, подвергнуть свое тело загару и настроиться на позитив. Но есть у каждого человека тяга к приключениям – у кого-то, как, например, у меня, она проявляется особенно в «патологической» форме. А ведь кто-то может эту тягу запереть в чулан и не выпускать ради нирваны и настроя на позитив на полупустынном берегу. А я не могу.

Прикинем. От Брелы до границы с моей любимой Албанией – около 400 км через Дубровник и половину прибрежной Черногории. Время в пути – недолго. Обидно одно, опять на белорусских номерах границу не пересеку. 

Чтобы я еще раз покупал машину у близких знакомых – да никогда в жизни, надо же, купился на мощный двигатель и «крутой» вид (хотя и этот автомобиль принес много положительных эмоций). Да вот только забыл электрику проверить. И как раз по части электрики меня, а точнее нас с Мариной (моя жена), поджидали различные неприятности: эвакуатор в Минске, новые ключи, СТО 1 и СТО 2 и вердикт – ошибка иммобилизационной системы. Т.е., как сказали, ошибка странствующая (спорадическая), неизлечимая «за дешево», а «за дорого» – пожалуйста. Но лучше пусть СТО 2 «идет в пень»! Близкий же знакомый уверял, да и продолжает по сей день уверять, что у него авдотья («Ауди») вела хорошо, заводилась и с эвакуаторами не была знакома. Пусть это останется на его совести. А может и на моей, а может просто машина не хотела хозяина менять – вот и капризничала. Но капризы не для Албании, меня абсолютно не прельщала возможность «не завестись» где-нибудь, например, в Эльбасане, ведь места еще нетоптаные и, соответственно, незнакомые, а мой албанский на том уровне, что я не смог бы никогда объяснить про «странствующую (спорадическу) ошибку иммобилизационной системы у «Ауди А4» с двигателем 2.6 литра».

И опять со мной Дмитрий. На самом деле я очень ценю дружбу с этим человеком, хотя часто люблю поворчать на него. От возникновения идеи до ее реализации у него проходит в среднем несколько часов, если нет визовых и иных ограничений или финансовых затруднений. Наше общение нам обеспечило обе поездки в Албанию и одну в Македонию, о которой уже было написано немного раньше, и о которой можно прочесть пройдя по ссылке. Дмитрий живет и работает в Дубровнике, мы с Мариной к нему наезжаем в летний сезон для разговоров на политические и другие темы, причем, несмотря на абсолютно противоположные подходы, нам это не мешает общаться дальше.

Велипоя 

В Хорватии я взял в аренду «Опель Астру» по причине указанной выше. Двигатель там был намного меньше, всего 1,4. Дмитрий право управления машиной у меня забрал в Дубровнике, он-де сам любит. А около часов трех дня мы снова были у знакомого нам перехода «Муричан». И здесь нас постигла жестокая неудача. Перед нами стоял автобус, который вез западных туристов в Тирану. Виза для граждан стран ЕС в Албанию не нужна, однако пограничные процедуры занимают некоторое время – каждому в паспорт по штампу. Автобусы, да и вообще любые автомобили в Муричане пропускают по одной колее. В общем, на жаре ожидание на границе – не самое приятное времяпровождения. Но, какое счастье, на албанской стороне я увидел знакомого пограничника, еще с 2005 года. Интересно, вспомнит или нет? Вспомнил, мало того, поставил нас перед автобусом, причем не за деньги, а за «просто так». Невольная параллель семилетней давности. КПП «Варшавский мост» и бесконечно-бесконечная очередь. Люди загорают прямо возле своих машин, накинув на головы майки. Очередь движется на метр за один час. Рядом бегают пареньки, а их глаза бегают немного впереди их самих. Звучит вопрос: 

- Может под шлагбаум? 

- Сколько? 

- Пятьдесять! 

- *?:% 

- Все равно только к вечеру или ночи пройдете. Сам *?:%! 

Говорят, что ситуация изменилась. Интересно, наши пограничники тоже автомобиль с иностранными туристами поставят перед автобусом?

В посольстве Албании нам рассказали, что буквально в нескольких километрах от границы есть замечательный новый курорт Велипоя, с абсолютно новыми отелями. Действительно, проехав все еще деревянный мост через Буну, полюбовавшись на бессменного стража Шкодера – крепость Розафу и выехав на главную магистраль к Тиране, мы увидели знак: «Велипоя». Свернули. Прекрасная новая дорога, немного узковата, правда. Скажу так: Велипою мы не нашли, нет, она была, но мы не совсем правильно поняли.

Крепость Розафа

Дело вот в чем. Стиль дорожного строительства в Албании несколько отличаются от привычного нам.Главные дороги находятся в ведении некоего центрального министерства, однако в городах и поселках они относятся к ответственности мэрий. Усиленно финансируются пока что именно главные, а вот дороги в мелких населенных пунктах напоминают то, что привычно в украинской глубинке: знаков нет, дорог тоже.

Новая трасса Чафсан-Эльбасан

Мы доехали до самого берега моря, видели тот прекрасный песчаный пляж с темным минеральным песком, который начинается в черногорском Ульцине, а заканчивается аж в Дурресе. Это – Велипоя, но отличный асфальт дороги сразу после въезда в городок сменился узким и разбитым каменным трактом, заполненным пешеходами и гужевыми повозками вперемешку со стоящими на обочине грузовиками. Жаль, вместо того, чтобы проехать еще три километра пусть даже по этому разбитому тракту, мы решили, что приехали не туда.

Но именно этих трех километров нам и не хватило, чтобы увидеть абсолютно новые два отеля, которые через пару лет примут своего первого массового туриста. Бесконечно жаль, тем более, что количество строительной техники говорило о завершении существования разбитого тракта и рождении чего-то нового, наверняка своеобразного, оригинального и самобытного, а главное, предназначенное для будущего развития и процветания: Турция тоже не один день строила свою туристическую отрасль.

Что интересно. Вдоль побережья таких городков, как Велипоя на самом деле очень много. Чуть дальше находится уже знакомый нам с Дмитрием Шенджин с несколькими прекрасными отелями и шикарным песчаным пляжем. В том городке мы были последний раз два года назад, а в этом планируем заехать и навестить старых приятелей. Потенциальному путешественнику на заметку. От границы до Шенджина, а возможно и дальше старшее поколение людей знает один из диалектов сербского языка, поэтому объясниться с ними проблем больших не составит, если внимательно вслушиваться – на этих территориях компактно проживают черногорцы. Забегая вперед, скажу, что и на албанском берегу Охридского озера не будет больших затруднений в общении. Даже если вы владеет только русским – местное население представлено македонцами, а их язык родственен болгарскому.

Тирана С высоты птичьего полета Тирана напоминает… звезду, хотя ее лучи в последние годы значительно стерлись. Над городом доминирует горная цепь Дайти, куда можно подняться на канатной дороге, которую совсем недавно построили швейцарцы.

Похожая на пятиконечную звезду Тирана

В дымке просматривается гора Томори около Берата

Канатка в горы Дайти

Канатку соорудили швейцарцы

Ваш покорный слуга

Живописный пейзаж Дайти

По мере подъема - внизу видны бесконечные линии ДОТов. Почти всю свою коммунистическую историю Албания готовилась к иностранному вторжению. Но был ли враг у коммунистических правителей? Призрачный, ненастоящий, нарисованный в больном воображении власти, которое, в свою очередь, было парализовано страхом за преступления против своего же народа – несомненно «да». До 1990 года это воображение делало врагами всех своих соседей, даже некогда дружественную Югославию. Маразм соорудил из страны практически неприступную крепость: по всей стране были возведены немыслимые наземные и подземные бункеры, порты для подводных лодок, в скалах просверлены миллионы ходов. На каждую албанскую семью приходилось по ДОТу. 

Бункеры и Охрид на заднем плане

Бункер для гаубицы

Более того, береговая линия страны напоминала минное поле, но только на море – даже гражданские суда, спасаясь от шторма, не рисковали подходить к территориальным водам Албании. Но и это не все. Граница на Скадарском озере была отмечена сплошной чредой буев, скорее всего заминированных. А на Охриде мощные прожекторы с албанской стороны отмечали озерную границу. И опять не все. Сознательно дороги содержались в ужасающем состоянии, чтобы «враг» не смог использовать колесную технику. Витиеватость же дорог объяснялась тем, что тот призрачный враг не смог бы даже на бронированных машинах быстро достичь основных городов.

Все это вместе делало социалистическую Албанию самой неприступной страной-крепостью в Европе. Не знаю, где такой эксперимент повторен в новейшей истории, на ум приходит пока что Северная Корея.

В 1991 самая жестокая, но и самая жалкая диктатура Южной Европы канула в лету. Но для того, чтобы утилизировать все линии обороны – ДОТы, подземные порты и т.п. понадобится, даже по самым скромным расчетам, целая эпоха, жизнь одного поколения.

Серость прошлого искореняется беспощадно. Старые совково-хрущевские кварталы Тираны немилосердно рушатся, на их месте постепенно, словно из пепла, поднимается современный мегаполис с высотными административными и жилами зданиями. Рядом стоящие дома не повторяют цвет друг друга – местные властиих раскрашивают в самые неожиданные цвета – желтый, красный, розовый, голубой и т.д. У кого-то розовый и голубой вызовет усмешку, что ж, в Албании эти цвета ассоциируются с радостью, там совершенно другой менталитет. И этот менталитет приведет страну рано или поздно в общую семью европейских народов. 

Центр Тираны

Ресторанчик местной кухни

Советский дом

Один из лучших отелей Тираны

Вот такие такси в Тиране

Отвлеклись немного. Сразу за зданием канатки в горах сооружена панорамная площадка, пока что вторая по счету. На первой же построен современный кемпинг или, скорее, пансион, под названием «Панорама». Туда ходят абсолютно бесплатные микроавтобусы, хотя можно пройти и пешком. Пансион состоит из чудесного ресторана, нескольких домиков для пока нечастых постояльцев и огромной обзорной площадки, с которой видны: вся Тирана, Дуррес с заливом, окрестности Круи на севере и величественная гора Томори на юге. В тот день она была в дымке, поэтому на фотографии не вполне получилась, хотя ее снежная шапка на фоне июньской жары выглядит особенно величественно. 

Домики для постояльцев

Внутри домика есть все

Ресторан и пансион на высоте почти 1000 метров над Тираной

Гид нам показывает лучи огромной звезды. Ближайший к нам «луч» Тираны упирается в предгорья Дайти, небольшие холмы. Следующий «луч» имеет в своем основании ботанический сад, там же расположен отель «Шератон». Верхнее основание Тираны – как бы указатель на море и на порт Дуррес, как второй по величине город Албании.

Отель Адриатик в Дурресе

Бассейн отеля Адриатик

Водная горка в отеле Адриатик

Четвертый и пятый «лучи» смотрят в направлении Круи, где держал оборону великий герой и легенда Албании – Скандербег. Символ в символе? Железная, но одновременно маразматическая воля заставила город стать звездой…

Говорят, что путешественник, который проводит ночь в этих местах, увозит с собой сильнейшее впечатление от вида светящегося города под своими ногами. Я обязательно там переночую, когда будет время. И обязательно съезжу в Бутринт, Саранду, Корчу и другие замечательные города этой загадочной для нас страны. Главное, чтобы позволяло время и средства.