"Рассказать об Албании" - так назывался документальный фильм перестроечных времен, в котором советским зрителям впервые с 1958 г. года показали самую закрытую страну Европы. В 1958 г. албанский коммунистический лидер Энвер Ходжа рассорился с Хрущевым из-за десталинизации и ушёл под покровительство Мао Дзедуна, отгородившись от всего остального мира. В результате к 1990 г. "страна горных орлов" выглядела примерно как КНДР, только гораздо беднее и отсталее. В 1991 г. на волне общего краха соцлагеря в Восточной Европе албанцы свергли режим и начали строить практически с нуля "европейское государство". С тех пор про эту страну опять почти ничего не было слышно, если не считать телерепортажей 1997 г. о народном восстании по случаю краха их местной финансовой пирамиды.

В 2007 г. мне представился случай совершить однодневную экскурсию в Албанию из соседней Черногории. Ярких впечатлений было масса и начались они прямо на границе, где у всей автобусной группы, вопреки нормам международного права, отобрали загранпаспорта до возвращения. Если бы нас предупредили заранее, взял бы с собой хоть ксерокопию на всякий случай.

Пройдя столь странную процедуру пограничного контроля, мы оказались в совершенно другом мире. Ну, в общем это был самый обыкновенный Третий мир.

Через несколько километров увидели такой населенный пункт:

Оказалось, что это был посёлок цыган. Точно такие же я видел в Евросоюзе (Словакии), только без баронского мерса. Об этих машинах речь пойдёт дальше отдельно.

Цыган в Албании много, но такие посёлки, как я убедился вскоре, вовсе не типичны для местного населения:

Думаю, такое и в России встретить не проблема:

Вторым силным впечатлением был мост в приграничной зоне:

Он сильно скрипел и трещал под тяжелым автобусом.

Однако дальше дороги и мосты оказались не столь плохими. Женщина-гид (русская) по ходу поездки постоянно информировала: это новое шоссе только что окончено, на деньги Евросоюза, а этот новый мост подарили немцы, а тот новый госпитальный центр - подарок от самого Берлускони. И так далее.

Снимать большей частью приходилось из окна автобуса, но мне чрезвычайно повезло. Удалось сделать пару кадров, которые символизируют всю современную историю Албании - демонтаж бункера:

Кто не знает, поясню. Албанские бетонные ДОТы являются таким же символом страны, как Великая стена для Китая и таким же символом эпохи, как Берлинская стена для Германии. В годы самоизоляции руководство страны маниакально боялось, что со стороны гор придут титоисты, а о стороны моря - советские ревизионисты. Поэтому было решено покрыть всю страну сплошной сетью бетонных ДОТов. Четверть века всенародной стройки, и на 3 млн. населения оказалось несколько сот тысяч (по некоторым данным 1 млн.) ДОТов. Ревизионисты так и не пришли, и теперь никому не ясно, что делать с этим наследием государственной шизофрении.

Где-то вот начали выкорчёвывать:

Но пока сотни тысяч других остаются на своих местах и уже сейчас понятно, что останутся там на всегда, потому что у Албании нет и никогда не будет другой туристической достопримечательности мирового уровня. А на этот заповедник ДОТов будут приезжать посмотреть со всего мира, если раскрутить эту тему как следует.

Наш гид тем временем объявил "бункер-паузу" и мы отправились смотреть на эти мрачные бетонные колпаки.

Крупнее

Надо сказать, что они неплохо вписались в красивый балканский пейзаж

Тропинка уже протоптана:

Через это окошко албанцы смотрели на мир больше 30 лет:

Красота-то какая!

Вскоре мы остановились в первом городке, не помню его название. Современная албанская жизнь обрушилась на нас сразу массой впечатлений и наблюдений. Местные городки чем-то напоминают индийские: пёстрые, обшарпанные, многолюдные, кругом все торгуют, в глазах рябит от ярких рекламных вывесок.

В каждом городе обязательно православный и католический храмы:

По статистике эти конфессии вместе составляют 30% и сильно уступают мусульманам. Однако "историческая матрица" у страны христианская и это было видно на каждом шагу. Оба национальных героя страны - Скандербег и мать Тереза - христианские праведники.

У меня сложилось чисто субъективное впечатление, что Албания - это "христианская страна с мусульманским большинством". В этом отношении, возможно, албанцы имеют мало общего со своими этническими собратьями в Косово, у которых явно другая "культурная матрица". Впрочем, я не специалист в этом вопросе.

К сожалению, формат поста не позволяет показать все интересные снимки, поэтому мы перейдём сразу к столице - Тиране.

Едва въехав в город, я окончательно убедился, что каждая вторая машина в стране - мерседес:

Напомню, что в 1991 г. не было ни одного частного автомобиля, а только редкие списанные автобусы, купленные где-то за бугром по цене металлолома. Теперь в Албании много машин, но все хотят иметь именно мерс. Это - национальный фетиш. Гид утверждала, что есть какое-то соглашение с Германией, по которому мерсы 5-7 летней выдержки бесплатно поставляются в Албанию как бы на "утилизацию". Короче, всем хорошо.

Особенность национального траффика - культура вождения, точнее, её полное отсутствие:

Мы в Москве этим не очень избалованы, но всё познается в сравнении. Если у нас, по моим личным ежедневным наблюдениям, примерно каждая седьмая машина стремиться размазать людей на пешеходном переходе (идущих на свой зелёный), то в Тиране за три часа я вообще не разу не заметил, чтобы кто-то из водителей останавливался на красный перед пешеходами. Они даже скорость не пытались сбросить. Приходилось реально делать ноги. Надеюсь, что с 2007 там что-то изменилось.

Исторический центр Тираны с памятником великому воину Скандербегу:

Очень интересный персонаж, почитайте о нём в Википедии.

О временах социализма напоминает красочное панно, на котором представлен весь трудный путь албанского народа к свободе и счастью:

Крупнее

Второй памятник посвящён матери Терезе, которая была, как оказалось, этнической албанкой:

Но есть у албанцев герои и среди иностранцев.

На мавзолее Энвера Ходжи весит плакат: "Welcome President Bush":

Поблизости недавно воздвигли высокое по местным меркам здание, с верхнего этажа которого открывается панорама города:

Ещё недавно посткоммунистическая Тирана производила удручающее впечатление кварталами серых облезлых хрущёвок. Тогда избрали нового мэра, получившего образование во Франции. Перед ним встала задача, как при нищенском бюджете за пару лет придать городу хотя бы внешнее подобие европейской столицы? Мэр обратился за помощью к своим французским-приятелям художникам, и они предложили раскрасить весь город в яркие цвета. Одновременно провели жесткую зачистку центральных районов от стихийных рынков с немыслимыми халупами и горами мусора. Говорят, что через два-три года город действительно изменился до неузнаваемости.

В 2007 г. в центре действительно было довольно чисто и зелено, а с крыши высотки общий вид производил вообще довольно живописное впечатление:

Большинство видимых домов были построены в последние годы:

Несмотря на полное прекращение из без того хилого социалистического производства, страна переживала к 2006 невиданный строительный бум.

Не только в Тиране, но и во всех городках и посёлках по пути движения нашего автобуса я наблюдал строительство тысяч особянков из железобетона. Это в стране, где едва ли не все официально безработные.

На в Тиране строительный бум наиболее впечатляющий:

Ещё в начале 2000-х этот городской канал был зловонной канавой, облепленной торговыми ларьками и заваленный кучами всякого мусора:

Теперь сами видите:

Приятное впечатление от меняющейся на глазах Тираны портили, помимо автолихачей, чрезвычайно навязчивые и агрессивные малолетние попрошайки в цветастых лохмотьях. Я видел как они плевались в тех, кто отказывался "позолотить им ручку".

Уже вечером мы благополучно отправились обратно в Черногорию, попутно досматривая достопримечательности.

Кажется, это мавзолей Скандербега:

В целом поезда произвела скорее позитивное впечатление и развеяла некоторые стереотипы. Когда мы пересекали границу, я спросил у нашего водителя-серба, не страшно ли ему ездить в Албанию. Но он ответил, что всё нормально. Ситуация в стране действительно была спокойная и иностранные туристы могли чувствовать себя примерно также безопасно, как в Бразилии или в Индии. А ещё в 1990-е, по словам гида, на дорогах свирепствовали банды и грабили каждого первого.

Не знаю, как скоро албанцы станут "настоящей Европой", но социального оптимизма и жизненной энергии им не занимать.