Нитка маршрута. Албания: Влёра — Грибские горы — Тепелена — Пёрмет — Корча — Билишт. 

Греция: радиальный выезд на озеро Преспа — Эдесса — Янница — Салоники (Florina — Edessa — Giannitsa — Thessaloniki).

Участник. Ваш покорный слуга — Роман романыЧ.

Велосипед. Ужасающего качества китайский noname, который купил в Албании и выбросил в конце путешествия.

Расстояние. В пространстве — около 500 км, во времени — около 8 дней.

Предисловие

Еще лет восемь назад обратил я свой взор в сторону Албании. Горы, неизведанные края, интересные люди с богатейшим, надеюсь, background-ом: ведь албанцы — потомки древних иллирийцев — живут на Балканах аж с палеолита! Однако идея совершать такие путешествия за свой счет мне — многодетному папаше — была изначально чужда, поэтому я терпеливо ждал, когда же найдется финансирование для такой поездки. И вот свершилось! В конце апреля 2008 года я отправляюсь в Албанию на полуторанедельную конференцию, оргкомитет оплачивает дорогу-проживание-питание.

Важнейшей частью моих путешествий является погружение в мир местных языков. Путешествовать, зная местное наречие либо не зная его — вещи глубочайше разные. Ни в Албании, ни в Греции я не имел проблем с общением с местным населением. Трёх языков: беглого итальянского, хреновенького греческого и через-пень-колоду албанского вполне хватло, чтоб и дорогу спросить, и о житье-бытье поболтать и платить за всё иногда в разы меньше, чем это делали бы путешествующие в своём узеньком мирке люди, говорящие лишь по-английски.

Изначально я не собирался экспериментировать с one-time-bikingом, но мне «помогла» авиакомпания EasyJet, которая потеряла мой багаж с велосипедом. Я прилетел в Салоники убогим пешеходом, и вместо велоштурма Пиндоса довольно тривиально приехал в Албанию на перекладном общественном транспорте. Правда, по пути я посетил «парящие монастыри» Метеоры.

Да и Пиндос в конце апреля оказался весьма негостеприимен. Эти могучие горы были ещё заснежены, так что на маленьком велосипеде мне пришлось бы туго.

Во время конференции я прожил полторы недели в городе Влёра на берегу Ионического моря — это главный город Албанской Ривьеры,

От размещения в отеле с удушающим кондиционированным воздухом и англоговорящими служащими я отказался и устроился на постой в семью местного некрупного бизнесмена (днём он торговал вениками на рынке, а вечером — семечками на приморском бульваре).

Хозяин дома Блерим — настоящий крепкий мужик, работящий отец четырёх детей, обаятельнейший человек, о нём и о его жизни я написал отдельный рассказ «Орёл». Поначалу Блерим любезно предоставил мне свой велосипед.

Затем я купил себе новый китайский велосипед, но «китайский» в старом «добром» смысле середины 90-х годов. Всё, что только могло отвинчиваться, у него отвинчивалось на ходу. У меня было пять дней времени на то, чтоб настроить велосипед для столь дальней поездки. Точнее, не велосипед, а велосипедицу — я назвал своё транспортное средство Эральдой.

Как я налаживал велосипед — об этом я написал отдельную заметку «One-time biking: концепция и практика», чтобы не загромождать повествование. За пару дней до отъезда я совершил два тест-драйва. Сначала по равнинной дороге — в соседний Фьер и римское городище Аполлоника, а затем по горной — в Грибские горы, с которых мне предстояло начать свой путь.

День 1. 6 мая. Грибские горы

После недели отличной погоды, именно в день моего отъезда, заметно похолодало и пошёл дождик. Это, разумеется, не охладило мой пыл. Я перешерстил весь интернет и не нашёл ни одного упоминания о том, чтобыкто-либо проехал на велосипеде кратчайшей дорогой Влёра — Вайзе — Тепелене через Грибские горы. Дорога-то там есть, общее расстояние килоиетров 85, до Вайзе она более-менее проезжая, ходят маршрутки, а вот дальше — дальше регулярно проезжает один грузовой фургон раз в два дня. Обычная дорога проходит через Фиер, а моя дорожка отмечена на карте зелёным цветом.

Сначала дорога шла вдоль долины реки Луми, дождик продолжался и нам с Эральдой (напомню, так звали мою велосипедицу) приходилось укрываться

На снимке видно, что настроение у меня, несмотря на дождь, было отличное. Дело в том, что Блерим, хозяин дома, где я жил, увидев, что я отправляюсь в непогоду, дал мне на дорожку полуторалитровую бутыль кристальной горной виноградной самогоночки-ракии, поэтому, как только подъём становился слишком крут для езды или дождь припускал не в меру, я прикладывался к живительной влаге. Вскоре я подъехал к посёлку Вайзе — последнему, до которого ходят маршрутки. Там произошли две интересные встречи.

Я подъехал к небольшой харчевне и вдруг увидел… два «нормальных» горных велосипеда. Оказалось, что это Роберт ван Веперен с сыном решили проехать тем же маршрутом! Ван Веперен — это тот самый голландец, по отчётам которого я готовился к своему путешествию! Они пытались опередить меня!

Вскоре выяснилось, что они попёрлись в Грибские горы, просто взглянув на карту, а спросить дорогу у них возможности не было, поскольку по-английски (а тем болеепо-голландски) никто в тех местах не говорил. Когда же в Вайзе местные жители на пальцах объяснили им, чтO за дорога будет дальше, те поторговались и таки наняли такси до Тепелене оставив тем самым лавры первовелопроходца мне!

Вторая встреча — это местный дядечка. Он свободно говорил по-итальянски, пригласил меня в харчевню, угостил плотным обедом (hell — свежий ягнёнок, жареный на вертеле), мы с ним могли свободно поговорить о том, о сём. Узнав, что я иду за горы, рассказал, что в молодости ходил в деревеньку сразу за перевалом — 5 часов туда и обратно — чтобы только поцеловать свою любимую. По итальянски, да ещё под ракию, это звучало так захватывающе — per darla un solo bacio…

Однако рассиживаться мне было не с руки, и я продолжил свой путь. Дорога резко ухудшилась, зато погода несколько поправилась.

Я добрался до развилки на Севастери и решил проехать немного иным путём. Местные жители сказали мне, что через реку Вьёса появился мост — там строится ГЭС. Дело шло к вечеру, погода была не очень, и я решил направиться вниз, вместо того, чтобы идти на перевал.

Дорога стала совсем плохой, но интуиция вела меня вперёд. В конце концов я добрался до строящейся ГЭС и напросился переночевать в бытовку со строителями.

Просидел с ними весь вечер, говорил про разные вещи, правда, по-гречески, поэтому получалось медленно и туго, зато весело — все прикалывались над моим греческим (разумеется, всё это проходило под тамошнюю ракию).

А потом охранник выделил мне помещение с картонными коробками, я расстелил там спальник и отлично выспался. А за окном несла свои воды албанская Волга — река Вьёса.

День 2. 7 мая. Вверх по Вьёсе

На следующее утро я проснулся (точнее, меня разбудил сторож) в 5 утра и тут же двинулся в путь. На дороге стоял густой туман и надо было быть острожнее с изредка выниривающими «Мерседесами», водители которых с удивлением рассматривали меня. Вскоре дорога вышла на главную трассу Тирана — Афины, покрытие при этом немного ухудшилось, ширина осталась той же, а вот трафик возрос многократно.

Я продолжал ехать по подъёмам и спускам, а моя левая педаль превращала велосипед в тренажёр — рукой она еле проворачивалась, но в ноге силы-то больше! К полудню я обнаружил, что зажатый подшипник «съел» уже 5 миллиметров конуса педали. Надо было задумываться о покупке новой.

На подъезде к Тепелену я спросил у сидящих у авторемонта дядек, можно ли тут купить педали. Они сказали, что надо подняться в Тепелен и найти там мастерскую Спиро Питаки. Немного разговорились, одного из любопытствующих я сфотографировал.

В Тепелене я нашёл мастерскую, поторговался со Спиро и купил пару педалей за «тремилек» (=2.5 евро). Затем купил одно из восхитительных албанских пирожных — крупных, нехимических, с простецким вкусом, купил сметаны местной к помидорам, сфотографировал памятник одному из важнейших исторических персонажей тех мест —Али-паше Тепеленскому и отправился в дальнейший путь вверх по Вьёсе.

В этот день мне удалось уехать довольно далеко. Трасса ушла вверх по Вьёсе влево от основной дороги, трафик был небольшой, качество дороги — да просто хорошее, отчего ж не ехать?!

Педаль я пока что решил не менять, подождать до больших перевалов и ехать в режиме велотренажёра.

Проехав Пёрмет, мы с Эральдой нашли удобное местечко и остановились на ночлег.

День 3. 8 мая. Лесковик

Встал я рано, солнце только освещало верхушки Загорских гор — отрогов великого Пиндоса. Дорога была практически пустынна, изредка попадались машины и второй по популярности вид транспорта, на котором утром крестьяне едут на работу.

Долина реки становилась всё более узкой, горы сходились, места становились всё более живописными. Так я приехал к деревне Чарчова. В этом месте дорога разветвляется. Прямо идёт трасса на погранпереход «Tre urat» (Три моста), который не обозначен практически ни на одной карте (с греческой стороны это КП Мелиссопетра), а мой путь лежал налево, в горы на восток, на Лесковик — Корчу.

Надо было подкрепиться перед дорогой, но в кафе и в магазине ничего толкового не было (кроме хлеба), зато мне показали на небольшой сарайчик впереди, над которым развевался «Фламурь шчиптар» — албанский флаг. Поклонившись памятнику строителям дороги — старенькому ЗИЛу, я подъехал к сарайчику с надписью «баджо» (baxho) — это оказалась местная сыроварня. Сбоку от сарая, в открытом зеве большущей печи полыхал огонь, в огромных чанах закипало молоко и двое работников прямо на моих глазах варили сыр.

Рядом стоял столик, там расселись двое полицейских (тоже заехали купить свежего сыра), я побеседовал с ними (как обычно, один говорил по-гречески, а другой — по-итальянски), подкупил полкило сыра (белого, похоже на продающуюся тут брынзу, но не пересоленного) и отправился вверх.

Дорога стала серпантинить, и часа за полтора я забрался на неплохую высоту. На фото Чарчова практически не видна, она находится в самом низу, где сходятся речки.

Лесковик оказался маловыразительным, но не маленьким городком, где-то вблизи от него находятся термальные воды, это курорт местного занчения, мало известный за пределами Албании.

«Подзаправившись», я отправился дальше в горы. Вокруг уже темнело, когда я добрался до долины, в которой можно было найти себе местечко без уклона. 

День 4. 9 мая. Корча

В этот день мне предстоял самый высокий из перевалов, около 1100 метров. Я не встретил двух карт, где его высота была бы обозначена одинаково: она была в пределах 998 — 1200 метров. Дорога шла довольно высоко и очередное купание-помывку пришлось осуществить в холодноватом ручейке, на снимке видны шапки, из которых он вытекает:

Две основные достопримечательности Албании — доты и дороги. Доты якобы повсеместно натыканы, а дороги — в якобы ужасном состоянии. Не скажу… Доты там сгруппированы кучками, иной раз я ехал по много часов, так и не встретив ни одного бункера, иногда же их и вправду было много.

А вот дороги местами очень даже хороши, по сравнению с ними участок Таллинского шоссе от Кингисеппа до Кипени, по которому я возвращался домой из путешествия, не выдержал бы никакой критики. Вот пара снимков: симпатичный бункерчик и дорога от Корчи к греческой границе.

Корча — университетский город, сильно отличается по атмосфере от остальных албанских городков. Места там сплошь православные, и город напоминает такого же пошиба греческий. В одном из магазинов продавец даже попытался заговорить со мнойпо-английски, но попытка эта была жёстко пресечена: «Нё Шчиприя уньфлас ветм шчип!»(«В Албании говорю только по-албански!» — мне всего-то кило помидоров да 200 грамм сыра купить надо было, так что можно было и повыделываться).

Долго задерживаться я там не стал, и отправился по полупустой трассе в сторону Греции. По дороге, уже в нескольких километрах от границы, когда я рассматривал дорожный указатель, остановилась полицейская машина. Я спросил у них, где куда погранпереходы, где на Македонию, где на Грецию, те вежливо ответили безо всяких «Предъявите ваши документы!». И вообще за всё время пребывания в Албании паспорт мне не понадобился ни разу. Вот так-то!

Заночевать решил немного не доезжая до Билишта, последнего города перед границей: не хотелось тратить лишнийшенген-день, да и наесться-накупитьсянапоследок в городке, поскольку лежавшая впереди меня Греция — страна не менее голодная (в смысле продмагов), чем Италия.

Вечером снимал симпатичный пейзаж и в процессе этой операции меня засталдедуля-сторож (кидался я в лесополоске, а он сторожил поле). Поговорили минут 20 «за жизнь» и разошлись до утра. К счастью, албанцы совсем не липучи и, хоть им и было интересно общаться со мной, чувство меры у них развито прекрасно, и так называемым «неотвязным хэлперством» они вовсе не страдают.