Осень была в самом разгаре, и, вслед за перелётными птицами, мы продолжили свою миграцию на юг. Следующей остановкой на нашем маршруте вниз по меридиану был Берат.

Берат – это маленький городок, затерянный далеко в горах (в 125 км от Тираны), правда страшно древний, годков эдак 2500 легко наберётся. 

А ещё это одна из двух албанских достопримечательностей, внесенных в список всемирного наследия Юнеско, а туда, как известно, кого попало не берут (второе чудо – Бутринт, но о нём позже). Берат попал в список как образец архитектуры времён Османской империи, ведь старая часть Берата сохранилась до нынешних времён в своём неизменном средневековом виде. За исключением электрификации.

Город поделён рекой Осуми на две части. На одном берегу традиционно жили православные христиане, на другом – мусульмане, но за последний десяток веков всё уже так перемешалось, что на мусульманской стороне сейчас церквей больше, чем мечетей. А вот отелей в Берате явный недобор - всего 4 штуки. Один у моста, второй (претенциозный) с привратником и лакеями – прямо возле автостанции (хотя автостанция это громко сказано, в Албании никаких станций традиционнно нет), ещё 2 – частные, похожие друг на друга как близнецы-братья. 

Мы заселились в частную гостиницу поближе к остановке, чтоб не так далеко таскаться с багажом. Отель просто замечательный, тихий и уютный, если бы не одно НО – держит его какая-то религиозная фанатичка, которая при каждом удобном случае старалась агитировать нас вступить в свою секту, толи свидетелей Иеговы, толи адвентистов седьмого дня. И даже отговорки про незнание языка с ней не сработали – она умудрилась где-то раздобыть брошюрку на русском. Пришлось ей сказать, что мы атеисты. Хозяйка от нас отстала, но зато на следующее утро у нас из номера пропали конфеты и ветчина. Видимо, в этом отеле с безбожниками особо не церемонятся . 

Ну ладно, меньше слов - больше фотографий Берата. 

Стучать в двери предлагается по старинке

Зреет хурма.

Мы думали, что это бабушка-побирушка, а оказалось, что она продает всякие ремесленные поделки и ковры

Развалины османской Красной мечети - остался один минарет, да и тот полуразрушен. Кстати, это единственная мечеть, которая когда-либо была внутри крепости. Построена в XV веке специально для османского гарнизона.

Христианский квартал Берата – Горица, названный так в честь горы Шпирраг, у подножия которой он расположился. Гора Шпирраг гораздо меньше Томорри, что находится на противоположном берегу. Как говорит легенда, Шпирраг и Томорр это гиганты, влюбившиеся в одну и ту же девушку, и убившие друг друга в битве за неё. А слёзы этой девушки, пролитые от горя, превратились в реку Осуми. 

Новый город

Здесь могут водиться тигры – вон какая черепашка пожеванная

Церковь Святой Троицы XIV века

По улицам бродят куры…

… вперемешку с индюками

В пути нас застал дождь и мы укрылись от непогоды в летнем кафе

Неожиданно, радушный хозяин кафе выбежал к нам под дождь, бережно неся клетку с канарейкой внутри. 

Мы были заинтригованы.

Хозяин спросил, нравится ли нам его птица. Мы в канарейках, конечно же, не разбирались, но на всякий случай дружно закивали головами и начали показывать большие пальцы. 

Хозяин выглядел очень польщенным и даже растроганным. И сказал, что раз птичка нам так понравилась, то он оставляет её на нашем столе, чтоб мы как можно дольше смогли ею любоваться. 

Канарейка не мешала нам потягивать пивко, сидела смирно, практически не шевелилась и вообще вид имела какой-то взъерошенный, по-видимому, уже успела надышаться в компании предыдущих посетителей.

После того, как атмосферные осадки прекратились, мы отправились в музей Онуфрия – средневекового православного иконописца.

Вход в музей

Наш экскурсовод

Фотографировать в музее Онуфрия нам запретили. 

И на эту тему вдруг вспомнился один анекдот.

- Как заставить русского прыгнуть в пропасть?

- Нет ничего проще. Надо всего лишь поставить табличку с надписью «Прыгать с обрыва категорически запрещено».

Поэтому, в точном соответствии с фабулой анекдота мы сразу же незаметно расчехлили фотоаппарат.

Правда фотографировали мы без вспышки, чтобы не повредить древним иконам, ну и чтобы не палиться конечно же.

Ниже мы приводим несколько особо колоритных работ самого Онуфрия и его учеников.

Общий вид музейнго иконостаса:

Воинственный Михаил

Исцеление слепых и оживление мертвецов

Тайная вечеря (сразу понятно кто здесь Иуда – жрёт больше всех и имеет зелёное лицо отмороженного злодея)

А это жестокая схватка сил добра в лице святого Георгия с силами зла в лице дракона.

На последнем шедевре Онуфрия хотелось бы остановиться особо. Икона поражает своей реалистичностью, даже несмотря на присутствие на ней дракона.. Кровища из проткнутого драконьего горла хлещет так обильно, словно он совсем недавно переварил парочку упитанных девственниц. Лицо самого Георгия полно сосредоточенной решимости, а морда георгиевского коня полна отрешенного пофигизма, как будто они с Георгием не дракона заваливают, а заканчивают боронение пятого гектара ливанского чернозёма. Вызывает немалую толику удивления присутствие второго всадника на картине, который под шумок умудряется устранить кого-то из своих земляков. А еще нас поразило наличие узлов на конских хвостах. Толи это какое-то послания нам – далёким потомкам, что-то наподобие узелкового письма инков, то ли Георгий сотоварищем коллективно страдали приступами амнезии и завязывали узлы на своих животных, чтобы не забыть какого-нибудь важного события (например, убить дракона). В общем, тайна узлов из хвостов, скорее всего уже канула в пучину времени.

Остальное богатство экспозиции вы можете оценить сами при подходящем случае. 

А так, в музее Онуфрия нам понравилось. Тамошняя атмосфера хорошо передает пресловутый дух старины.

После музея мы продолжили гулять по улочкам крепости. 

И вскоре наткнулись на ЭТО

Дух кубизма жив, албанские скульпторы верны заветам Пикассо. 

А ещё мы заметили, что в домах старого Берата каждый следующий этаж хоть чуть-чуть, но больше предыдущего. Видимо сказывается недостаток жилого пространства в крепости.

Не мы одни любим прогулки...

А это вход-выход из крепости:

Мусульманский квартал Берата – Мангалем

И снова Горица

Мост через реку Осуми. До 1777 года мост был полностью деревянным, пока местному феодалу Ахмеду Курд Паше не надоело ежегодно восстанавливать мост после паводков, и он приказал переделать его в каменный. По легенде в старом, деревянном, мосту были предусмотрены темницы, в которых морили голодом молодых девушек, чтобы они своими страданиями умиротворили духов отвечающих за безопасность моста. 

Мангалем – вид с противоположного берега

И вечером

Хотелось бы предупредить тех, кто будет в Берате насчёт мест общепита. И совсем не о качестве блюд, а о практически полном их отсутствии. В первый же вечер мы, гонимые основным инстинктом, отправились на поиски пропитания. Облазили практически весь город, заглядывая во все подозрительные закоулки, но нашли только несколько кофеен и одно кафе-мороженое. Бурчать ночью животами не хотелось категорически, двое суток питаться пломбирами вперемешку с эскимо и крем-брюле тоже. 

Наконец, когда мы понурые уже возвращались домой, удача всё-таки улыбнулась нам – искомое заведение было обнаружено. Правда, аборигены пили только кофе и ничего не ели. Но запах, запах настоящей еды не мог нас обмануть. Мы заняли столик, и стали в нетерпении стучать копытами в ожидании официантки. Благо, она не заставила себя долго ждать.

А дальше у нас состоялся весьма содержательный диалог.

- Чего заказывать будете? – спросила нас девушка.

- А принесите-ка меню для начала – стандартно ответили мы.

- А меню нет – лукаво подмигнула нам официантка.

- А что есть?

- Всё.

- А что именно?

- А что вы хотите?

Надо сказать, что отельные блюда в меню мы уже научились различать, но выучить нужные албанские названия ещё не успели. Поэтому наш диалог продолжился в прежней непринуждённой манере.

- А давайте мы все вместе пойдём на кухню, а там, на месте и покажем вам всё что хотим? – предложили мы официантке.

Девушка засмущалась в ответ. И идти с нами на кухню наотрез отказалась.

Ситуация зашла в тупик. Мы сидим голодные, в кафе, где по утверждению обслуживающего персонала всё есть, но заказать практически ничего не можем.

Первым пришёл в себя находчивый Женя.

- Спагетти, спагетти! – воскликнул он. Что в переводе с итальянского означает: «Я нашёл!» - Есть ли у вас спагетти?

Девушка в ответ покачала головой от одного плеча к другому и мило улыбнулась. Если такой жест тебе демонстрирует русская барышня, то он означает, что вообще-то спагетти нет, но если хорошенько попросите, то может и получите спагетти, а если будете себя хорошо вести, то и десерт . Но мы то уже знали, что в исполнении албанской девушки это значит «Да!». 

В этот момент мы поняли, что урчать друг на дружку животами сегодня нам не суждено.

Женя, вдохновлённый успехом, по-видимому, смог открыть какие-то доселе скрытые чакры в своём организме, потому что так и посыпал на ошеломленную официантку названиями албанских яств: Пилаф (варёный рис), Миш (мясо) и Бирра (пиво). Из предложенных вариантов был рис и пиво. Мяса не было. Я с надеждой посмотрел на Женю, но его источник знаний уже иссяк - связь со Вселенским Разумом внезапно прервалась. Пришлось довольствоваться горой макарон и пирамидой риса. 

Чтоб не давиться всухомятку, мы ещё смогли попросить какой-нибудь соус, на что получили в своё владение полбанки томатной пасты и решили дальнейшими просьбами больше судьбу не искушать.

Зато ужин оказался супербюджетным – 2,5 евро на двоих. 

Это уже потом мы выяснили, что приезжие в Берате питаются в гостиницах - во всех отелях есть достойный ресторан, даже в нашем, охваченном религиозной нетерпимостью. 

Кстати о еде. Должны же мы в этом отчёте приводить какие-нибудь полезные сведения, а не только без устали чесать языком. Вот вам названия блюд албанской кухни, чтоб не повторяли наших ошибок: qengji (чендьи) - баранина, viçi (вичи) - телятина, derri - свинина, brinjё (бриньэ) - рёбрышки, melçi (мелчи) - печень, zemёr (земр) - сердце, veshka – почки, bёrxollё (бердзоллэ) - отбивная, biftek - бифштекс, salçiçi (салчичи) - колбаски, tasqebap (ташчебап) - фрикассе, pulё (пуль) - курица, peshk (пешк) - рыба, perimе (перим) - овощи, patate (патат) - картофель, pilaf - рис, kerpudha (керпуthа) - грибы, qumёsht (чумешт) - молоко, ujё (уй, просто уй) - вода. 

Кстати, во всех без исключения албанских кафе и ресторанчиках хлеб вам подадут бесплатно и в неограниченном количестве. Проверено на себе! 

А ещё Берат – это Мекка для любителей бананов, потому что цена на бананы в городе непозволительно смехотворна. В чём состоит секрет бератского бананового демпинга мы не знаем, но Эквадор вкупе с прочими латинскими америками завидуют по этому поводу Берату чёрной завистью.

Раз уж о еде мы худо-бедно написали, то тут же в комплекте совершим краткий экскурс в чудесный мир албанского алкоголя. Как и во многих относительно отсталых в промышленном отношении странах, в Албании делают чрезвычайно качественные спиртосодержащие продукты. 

В связи с чем вспоминается лирическое отступление Masquerade в его отчёте о Северной Корее (кто не читал приводим дословно): «Прошу Сибирскую Корону, Золотую Бочку, всякие там прочие балтики-хуялтики в целом и Клинский пивоваренный завод в частности, встать и пожалуйста выйти на хуй из зала. Учитесь - страна, которая к традициям пивоварения имеет такое же, как я к высшей математике, делает пиво, в разы лучше вашего пойла. Хотя, впрочем, какие вкусы, такое и пиво. А факт останется фактом - в Северной Корее оно очень вкусное, особенно хорошо получается нефильтрованное. Может, это связано с идеальной экологией (промышленности то мало), чистые реки там горные, почва незасранная, в общем, неясно.

Я совершенно не любитель рассказывать про цены, но в таком святом деле, как пиво, считаю просто своим долгом подчеркнуть тот факт, что за смешные деньги (я думаю, себестоимость бутылки около 2-3 рублей, включая стоимость самой бутылки) можно сварить первоклассное пиво, а у нас население травят какой-то хернёй за лаве в десять раз больше. Козлы. Негодую я. Простите за вольность. Козлы.» 

Подписываемся под каждым словом этого эссе о пиве и по отношению к Албании тоже, а под эпитетом «козлы» в адрес отечественных пивоваренных магнатов так даже 2 раза.

В Албании нам встречалось 5 местных марок пива: 1. Корча – это наш выбор №1, будете в одноимённом городе, что находится рядом с Охридским озером, обязательно сходите на экскурсию на пивкомбинат. А еще только они единственные в Албании варят тёмное пиво. 2. Бирра Тирана – бывает в зелёных бутылках, а бывает в коричневых. Берите только коричневые . Кстати «фургоны» из Тираны в Берат уходят с заднего двора этого завода. 3. Стела – выглядит дёшево, попадается редко, сами не пробовали, по некоторым отзывам лучше, чем Бирра Тирана. 4. Каон – хорошее пиво, но без изюминки. 5. Пейя – косовское пиво, очень лёгкое и освежающее. 6. Норга – встречается ещё реже Стелы - попробовать не довелось. Кроме албанского пива повсеместно встречаются импортные суррогаты , как то греческое, итальянское, французское, датсткое красное и иже с ними.

Кстати, Берат, по совместительству является и винодельческим ценром Албании. Поэтому здесь можно найти такие вина, многие из которые вы не попробуете больше нигде, даже в других городах Албании. 

Белое лучше красного .

Что касается крепкого алкоголя, то, как оказалось, более волшебного напитка чем албанская Раки Рруши в мире не существует, особенно домашнего производства. Она создаёт настроение, хорошее настроение. Даже не так - очень хорошее настроение. И может быть по вкусу она напоминает ракию, чачу или даже граппу, но прелесть Раки Рруши не во вкусе, точнее не только в нём. 

Технология пития Раки Рруши была нами исследована на себе во всех мельчайших деталях. И сейчас мы поделимся с вами сокровенным знанием: пить Раки Рруши следует порциями не менее, чем по 100 грамм, при этом смотреть друг другу нужно прямо в глаза. После опустошения бокала следут медленно и отчётливо произнести вслух: «Раз, два, три!» Всё остальное Раки Рруши сдалает сама. Действие напитка непредсказуемо, но, как правило, настроение резко улучшается, испытуемый чувствует прилив жизненных сил в сочетании с лёгкой эйфорией. Если нужный эффект не был достигнут с первого раза, процедуру следует повторить .

Раки Рруши традиционно делается из винограда (Рруши это и есть виноград по-албански), но только в Берате вам представится уникальная возможность попробовать этот божественный напиток не только из винограда, но и из яблок, айвы, хурмы, сливы и даже морошки с грецким орехом. 

Секреты албанского самогоноварения мы, естественно, открывали в албанских же барах. А после того, как постигли животворящее действие Раки Рруши, нам захотелось углубить свои знания в этой области. И в очередном питейном заведении мы попросили барменшу подать нам чего-нибудь эдакого аутентично-автохтонного, чтобы мы вообще пиздец блять как удивились. 

Миссис подумала немного и достала из своих закромов бутылку фернета с надписями на итальянском. Нашему возмущению не было предела – что же это, обман среди дела дня, просили же местный напиток! Барменша в ответ призвала нас к спокойствию и заявила, что, да, в бутылке фернет, но не какой-то там итальянский ширпотреб, а качественное албанское пойло! 

И виски, и джин и ром – показала она на полку с алкоголем за своей спиной (а там стояли только сплошь известные международные бренды) - всё это албанское. Народ предпочитает своё отечественное, это потому, что у нас технологии лучше , а этикетки импортные исключительно для туристов держим – продолжала откровенничать мадам.

Кстати, она оказалась поклонницей Ювентуса и согласилась на фотографию только на фоне клубного флага.

Албанский фернет оказался редкостным говном, и полностью проиграл своему итальянскому собрату.

И напоследок, когда мы уже уезжали из Берата, нас повеселил очередной албанский дедушка, благо они все колоритны практически без исключений. 

«Фургоны» из Берата уходят по принципу, знакомому и многим российским городам: набрался полным – поехали! А тут самый разгар дня. Жара. Никто никуда уезжать не хочет. Нам то что - сели в маршрутку, дружно выдохнули, немедля расслабились и выпали в дзен (или типа того). А вот албанские дедушки, они не такие как мы. Уже когда мы грузились, старче, сидящий в «фургоне», был на взводе по поводу долгого стояния, а через 10 минут простоя он просто писал кипятком. Как назло пассажиров всё не прибывало. Дед же разошёлся не на шутку, вовсю крыл матом водителя, плевался и вот-вот от ультиматумов готовился перейти к полномасштабным боевым действиям. Однако водила нам попался спокойный как удав, на старикашку никакого внимания не обращал и в переговоры не вступал. Видя такое отношение к своей особе, дед сменил тактику и от ругани перешёл к шантажу.

- Если сейчас не тронешься – я выйду, и твои денежки тю-тю – пригрозил дедуля.

- Да как хотите – индеферентно ответил шофёр.

- Смотри, я уже встал с места. Глянь, я уже одной ногой на ступеньке. Я уже почти вышел – надрывался дед.

Водитель молча сносил все угрозы, и на выходки старца никак не реагировал.

Тут народ начал прибывать, и маршрутка быстро стала наполняться. Последними подошла компания из 4 человек, но свободных мест осталось всего 3. 

Наш водитель спокойно оценил ситуацию и выбрал жертву.

- Ну что, дед – с дьявольской ухмылкой игрока в покер, имеющего на руках четыре туза, обратился к аксакалу командир – давай выходи уже, ты же только что рвался. 

Дед резко сник и как-то даже скукожился. Потом вжался в сидушку и выходить наотрез отказался. Тут и другие пассажиры, которым поведение дедка порядком поднадоело, тоже начали упрашивать его выйти. 

Дед отбивался, огрызался, скандалил вовсю, и место своё всё же отстоял, благодаря тому, что из четырёх претендентов на его кресло, только трое собирались уезжать. 

В конце концов мы тронулись в путь.

Но и дедок попался непростой и за свои переживания смог отомстить сразу всем обидчикам – пожаловался на простуду, вдруг зачихал и засморкался, и, несмотря на жару, запретил открывать форточки в салоне. Всю дорогу мы ехали в духоте, но с таким сварливым стариком никто связываться больше не захотел.

Резюме по Берату: город нам понравился. И мы считаем, что будучи в Албании пропустить его было бы крайней степенью кощунства!

После Берата мы направились в Саранду - самый большой курортный город Албании, дабы освоить местное лежбище. А фото девушки, в соответствующем облачении на выезде из Берата обещало нам весьма занимательную часть этого путешествия.